Как я была на конном Палио в Сиене

Италия, Сиена

Как я была на конном Палио в Сиене

Ура, ура! Я еду в Сиену смотреть знаменитое Палио! Сколько о нём слышала, читала, а вот увидеть – даже и не мечтала.
Когда-то, на заре итальянского периода моей жизни, впервые услышав, что в городе Сиена проводится какое-то «палио», я не придала этому значения. В этой Италии в каждом городке вечно что-то проводится, причём, со вселенским размахом и претензией на мировую известность . Но потом, когда я, кажется, в десятый раз, услышала это непонятное слово, всякий раз сопровождаемое восторженным «О-о-о!» и эпитетами «знаменитое», «неповторимое», «единственное в мире», - пришлось, хочешь-не хочешь, заинтересоваться.
Палио – это знаменитые исторические скачки, которые проводят в Сиене дважды в год – 2 июля и 16 августа. Этот турнир настолько известен, что стал визитной карточкой города. Посмотреть на это состязание, сохранившее традиции и правила со средних веков съезжаются туристы совсей Италии и со всего мира.
По своей неизбывной учительской привычке лезу в словарик: что же это за слово такое – палио. Нигде не нахожу. Ну, ладно, на месте разберёмся.

День первый. Знакомлюсь с Сиеной. Английская шляпка и Римская волчица. Дикобраз и Гусеница – это звучит гордо. Неблагодарные волчьи дети.
Не так-то легко, как оказалось, найти место хоть в какой-никакой гостиннице в городе накануне Палио! Приходится останавливаться за городом, добираться автобусом. Уже за день до начала скачек я начинаю понимать, что мне с местом несказанно повезло – гостинница заполняется до предела, во дворе - машины с немецкими, французскими, чешскими номерами. Девушка-администратор за стойкой не может толком ответить на мои журналистские домогания: её разрывают на части вновь и вновь прибывающие туристы. «Ничего не поделаешь, - извиняюще улыбается она, - Палио!»
Телевизор в холле непрерывно показывает в реальном времени приготовления на улицах города. В нижнем углу экрана – мигающая надпись: «До Палио осталось...28 часов».
На столиках – проспекты и листки с программой всех сопутствующих скачкам событий. От входа в гостинницу каждые 20 минут отходит специальный микроавтобус-челнок для того, что б с максимальным удобством доставить всех гостей на место главных событий.
Я, кажется, начинаю понимать, что Палио в Сиене, действительно, дело нешуточное.
Спешно одеваю шляпку и с претензией на элегантность сарафан – знающие люди просветили меня, дремучую, что на конные скачки все одеваются именно так. Да и высидеть на палящем солнце несколько часов будет легче. И, хоть Палио состоится только завтра, экипированная по всем правилам загодя, направляюсь в город.
