БУДАПЕШТ И БРАТИСЛАВА

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

1.Снова в путь.

Наша поездка в Будапешт и Братиславу состоялась ровно через 15 лет после моего первого посещения этих городов в 1992 году во время служебной командировки на судоверфь в Комарно, тогда еще чехословацкую. Из-за невозможности приобрести билеты в Киеве на поезд в Братиславу я поехал через Будапешт. Там меня встретил представитель Укрречфлота в Комарно В.М.Ковшарев на автомобиле верфи. Он прокатил меня по набережным Буды и Пешта, мы заехали на гору Геллерт, где тогда стоял памятник советским воинам, полюбовались с горы панорамой города. В общем впечатления от Будапешта остались весьма фрагментарные. Затем поехали в Комарно. Границу с Чехословакией пересекли на мосту через Дунай. В Братиславе я оказался на обратном пути в Киев. Шофер верфи завез меня в Братиславу рано утром, а мой поезд уходил в час ночи. Я имел более чем достаточно времени для знакомства с городом, который мне очень понравился. Особенно впечатлила панорама Дуная с Замковой горы. Целый день я бродил по городу, побывал в парках, в улочках Старого города. Тогда я никак не мог предположить, что мне придется еще раз навестить эти места.
То, что эта поездка состоялась ровно пятнадцать лет спустя, является случайным совпадением обстоятельств, а именно появлением такой поездки в планах турбюро «Виктория». Но эта случайность позволяет дать элегантное «литературное» заглавие моему отчету. Итак, «Пятнадцать лет спустя».

2.Дорога в Будапешт

Наша поездка в Будапешт и Братиславу все время находилась под угрозой срыва. Очень трудно наших «русскоязычных» в Германии подвигнуть на поездки в восточном направлении. «Генетическое» стремление наших соотечественников на Запад мешает.
Поэтому «русские» турбюро имеют проблему с заполнением таких экскурсий. В результате очень мало турбюро предлагают поездки в страны бывшего «социалистического лагеря». Хотя в этих странах безусловно есть, что посмотреть для любопытных. А такая поездка, в Будапешт и Братиславу, предлагается только бюро «Виктория». К нашему удовольствию группа все же сформировалась. И вот, наконец, мы в автобусе, на втором ряду, с которого открывается отличный обзор дороги и, одновременно, можно вблизи наблюдать работу водителей. До Франкфурта мы едем без сопровождающего. Так что никто не будет нас «беспокоить» своими рассказами, пока автобус едет по знакомому автобану А3.
Мы выезжаем из Кельна вечером и нам предстоит провести в автобусе ночь. Оба водителя немцы, один из них знает пару слов по-русски, так как много лет работает с турбюро «Виктория». Языкового баръера практически не существует, так как почти все говорят по-немецки, пожалуй за исключением одной семьи из Израиля.
Я много раз путешествовал на Юг по А3 и поэтому ничего нового здесь не нахожу, а значит и описывать не намерен. Следует только немного рассказать о погоде. В Кельне было пасмурно с некоторыми просветлениями. Но по мере приближения к Франкфурту по горизонту начали собираться черные тучи, а над дорогой по-прежнему было чистое небо. Неожиданно прямо впереди появился мощный вертикальный столб радуги. При черном от туч горизонте это оставляло какое-то мистическое впечатление. По мере приближения к Франкфуртскому аэропорту картину усилили огни совершающих посадку самолетов. Одновременно на посадку заходило до 5 самолетов. В связи с тем, что самолеты летели под углом к автобану, для нас они казались висящими неподвижно в воздухе.
Во Франкфуртском аэропорту принимаем на борт представителя турбюро Наташу, вернувшуюся только что из многодневной поездки по Скандинавии, уставшей и простуженной. Несмотря на это она немедленно приступает к своим обязанностям и наше удобное одиночество кончается. Обычная рутина о программе поездки, дополнительном сборе денег на музеи, на посещение ресторана и прочее.