Если вам когда-нибудь захочется побывать в настоящем средневековом городе – без колебаний отправляйтесь в Сиену! Здесь, без всяких путеводительских преувеличений и рекламных натяжек, время будто остановилось. Узкие улочки, нависающие балкончики, каменная мостовая, потемневшие от времени стены, никогда не знавшие современных красок и побелок – всё здесь сохранено таким, каким было века назад. Отсутствие машин – в пределах исторического центра движение запрещено – усиливает впечатление. Я потихоньку пристраиваюсь то к одной, то к другой туристической группе с гидом и занимаюсь банальным подслушиванием. Повезло, правда, только с третьего раза: с японским и немецким у меня как-то не сложилось, а вот от следующего экскурсовода наслушалась много интересного. На стенах домов развеваются разноцветные флаги. Это обозначены границы контрад – исторических районов города. Когда-то их было 23, сейчас же сохранилось всего 17. Каждая контрада имеет своё название, свой герб, флаг, свою историю, гимн, символ, парадную одежду. Каждая контрада чтит и бережно хранит свои традиции. Я не совсем понимаю, чем же именно тут гордиться – какая разница, в каком районе города жить. Но, видимо, что бы понять это, нужно родиться и вырасти в местах с вековыми традициями. Экскурсовод с чувством рассказывает, какие красивые названия носят контрады, а я еле сдерживаюсь, чтобы не захихикать непочтительно. Ну, ладно, «Орёл» (Aquila)), «Дракон»(Drago), «Башня»(Torre) или «Волна»(Onda) – это куда не шло. Но «Гусеница»(Bruco), «Улитка»(Chiocciola), «Сова»(Civetta), «Дикобраз»(Istrice), «Баран»(Montone), «Гусь» (Oca), «Черепаха»(Tartuca) – нет, это выходит за пределы моего понятия об эстетике названий. Жители города ревностно относятся к своей принадлежности к определённой контраде, всячески её подчёркивают, иногда между котрадами разгорается многолетняя вражда. Здесь общеизвестен один анекдотичный случай, когда некий сиенец прорубил стену в доме и передвинул кровать, на которой собиралась рожать его жена, а всё для того, чтоб его ребёнок появился на свет именно в его контраде. Ведь эта часть дома принадлежала одной котраде, а другая часть – соседней. Дело в том, что принадлежность к той или иной контраде здесь определяется именно по месту рождения.
Что и говорить, действительно средневековый город!
Заглядевшись на висящие повсюду штандарты соответствующего рисунка, я отстала от группы и неожиданно наткнулась на невысокую колонну, не которой усмотрела общеизвестную каменную волчицу с двумя младенцами под брюхом, так неосмотрительно ею усыновлёнными. Пока я мучаюсь вопросом, по какому праву Сиена присвоила себе этот беззаговорочно римский символ, подоспела следующая группа, ведомая гидом, который и поставил всё на свои места. Всем известно, что один из подросших близнцов, вскормлённых на волчьем молоке – Ромул основал Вечный город. А вот подвиги его брата Рема широким массам не столь известны. Единственно, чем он остался, например, в моей памяти, так это тем, что был подло убит вероломным братцем. Что среди родственников тех времён было не в новинку. Видимо, более успешный брат убирал соперников и претендентов на вечную славу. А, может, просто мелочно мстил за недопитое молоко.
Как бы там ни было, но несчастный Рем успел до своей кончины родить пару близнецов – Аскио и Сенио, которые, соответственно выросши и окрепнув, решили отомстить подлому дядюшке тем, что тоже основали город в регионе Тоскана, недалеко от Флоренции. Это обстоятельство, по-мнению сиенцев, неоспоримо. Поэтому волчицу-кормилицу с парой недружественно воспитаных ею младенцев утвердили в качестве официального символа Сиены и поместили на герб города. Вся вышеописанная кровавая семейная история даёт основание коренным сиенцам считать себя прямыми потомками бога Марса, так как Ромул и Рем родились от союза весталки Реи Сильвии с богом Марсом.

В предвкушении ужина с наследниками бога Марса. Что носили средневековые рыцари и пажи. Ожившие картины Раффаэлло.
Размышляя о том, какие исторические последствия может повлечь за собой решение непутёвой матери отдать на воспитание незаконнорожденых детей диким зверям, я бреду по узкой улочке. Мои противоречивые мысли прерываются звоном посуды. Я внезапно оказываюсь на небольшой площади, сплошь уставленной рядами деревянных столов. Ловкие люди в в передниках расстилают длинные бумажные скатерти, расставляют приборы, тарелки и бокалы. Кажется, здесь готовится пиршество на пару сотен человек. Что празднуем? Конный забег же будет завтра, победитель пока неизвестен! Оказывается, в преддверии дня соревнования каждая контрада накрывает столы прамо на улицах под открытым небом. За стол усаживаются жители контрады, Капитан и другие представители местной власти, Приор, наездник, который завтра будет представлять контраду. Любой желающий, к которым я себя несомненно и спешно причисляю, может тоже поучавствовать в пиршестве, заплатив за билет. Мчусь покупать себе право откушать сегодня вечером в компании возможного победителя на завтрашнем забеге. Оно, конечно, дороговато будет, но я утешаю себя мыслью, что не каждый день выпадает счастье отужинать с прямыми наследниками бога Марса.

В лабиринте средневековых улочек можно заблудиться. Иногда просто теряешься во времени – того и гляди из-за угла запросто покажется рыцарь в латах или ещё какой персонаж в плаще и пажеской шапочке с пером.
Ой!... Кажется, я перегрелась на тосканском солнышке... У меня галлюцинации на рседневековую тематику... Прямо на меня вышагивает рацарь в доспехах со знаменем в руке. Да он не один! Следом за ним гордо шевствуют барабанщики в разноцветных колготках и в бархатных беретах набекрень. Еле успеваю прижаться к каменной стене дома, что бы дать им дорогу. Чуть было шляпку не потеряла! Ошалело наблюдаю, как мои галлюцинации бодро шагают по улицам современной Сиены. Прохожие вокруг дружно нацеливают на эту процессию фотоаппараты и видеокамеры – видно, у них тоже тепловые галлюцинации. Окончательно мои сомнения в массовом психозе развеиваются, когда барабанщики слаженно ударяют в свои барабаны. Грохот, помноженный эхом узкого ущелья улицы, заставляет меня забыть о жаре и моём гламурном сарафане, я кидаюсь вслед за процессией, на ходу доставая фотокамеру.
Со всех районов города в центр начинают собираться представители контрад. Впреди каждой движется группа в традиционной одежде, флагоносцы несут расшитые штандарты, фигурно размахивая ими и выписывая в воздухе плавные круги. Барабанщики гремят на огромных барабанах со средневековой сосредоточенностью. Пользуясь тем, что все участники проходят буквально перед моими глазами, я беззастенчиво таращусь на них, стараясь разглядеть мелочи. Больше всего меня поражает серьёзность на лицах и «всамделишность» костюмов. Нет и следа маскарадности, фальшивости, подделки под стиль старины. Это реальные, а не бутафорские костюмы, пошитые из дорогих тканей, расшитые золотым шитьём. Рубахи - из настоящего полотна с ручной вышивкой, комзолы и плащи – тяжёлого бархата, подбитые белым шёлком и отороченные натуральным мехом. Немыслимые береты, расшитые бисером, с натуральными страусиными перьями гордо восседают на головах в париках. Ну, просто вылитые персонажи с картин Раффаэлло и Микельанжело!
А обувь! До этого я была уверена, что такую можно увидеть только на картинах средневековых художников, вернее, что это такая манера рисовать сапоги и башмаки. Оказывается, вот так она, эта обувка, выглядит в действительности – с длинными носками, без каблука, из мягкой кожи и ... одинаковая, что на правую, то и на левую ногу. У рыцарей кованные доспехи тоже выглядят весьма натурально – шлемы, кольчуги, щитки, железные перчатки и сапоги. Просто диву даёшься, представляя, как все эти килограммы металла можно на себе тащить в 30-ти градусную жару.

О неуместности выпендрёжа в одежде. Краска цвета земли – или наоборот. Как поссорились Гусь с Башней. Достоевский – чемпион!
Я петляю по какому-то переулку и внезапно выхожу на огромную площадь. Это и есть знаменитая Пьяцца Кампо, где проводятся скачки. Сама площадь напоминает раковину, вогнутую посредине, или античный театр, понижающийся к величественному зданию Палаццо Комунале – Городской комуне. А местным жителям эта площадь напоминает плащ Девы Марии, покровительницы Сиены, распростёртый над сердцем города. Сходство усиливает разноцветный камень, которым площадь вымощена и разделена на девять секторов в память о тех временах, когда городом правил Совет Девяти – выборных представителей от крупных районов. На покатых цветных каменных полосах удобно сидеть, что и делают постоянно многочисленные туристы. Некоторые лежат,отдыхая от трудов туристических, некоторые - тут же и перекусывают. Я тоже обрадованно падаю на нагретые камни, аккуратно размещая рядом шляпку. Попутно замечаю, что вокруг меня до сих пор не встретилось ни одной особы в таком же головном уборе. А я-то была уверена, что все тут будут в костюмах Леди Ди, как и полагается на уважающих себя скачках! Видимо, надо меньше верить тому, что говорила Джулия Робертс в фильме «Красотка». Моя шляпка с бантом и цветами в тон платья невостребованно лежит на камнях одной из самых красивых площадей Европы, а я любуюсь раскинувшейся вокруг красотой.