Сразу после Франкфурта попадаем в проливной, почти тропический, ливень. Низкие тучи делают уже наступающий вечер еще темнее. Настроение падает. Вдруг мелькает дорожный указатель на Шпессарт. Невольно вспоминаются веселые «Привидения из замка Шпессарт» и под это впечатление я засыпаю.
Просыпаюсь в Вюрцбурге, где мы берем очередную группу туристов. Следующая и последняя порция ожидает нас в Нюрнберге. Такие промежуточные заборы туристов являются вынужденными для туристских бюро, иначе они не могут набрать достаточное количество людей. Но это порождает многие проблемы, особенно когда рейс ночной. Невозможно всем обеспечить приемлемое время отъезда и приезда, что заранее прграммирует будущие конфликты во время экскурсии.
Наконец все туристы собраны и теперь до австрийской границы можно ехать без остановок. Автобус полностью заполнен за исключением переднего и заднего ряда, зарезервированных для отдыха водителей.
От Нюрнберга до границы с Австрией в районе Пассау около 300 км, которые мы и проделываем без особых приключений. Также без приключений минуем австрийскую границу. Сразу погода улучшилась. Дождь перестал. Австрия демонстрирует по обе стороны дороги прекрасные горные пейзажи, живописные деревушки в долинах. И так до самой Вены. Большой химический комбинат возле нее как-то выпадает из общей картинки. За Веной начинается равнинная часть Австрии, которая тянется вплоть до самой Венгрии. От Вены очень близко до Братиславы, но мы сначала поворачиваем в сторону Будапешта.

Пересечение границы с Венгрией уже не формальное. Пограничники проверяют паспорта, немецкие просто просматривают, а российские забирают для контроля и отметки.
С переездом границы довольно заметно изменяется пейзаж. Равнина, начавшаяся еще за Веной, продолжается, но обращает на себя внимание безлюдье, очень редкие поселения. По обеим сторонам дороги тянуться бескрайние поля, которые , очевидно, не могут принадлежать мелким собственникам. Скорей всего это сохранившиеся с времен планового хозяйства кооперативы. Об этом мы еще поговорим по дороге в Братиславу. А пока за окнами бесконечные однообразные поля, огражденные со стороны дороги колючей проволокой. И такая однообразная картина почти до самого Будапешта. А ехать несколько часов. Поэтому, чтобы не скучать, перелистаем вкратце историю Венгрии.
Как и для многих европейских стран история начинается с кельтов, которые затем были потеснены римлянами. Территория современной Венгрии с 1 столетия до нашей эры относилась к римским провинциям Дакия и Панония. Эти отдаленные римские провинции в период Великого переселения народов были захвачены германскими племенами, которые в свою очередь были изгнаны гуннами, которые под руководство Аттилы создали довольно могучее государство, центром которого и была современная территория Венгрии. После смерти Аттилы снова сюда вторгаются германские племена, но в 6 столетии нашей эры их вытеснили авары. С постепенным ослаблением их власти в 8 столетии земли Венгрии занимает словянское племя маравов. В период между 791 и 797 годом северные и восточные части Венгрии были включены в гигантскую империю Карла Великого (короля франков). И только в 895-896 годах эти земли завоевывают угро-финские племена мадьяров, пришедшие с Востока, откуда-то сиз-за Урала. Под руководством князя Арпада они покорили племена моравов (моравцев?) и продвинулись в Среднюю Европу, где их господство длилось полстолетия (Арпад умер в 907 году). Именно 896 год принят в истории Венгрии, как год ее создания, называеый годом завоевания Родины. И это очень точное название, так как они пришли на эти земли незванными захватчиками. Мадьяры в 955 году разорили королевство бургундов. Кстати, своим большим успехам в завоевании других народов мадьяры были обязаны не в последнюю очередь своим выносливым и быстрым лошадям. В этой связи мне вспомнилось, что в России славились ирбитские кони. А ирбит лежит на Урале. Так что при желании можно провести самые странные исторические параллели. Но даже великолепные кони не могут гарантировать победу. Император Священной Римской империи немецких народов Отто Первый нанес мадьярам в том же году сокрушительное поражение в битве под Лехфельдом. После этого поражения мадьяры перешли к оседлой форме жизни и начался процесс их христианизации. Великий князь Геца (Géza) в 975 году принял христианство. Улучшились отношения со Священной Римской империей. Сын Гецы Иштван стал в 1001 году первым признаным венгерским королем, который был коронован Папой Сильвестром П, который присвоил Иштвану (по-немецки Штефану) титул «Апостольское Величество». Впоследствие Иштван Первый был канонизирован в святые. Так было «узаконено» правление королевской династии Арпадов в Венгрии.
Под правлением Иштвана I началась новая эра развития Венгрии. Христианство становится государственной религией страны, вся власть сосредотачивается в руках короля, страна разделяется на централизованно управляемые «комитеты».
Наследник Иштвана Ладислаус I вынужден постоянно бороться с нашествием языческих германских племен. Он заключил союз с Папой Грегором VII, в результате чего Венгрия превращается в одно из могучих королевств Европы. Ладислаус I подчинил себе земли теперешних Хорватии, Боснии и части Трансилвании. Его наследник Коломан захватывает часть Далмации. В 12-ом столетии власть венгерской короны ослабевает в результате вмешательства Византийского императора Мануэля I, который способствует укреплению венгерской родовой знати. С этого момента начинается феодальный период развития Венгрии. После смерти Мануэля I, влияние Византии на Венгрию постепенно сходит на нет, но привилегии аристократии сохраняются. Попытку реанимировать абсолютную королевскую власть предпринимает в 1222 году король Андреас II, издав т.н. «Золотую Буллу Венгрии», которую иногда называют венгерской «Магна Чарта» по аналогии с английской. Но и в этом документе феодалы сохранили свои исключительные права в пределах своих владений.
В период правления следующего короля Белы IV страна подверглась разрушительному нашествию татаро-монголов в 1241 году, которые практически разрушили все, что можно разрушить в стране. Если бы монголы длительное время оставались на территории Венгрии, то неизвестно, как в дальнейшем развивалась бы страна. Но в это время у монголов возник вопрос о престолонаследовании и вся их гигантская армада развернулась вспять и потянулась в монгольские степи, освободив огромное пространство Европы и Азии. Это нашествие крепко напугало Белу IV и он предпринял значительные усилия по укреплению обороны и , в частности, построил труднодоступный замок-крепость Вышеград, который долгое время являлся резиденцией Венгерских королей. Нам еще предстоит посетить этот замок.
Со смертью Короля Андреуса III заканивается династия Арпадов. В связи с отсутствием наследников венгерским королем становится в 1308 году Карл Роберт фон Аньо (известный французский аристократический род) под именем Карла I. С ним начинается династия Аньо на венгерском троне.
Карл I оказался дальновидным политиком, способствующим укреплению Венгерского королевства. Он ограничил власть удельных князей, укрепил королевскую «вертикаль власти». За время своего правления (до 1342 г.) он присоединил к королевству часть Боснии и Сербию. Понимая важность добрососедских отношений, Карл женил своего сына Людвига I на сестре короля польского Казимира III Елизавете, что впоследствие обеспечило Людвигу польскую корону.
За 40 лет правления Людвига в связи с приобретением польского трона и успешных захватов земель в войне против Венеции Венгрия превратилась в одно из самых крупных держав Европы. Людвиг еще более ограничивает власть феодалов, способствует развитию торговли внутренней и внешней, проводит денежную реформу.