Именно здесь дважды в год проводится то самое Палио, из-за которого, собственно и затеяна вся эта суматоха. Поэтому сиенцы не ленятся перед каждыми скачками засыпать толстым слоем земли круговую полосу по периметру площади для того, что бы лошади не поскользнулись во время забега. Вот и сейчас работы уже закончены, земля засыпана, полита мелким дождичком из шланга и утрамбована для плотности. По беговой полосе сейчас ещё свободно ходят туристы, но перед забегом все зрители заходят в ограждённый центр площади, ограда закрывается, и тогда за мчащимися лошадьми многотысячная толпа будет наблюдать из середины. Ну, а те, кто побогаче, могут купить себе места на трибунах, которые перед Палио сооружают над многочисленными кафе и рестораними, окружающими Площадь Кампо.
Постепенно вокруг меня собирается всё больше народа. Это уже не туристы, а местные жители. Сразу заметны платки на их шеях с нарисованными символами котрад – черепаха, сова, дракон, дикобраз, гусеница и прочая нечисть. Я уже передохнула и хочу узнать, что тут затевается? Прохаживаюсь по беговой дорожке, ковыряю носком босоножка землю. Действительно, земля а не песок, но какого-то странного жёлто-коричневого цвета, больше напоминающая глину. Вдруг вспомнила, что видела в одном магазине в Неаполе, где продавали художественные краски, среди других тюбиков один –с названием «Terra di Siena» - Земля Сиены. И цвет там был на этикетке точно такой – серовато-жёлтый, охристый. Вот, оказывается, откуда это название!
Народу на площади становится всё больше, на трибуны около Городской Комуны нестройными колоннами прибывают группы товарищей с узнаваемыми символами контрад. Они скандируют что-то и выглядят воинственно. Что это они там кричат? Так и есть: что-то вроде «Разом нас багато, нас не подолати!» - вольный перевод на украинский со средневекового тосканского. Я пытаюсь пристать с расспросами к одному из карабинеров, которых тут великое множество. Страж порядка, даже не начав слушать меня, прерывает вежливым: «Извините, синьора, сейчас подойдёт мой коллега, который говорит на английском лучше меня». Это, наверное, его моя шляпка ввела в заблуждение. Обиженно заявляю, что могу и по-итальянски, на что устыжённый представитель силовых структур разражается пространной лекцией о Палио. Я узнаю массу интересных подробностей. Оказывается, через полчаса здесь начнётся генеральная репетиция забега. Лошади ведь нездешние, их специально выписывают из лучших конюшен Италии. Да и конники – представители контрад, тоже не всегда люди местные. Их приглашают отовсюду,естественно, за более чем приличное вознаграждение. Это раньше, наверное 100 лет назад, всадники были почти сплошь родом из Сардинии. Именно там культивировался особый стиль езды – без сёдел, «на коже» - как говорят здесь. На Палио предполагается именно такой стиль, это правило сохранятся со средних веков. С тех же самых отдалённых времён остались и другие правила. Например, можно вполне вольно обращаться с хлыстом, который выдаётся каждому седоку и которым хитро пользуются, нанося конкурентным лошадям удары и тычки из-под тишка, тем самым мешая стартовать одновременно. А ещё наездник должен быть не моложе 18 лет и не тяжелее 54 килограммов. Хотя, несколько лет назад в забеге учавствовал и даже выиграл юноша 14 лет. Видно, это правило не очень-то соблюдается. Вот, видно, разбогател парень! Сколько же получает всадник за победу? Разговорчивый карабинер смотрит на меня снисходительно: «Кто же это расскажет, синьора!» Да и не это главное! Главное – почёт, которым окружают победителя. Его имя навечно заносится на особую местную «доску почёта» контрады, его носят на руках по улицам города всю ночь, короче, он становится героем. А ещё в Палио принимают участие только мужчины, за всю многовековую историю этого состязания в нём учавствовала всего лишь одна женщина. Да-а, не доглядели, видимо, местные блюстители нравов. Строго говоря, Палио – это соревнование больше лошадей, чем всадников. Даже потеряв всадника лошадь может выиграть скачки при условии, что на ней сохранится кокарда – специальный отличительный знак контрады.