К концу его правления усиливается Османская империя, которая постоянно предпринимает попытки проникновения на север, на Балканы. Новый венгерский король Сизигмунд, коронованный в 1387 году, предпринимает военный поход против османов, но терпит тяжелое поражение (1396 г). Затем следуют еще две неудачи в войне с Венецией и гуситами (сторонники предательски сожженного на костре инквизиции Яна Гуса).
Следующим королем становится зять Сизигмунда, представитель дома Габсбургов и наследник их престола. После его смерти возник острый спор о престолонаследии в Венгрии, временно государством правит регент Янош Хуняди, который многократно наносит поражение войскам Османской империи и в 1456 году снимает блокаду Белграда. Его сын Матиас Корвинус в 1458 году избирается вегерским королем вопреки сопротивлению императора Фридриха III.
Новый монарх проводит новые реформы управления страной, создает постоянную армию, поощряет развитие торговли и культуры в стране. Будучи выдающимся военачальником, он в 80-ые годы 15 столетия перенимает у Габсбургов контроль над Австрией и переносит свою резиденцию в Вену. Это расширение державы, а также последовавшие за тем завоевания других земель (Моравия, Силезия, Лаузитц и др.) делают на короткое время Венгрию самой могучей страной Центральной Европы.
После смерти Матиаса (1490 г) снова начинает постепенно укрепляться власть аристократии. Феодальная междуусобица в первых 20 лет 16 столетия приводит к тому, что Венгрия не может противостоять натиску Османской империи. В августе 1521 года под натиском турок, ведомых султаном Сулейманом II, пали оба важнейших защитных пункта на юге страны, города Белград и Шабак (сейчас Сербия). В 1526 году Сулейман нанес сокрушительное поражение венграм под городом Мохач (Mohács). Король Людвиг II и 20000 его воинов пали в этой битве. 10 сентября 1526 года Сулейман со своим войском вступил в Буду и положил тем 150-летний период турецкого владычества над центральной частью Венгрии. Этот период отличается жестким противостоянием между габсбургскими императорами Священной Римской империи, которые владели западной частью разрушенного королевства, османами и группами венгерского дворянства, особенно из Зибенбюргена. В ходе борьбы за верховенство в Венгрии Зибенбюрген превращается в оплот мадьярского движения против турок и австрийско-габсбургской власти.
В годы Реформации в Европе мадьяры отходят от католицизма, в результате чего еще больше расширяется пропасть между венграми и габсбургами и их союзниками. Во второй половине 16 столетия и началом Контрреформации обостряются противоречия между протестантскими мадьярами и католическими Габсбургами. По окончанию продолжительной войны 1593-1606 годов император Рудольф II вынужден был признать за мадьярами Зибенбургена политическую и религиозную независимость, согласится на расширение их территории. Во время 30-летней войны зибенбургерцы воевали против Габсбургов под руководством Габриэля Бетлена фон Иктар, князя Зибенбергена и короля Венгрии.
Георг И. Ракоци (Rákóczy), который был наследником Бетлена, как князь Зибенбюргена, продолжил борьбу с господством Габсбургов на западе Венгрии. Вместе со своими союзниками Швецией и Францией он вступил на территорию собственно Австрии. Под его давлением император Фердинанд вынужден был согласится на полную религиозную свободу всех венгров, вне зависимости от их места жительства.
Борьба между Габсбургами и венграми позволила укрепиться туркам и они распространили свое влияние и на территорию Зибенбюргена. Между тем в венгерских владениях Габсбургов происходило новое обращение мадьяр в католицизм. Под влиянием церкви обращенные венгры прекратили борьбу против Габсбургов. Одновременно начались новые репрессии против мадьяр, сохранивших протестанскую веру. Это в свою очередь поднимает новую революционную волну против Габсбургов.