После состязания может разгореться нешуточная вражда между контрадами. Вот например, в 1961 году выиграла «Oca» - (Гусь). Представителям «Torre» - (Башни) это показалось несправедливым и они ночью, когда «гусисты» праздновали победу, выпустили на улицы ненавистных соседей 43 общипанных гуся. Сопроводив свои хулиганские действия проклятьем, в котором «башнистам» сулилось не выигрывать 43 года подряд! Суеверия суевериями, но «Башня», действительно, не выиграла после этого ни одно Палио на протяжении 44 лет! А теперь представим только на минутку, как развивались отношения между двумя контрадами в течение этих лет!
Узнав, что я из Украины, карабинер восторженно восклицает: «Кстати! А вы знаете, синьора, что в прошлом году здесь выиграла лошадь по имени Достоевский!» Я не совсем согласна с его «кстати», но решаю не устраивать политико-исторических разборок, он и так был очень любезен. Да и некогда!

Генеральная репитиция начинается. Несчастный случай. Сова с слезах. А я – без ужина.
По беговой дорожке неспешно начинают продвигаться цепью полицейские с касками и дубинками в руках, за ними несколько человек в униформе подметают сиенскую глину. Зрители убираются за ограждение, сейчас начнётся репетиция. Стартовать лошади могут только тогда, когда все они выстроятся в определённом порядке перед натянутой верёвкой. Животные пугаются, нервничают, а тут ещё и наездники стараются - хлысты ведь для чего! Руководитель забега теряет терпение, отменяет старт, лошади разъезжаютя, потом их опять пытаются выстроить в шеренгу перед верёвкой. Наконец, кажется, построились. Гремит пушка, верёвка падает – кони рвутся вперёд. Фальшстарт! Сделав трусцой один круг, кони возврвщаютя на линию старта и всё повторяется сначала. Мне уже и поднадоело порядком, стало скучно и неинтересно, а толпа сиенцев вокруг возбуждена и следит за происходящим с непритворным энтузиазмом. Размахивают платками и флажками, хором скандируют свои речёвки. Наконец старт сделан. Лошади мчатся по кругу. Вдруг, над площадью проносится многотысячный вскрик. Что-то случилось, но что – я не могу понять, стоя в плотной толпе. Оказывается, на крутом повороте одна из лошадей неловко подвернула ногу и упала. Толпа сбегается к этому углу площади, посмотреть поближе. Мне жаль лошадь. Не зря, выходит, «зелёные» всего мира не раз выступали против этих скачек. Лошадь с горем пополам отводят с беговой дорожки, а я тем временем получаю новую порцию сведений от стоящих рядом. Лошадь, повредившая ногу перед соревнованием уже не учавствует в завтрашнем турнире, а замену ей выделять не положено. Короче говоря, несчастливая контрада выбывает из соревнования, так и не начав их. Кто же эти несчастные?
Как «Сова»! Эта же та самая контрада, куда я сегодня вечером собираюсь на предпраздничный ужин! И что же теперь ?...
Иду узнавать, что же теперь делать. В «Сове» - траур. Столы не накрываются, все с расстроенными лицами, у девушек заплаканы глаза. В кассе возвращаются деньги, ужин отменяется.
Завтрашние газеты в Сиене выйдут с заголовками «Сова в слезах», «Нудачная генеральная репетиция».

День второй. Исторический парад. Рыцари, пажи, ремесленники, барабанщики, флагоносцы и прочая и прочая... Что такое «Палио».
На другой день я долго размышляю около сувенирной лавки о том, платок с эмблемой какой команды мне купить. Неужели моё присутствие вчера принесло неудачу несчастной «Сове»? Как бы снова кому не навредить. Решаю выбрать платочек с цветами украинского государственного флага: сине-желтый. В случае чего – так я тут и не при чём!
Что там за зверь нарисован? Черепаха... Ну что ж, могла быть и улитка. Или дикобраз. Или гусеница.
Заранее занимаю место поближе и начинаю наблюдать за зрелищем. А зрелище того стоит! Я имею ввиду парад в исторических костюмах. Вначале по глиняной дорожке проходят представители местного самоуправления – мер города, Капитаны контрад, другие местные власть имущие. Потом под фанфары и барабанный бой на площадь вступают рыцари на конях, пажи в беретах набекрень , барабанщики с барабанами, флагоносцы, жонглирующие знамёнами, ремесленники с орудиями своего труда, писари с древними книгами в руках, воины, слуги – всего более трёхсот участников парада. Все они проходят важно и неторопливо мимо зрителей, которых набилось на площадь видимо-невидимо. Всё действие проходит под несмолкаемый гром барабанов и звуки специального исторического оркестра, который тоже в специальных костюмах сидит на трибунах около здания Городской Комуны. Шевствие длится почти три часа, и всё это время над площадью разносится мощное бомканье колокола с главной городской колокольни. В будние дни этот колокол, управляемый механикой, сигналит горожанам о наступлении каждого часа. А вот в день Палио на колокольню забрались двое рабочих и лупят что было силы по железным бокам огромного сиенского варианта царь-колокола. В завершение парада на жёлто-коричневой дорожке появляется колесница, запряжённая четырьмя белыми мулами. Они торжественно тащат высоченную телегу с особо разноряженными историческими персонажами. Также на повозке размещено огромное бело-голубое полотно на подставке, похожее на гигантский вымпел, времён социалистических соревнований у меня на родине. Вокруг слышны возгласы: «Палио!», «Палио!»
Я внезапно прозреваю! Так вот что означает это слово! Надо было в словаре смотреть “pallium” –древнеримский плащ, полотно, покров. Вот откуда это название! Наградой за победу в состязании является именно оно – Палио, расписанное самыми знаменитыми художниками. На нём изображена Мадонна, каждый год – по-новому, в зависимости от мировозрения и стиля художника. Каждый год готовится два таких полотна для двух состязаний, расписывать их - большой почёт, а обладать ими – большая слава!

Сейчас начнётся! Ожидание... Два часа ожидания... Началось! 83 секунды. Как ликуют черепахи. Палио – это Палио.
Исторический парад завершен, сейчас начнётся собственно Палио. Я оглядываю площадь. Повсюду, где только можно разместиться, видны зрители. Как утверждает сегодняшний выпуск местного «Курьера Палио», на площади каждое соревнование могут посмотреть одновременно около 40 тысяч зрителей. На крышах домов, на балконах, - зрителями, словно гроздьями, увешаны все окна, выходящие на площадь Кампо. На верхушке колокольни, прекратив терзать ни в чём не повинный колокол, высунулись в крохотное окошко два рабочих. К концу исторического шевствия все возможные щели на трибунах заполняются вновь прибывшими сиенцами. Им историческая манифестация неинтересна, это всё, в основном, для туристов. А вот сам забег – это серьёзно. Это для настоящего сиенца – дело жизни. Два самых главных события в городе за год.