Под руководством графа Имре Тёкёли восставшие одержали ряд побед над войсками императора Леопольда I. Тёкёли получил военную поддержку от Османской империи. Все-таки в течение продолжающейся войны войска императора смогли изгнать османскую армию почти из всех частей Венгрии. Всоре после этого повстанческие части Тёкёли разбрелись кто-куда. Император Леопольд провел кампанию жестких преследований восставших. Кроме того он заставил венгерский парламент признать за Габсбургами наследственное право на венгерскую корону на все времена. Был заключен в 1699 году т.н. Карловицкий договор, согласно которому Османская империя получала только незначительную часть Венгрии, Банат. Одновременно договор обеспечивал Габсбургам господство над Зибенбургеном.
На этом противостояние венгров и австрийцев (Габсбургов) не завершилось. Уже в 1703 году Ференц Ракоши I I поднял восстание против владычества Австрии, которая тогда завязла в войне за наследование испанского трона. Ракоши действовал в союзе с Францией. Ракоши установил временное правление в Венгрии, незвисимое от Австрии.
В 1708 году он терпит полное поражение под Трезином, но сопротивление венгров длится еще почти три года. В 1711 году новый император Карл VI предложил венграм мирные переговоры. Подписанный договор предусматривал всеобщую амнистию для восставших, свободу вероисповедания и целый ряд политических уступок венграм со стороны Австрии. Затем в течение следующих десятилетий отношения между Австрией и ее венгерскими поддаными были в основном спокойными.
После Французской революции 1789 года и последовавших затем Наполеоновских воен венгерское население оставалось в большинстве лояльной по отношению к Австрии. Но с 1815 года среди части венгров начинает проявляться стремление к независимости. Это развитие привело к образованию Либеральной партии Венгрии во главе с такими общественными деятелями, как граф Иштван Сечени, Лайош Кошут, Лайош Баттиани и др. При парламентских выборах 1847 года патриотические и либеральные силы имели полный успех. Поначалу австрийские власти пытались игнорировать мнение избирателей. Но видя угрозу стабильности монархии в результате мартовской революции 1848 года в Вене и последовавшего затем восстания в Венгрии, австрийские власти сочли более благорозумным пойти навстречу венгерским националистам и согласились на создание Венгерского министерства, фактически правительства, под руководством Батиани. При введении в действие некоторых новых законов министерство фактически оборвало все связи Венгрии с Австрией. Венгерский язык был признан государственным языком страны. 14 апреля 1949 года Венгерский Рейхстаг провозгласил независимость Венгрии от дома Габсбургов.
Только с военной помощью царской России Австрия смогла подавить борьбу венгров за независимость. 6 Октября 1949 года Батиани вместе с другими 13 руководителями революции были казнены. Последующее за тем десятилетие характеризуется абсолютно централистской политикой Австрии, жестким подавлением любого инакомыслия.
В последующем произошли политические изменения, ослабившие Австрию. Она в результате Немецкой войны 1866 года оказалась в подчинении Пруссии. Это ее ослабление усиливало позицию венгров. В 1867 году Венгрия была провозглашена независимым королевством в Реальном союзе с Австрией под руководством одного императора, была создана австро-венгерская монархия.
При этом для Венгрии были предусмотрена частичная автономия во внутренних делах, в оборонной сфере, в иностранных делах. 8 июня 1867 года австрийский император Франц Иосиф I был коронован королем Венгрии. Эта двойная монархия продержалась до поражения Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне.