Лошади выезжают на беговую дорожку под приветственные крики. Опять знакомая процедура построения. Я не выдерживаю, спрашиваю у соседа-сиенца, а какой смысл в таком долгом приготовлении? Не лучше было бы организованно и дисциплинированно всем стартовать. Старик немного подумав, отвечает достаточно исчерпывающе: «Тогда Палио не было бы Палио». Мне ничего не остаётся, как терпеливо ждать. После пятого фальшстарта на исходе второго часа меня начали посещать сомнения в том, что сегодня забег состоится. Я теряю интерес к разборкам коней и всадников у стартовой верёвки и начинаю рассматривать зрителей. Они, в отличие от меня терпения не теряют, с неослабным интересом следят за лошадями, выкрикивают проклятья соперникам и слова поддержки своим. Заодно выучила парочку новых ругательств с тосканским акцентом. Забегая наперёд, скажу, что я так и не уловила, когда лошади стартовали. Пока включала фотоаппарат, пока целилась в глазок – всё закончилось. Кони делают четыре круга, пушка стреляет – Палио завершено! В итоге – сама скачка длилась 83 секунды, а приготовление к ней, исключая парад, – почти два часа. Я даже не поняла, кто выиграл, а вокруг меня уже бушевал ураган страстей! Люди прямо с трибун стали прыгать на жёлтую дорожку, кто кричал от радости, кто плакал, несколько раз выстрелила пушка, укрыв сизым дымом полплощади. Все сорвались и, сметая ограждение, куда-то побежали. Подобный массовый психоз я видела только в Неаполе, когда итальянцы выиграли чемпионат мира. Я, совершенно огорошенная, стою, прижимая к груди несчастную шляпку, и пытаюсь понять, кто же победил? В этот момент мимо меня на руках проносят выигравшего всадника. Его уже стащили с лошади и приступили к проявлению чувств глубокого удовлетворения и благодарности. Как мне показалось, победившую лошадку тоже запросто подняли бы и понесли на руках, если бы она согласилась. За бултыхающимся в воздухе наедником идёт плотная группа молодцов, что-то неистово орущих и размазывающих по лицам скупые мужские слёзы радости. Они размахивают сине-жёлтыми флагами и платками.
Стоп!
Сине-жёлтыми! Что-то очень знакомое... Ну да, именно такой платок с портретом милой черепашки красуется на моей шее. Мы выиграли! Я с удовольствием срываю платок и вливаюсь в стаю чарепаховах болельщиков.
Потом ещё до глубокой ночи ликующая «Черепаха» носила по барабанный бой и звуки фанфар своего победителя по улицам города. А на площади, прямо на беговой дорожке, окрестные бары и рестораны выставили столики и начали накрывать их на большие компании. Я скромно поела мороженного за здоровье победившей лошади в одном из кафе, послушала снова грохот барабонов в исполнении уже совершенно современно одетых «совитян», их радостные песни и крики. Вскользь отметила, что не увидела на этом массовом празднестве ни одного пьяного, даже ни разу не услышала запаха спиртного. Итальянцы привыкли выражать своё ликование как-то иначе.
Внезапно увидела того самого местного старичка-сиенца, который стоял во время гонки рядлм со мной. Он тоже меня увидел, узнал и подошёл. «Синьора, вам понравилось Палио? А что понравилось больше всего?» Мне, действительно, понравилось, поэтому я с удовольствием перечисляю: исторический парад, костюмы, рыцари, флагоносцы. «Ну, а само Палио понравилось?», - допытывается настырный дедуля. И тут я понимаю, что мне понравилось всё, кроме самого Палио – многочасового ожидания старта и тех самых 83 секунд молниеносного забега. Но озвучить это я, конечно, не решаюсь, поэтому радостно киваю.
Ведь Палио – есть Палио. Неповторимое, единственное в мире. Со своими правилами, своим колоритом. Проводимое уже столетия, не отменявшееся даже в тяжкие для Сиены времена. Палио – это визитная карточка Сиены, любимое детище горожан, их гордость и жизнь.

Наталья Згодько
7.07.09