Венгерская политическая элита поддержала Австрию и Германию в 1-ой Мировой войне, так как опасалась, что победа России, воюющей в составе Антанты, может привести в выходу славянских меньшинств из состава империи, что должно было привести к распаду самой империи. Но смерть императора Франца Иосифа в 1916 году вступление на престол его наследника Карла I вновь ослабила связи Венгрии с Австрией. 25 октября 1917 года граф Михали Кароли основал Национальный совет, который выступил за всеобщее избирательное право, роспуск парламента и заключение мирного договора со странами Антанты. 11 ноября 1918 года Австро-Венгерская империя официально распущена. А пять дней спустя Национальный совет провозглашает Демократическую Республику Венгрия. Кароли становится ее первым президентом. Но политические и социальные выступления в Венгрии не утихают и в марте 1919 года правительство Кароли свергают коммунисты под руководством Бела Куна. Провозглашается создание Советской Республики. Новое правительство проводит национализацию крупных предприятий и торговли, банков и запрещает выпуск ряда газет и журналов. Это приводит к изоляции страны среди западных держав. В апреле 1919 года с согласия держав Антанты страну оккупируют иностранные войска, на Севере чешские, на Юге сербские, на Востоке румынские. Венгрия потеряла значительную часть своей территории. 1 августа 1919 года Бела Кун подал в отставку и бежал в Австрию. Под наблюдением держав Антанты создается переходное правительство Венгрии (25 ноября 1919), состоящее из представителей различных партий Венгрии. Бывший австро-венгерский адмирал Миклош Хорти, создавший во время короткого периода Советской Республики контрреволюционные армию и правительство, возглавил новое правительство. Непосредственно после вступления во власть он провел невероятно жестокую кампанию против сторонников Советской Республики. 1 марта 1920 года Хорти был избран национальным собранием Регентом Венгрии. Попытки прежнего короля Карла I вернуться на Венгерский трон были отклонены Хорти с помощью парламента. В Апреле 1920 года венгерское правительство признало мирный договор, подписанный в Трианоне, в соответствие с которым Венгрия теряла Зибенбюрген, Хорватию и Словакию (это стоит запомнить!). 6 июня 1921 года вновь провозглашается Венгерское королевство. Хорти, как его Регенту, удалось сохранить свою единоличную власть на протяжении двух десятилетий. В годы 1921-1931 премьер-министром страны был граф Штефан (Иштван) Бетлен фон Бетлен, который способствовал новому подъему венгерского национализма. В сентябре 1932 года Хорти назначает нового премьера фашиста Гиула фон Гёмбёза . С его приходом начинается агрессивная политика Венгрии по отношению к соседним демократическим странам и сближение с фашисткой Италией и нацистской Германией. Это тесное сотрудничество принесло Венгрии получение существенных новых территорий в результате раздела немцами Чехословакии (часть Словакии и Румынии). В результате Венгрия подписала с Германией, Италией и Японией т.н. Антикоминтерновский пакт.
С началом 2-ой Мировой войны Венгрия официально провозгласила нейтралитет, но последовавшие договоренности показали, что она поддерживает цели держав оси. Претензии Венгрии на возврат ей Зибенбургена были частично Германией и Италией в 1940 году. В апреле 1941 года, используя нападение Гитлера на Югославию, Венгрия оккупирует бывшие венгерсие территории, которые по Трианонскому договору отходили к Югославии. Уже 27 июня 1941 года Венгрия объявляет войну Советскому Союзу и посылает туда многочисленные войсковые соединения, которые потерпели там ряд серьезных поражений. Как результат этого венгерское правительство предложило союзникам (СССР, Англия и США) предложение мира. В связи с этим Венгрия оккупируется немецкими войсками в марте 1944 года. Была создана диктатура, которая поддерживала Германию в войне. На территории самой Венгрии развернулись жесточайшие преследования и уничтожение противников режима, в том числе были уничтожены или депортированы в концлагеря тысячи венгерских евреев. 7-го октября 1944 года Советская Армия вступила в Венгрию. Хорти, котрый к этому времени был согласен на капитуляцию, был вынужден уйти в отставку. 20 января 1945 года временное правительство, поддерживаемое Советским Союзом, подписало условия перемирия, выдвинутые союзниками. 13 февраля советские войска заняли Будапешт. В марте 1945 года временное правительство провело большую земельную реформу, конфисковав большие латифундии и церковные земли. На первых выборах в парламент большинство получила партия мелких аграриев, представитель которой Золтан Тилдис стал первым президентом послевоенной Венгрии, которая снова была провозглашена республикой.
Тилди организовал коалиционное правительство во главе с Имре Надем, представителем партии мелких аграриев. Его заместителе стал Матиаш Ракоши, генеральный секретарь Коммунистической партии. Это правительство столкнулось с большими проблемами по преодолению послевоенных трудностей. С поддержкой советских оккупационных властей Коммунистическая партия становится ведущей политической силой в Венгрии. В январе 1947 года некоторые руководители партии малых аграриев были обвинены в конспиративной деятельности против республики и арестованы коммунистами. В мае Имре Надь был вынужден уйти в отставку. Его место занял тоже представитель партии аграриев Лайош Диниеш. Многие офицеры, которых коммунисты считали нелойяльными к республике, были уволены из армии. В июле был рапущен парламент и проведены новые выборы. Несмотря на то, что коммунисты получили всего 22 процента голосов, они заняли доминирующее положение в новом правительстве того же Диниеша . В 1948 году произошло объединение Социалистической и Коммунистической партий в Объединенную венгерскую рабочую партию. Проведенная в 1949 году «чистка» партии еще более укрепила позиции коммунистов. При парламентских выборах 1949 года практически доминировала одна партия. В августе того же года Была провозглашена Народная Венгерская республика.
В стране начались перемены в сторону социализации экономики и общественной жизни. Проведено огосударствление религиозных учебных заведений. Священиков и монахов, выступающих против этого, арестовывали, в том числе был арестован и приговорен к пожизненному зеключению кардинал Йожеф Миндценти. Были национализированы многие предприятия. Началась повальная коллективизация на селе с созданием крупных сельскохозяйственных кооперативов. Крестьяне, отказывающиеся от вступления в кооператив подвергались преследованиям.
Смерть Сталина в СССР вызвала некоторую либерализацию общественной жизни в Венгрии. Хотя Матиас Ракоши оставался генеральным секретарем партии, но на посту премьера он был заменен Имре Надем. Новое правительство запустило новые реформы народного хозяйства, провело частичную политическую амнистию и ликвидировало концентрационные лагеря. Но связь с СССР остается весьма тесной. В 1955 году Венгрия вступает в Варшавский пакт и в Совет по экономической взаимопомощи (СЭВ).
В дальнейшем в политической жизни Венгрии постоянно борются две противоположные тенденции либерализации и ужесточения. Это поддерживает в обществе накал противостояния различных сил. Росло общее недовольство населения. Антисоветская опозиция почувствовала поддержку во время демонстраций в Польше. Все это вылилось в восстание 1956 года, которое у нас именуют Венгерскими событиями. Все началось с демонстраций студентов, несших лозунги с требованием выполнения решений 20-го съезда КПСС в части демократизации, ликвидации обязательных курсов русского языка и марксизма-ленинизма в ВУЗах. Во время этих демонстраций студентам неожиданно было роздано оружие, подвезенное на нескольких грузовиках. Это сразу превратило мирную демонстрацию в вооруженный мятеж. Начались погромы партийных комитетов, охота за сотрудниками госбезопасности, с которыми жестоко расправлялись на месте. В этих условиях тогдашний премьер Хегедюз обратился за помощью к советским оккупационным войскам. Премьер Хегедюз был заменен Надем, а во главе партии стал Янош Кадар. Надь поддержал требования демонстрантов против однопартийной системы. Освободил из заключения кардинала Миндценти и проведение новых свободных выборов. Он потребовал вывода советских войск, разорвал отношения Венгрии с Варшавским договором. Советский Союз ввел дополнительные силы и подавил этот мятеж. При этом многие венгры были убиты, расстреляны, арестованы. Почти 200000 человек бежали в Австрию.
Имре Надь укрылся в Югославском посольстве и через 2 года в тайном судебном процессе был приговорен к смерти и казнен.
Мы еще поговорим о Венгерских событиях и новейшей истории Венгрии во время наших прогулок по Будапешту. А теперь мы должны прерваться, так как наш автобус приближается к Будапешту.

3. Буда и Пешт.
По мере приближения к Будапешту пейзаж несколько оживляется чаще встречаются небольшие поселки, появляются зеленые холмы. Еще ближе к городу видны некоторые промышленные постройки и, как везде в «глобализированном мире» большие бетонные прямоугольники складских помещений различных фирм с соответствующей рекламой на стенах, щитах, флагах. Мы въезжаем в город через спальные районы, напоминающие подобные в моем родном городе Киеве. Широкие улицы, много зелени, но многоэтажные дома серые, панельного типа. Пока ничего интересного. Наша гостиница находится в 15-ом районе города. До въезда на территорию Венгрии наши водители руководствовались спутниковой навигационной системой, что обеспечивало безошибочное продвижение автобуса. Но для Венгрии отсутствуют данные в базе системы. Поэтому руководствуются картой. В результате водители заблудилмсь и автобус сделал значительный крюк по окраинным закоулкам города. Но, наконец мы выехали на нужную улицу и подкатили к шестиэтажной гостинице «Полюш», раскрашенной ярко в зеленых и красных цветах. На площади рядом с отелем необъятных размеров два торговых центра «Полюш» и «Теско». Последний работает ежедневно и круглосуточно. На той же площади расположен Мак Дональдс, к которому «пришвартован» настоящий красный биплан, внутри которого то-ли кафе, то-ли кинотеатр. Вместе с зелено-красной гостиницей картина предстает довольно пестрой.
Мы разместились в гостинице около 12 часов и получили 2,5 часа на отдых. Номер на пятом этаже. Лифт невероятно медленный, задумчивый. Но в номере есть все необходимое для двух ночевок. Правда чистота ванной могла быть лучше. Вид из окон номера на площадь с двумя торговыми центрами. Так как укладываться спать не имело смысла в связи с недостатком отпущенного нам времени, решили ознакомится коротко с торговым центром, тем более, что нам надо менять евро на форинты.
Во дворе гостиницы стоит украинский автобус из Измаила. Вообще гостиница, очевидно, специализируется на приеме организованных групп из бывшего СССР. Портье прекрасно говорит по-русски, мы встречали гостей из Украины, России, Прибалтики. Других по-моему в гостинице не было.
Торговый центр «Теско» организован по типу американских молов. Огромные размеры, большой универсам, магазины различных фирм, в том числе и вездесущий «C&A», различные услуги (кафе, киоски, обмен валюты). И, конечно, охрана с рациями. Все наши попытки обменять валюту не увенчались успехом, так как мы попали в обеденный перерыв. Поэтому ограничились простым осмотром прилавков. При большом выборе продуктов и товаров прежде всего поражают ценники. Везде стоят 3-5 значные числа. Но надо учитывать, что форинт по сравнению с евро очень мелкая единица. 1 евро равен 250 форинтам. Если вы цену делите на 1000 и умножаете на 4, то получаете цену в евро. После некоторых подобных подсчетов, выполненных с трудом в связи с бессоной ночью в автобусе, убеждаемся, что уровень цен ниже, чем в Германии, но не намного. Правда некоторые вещи удивительно дешевы, например булочки, где одна штука стоит 7 форинтов (меньше 0,3 евроцента). Хороши венгерские яблоки, которые в отличие от немецких пахнут. Но, как говорится, «близок локоть, но не укусишь». Нет форинтов – нет яблок. Несолоно хлебавши возвращаемся в гостиницу, где перекусываем немецкими запасами, в том чисе непахнущими яблоками и спускаемся вниз, где уже собирается наша группа для автобусной экскурсии по Будапешту.
Знакомить нас со столицей Венгрии будет гид по имени Лена. Симпатичная молодая женщина с украинской фамилией, но постоянно подчеркивающая свою причастность к Венгрии. Слова «наш, мы» постоянно звучат в ее рассказах о Венгрии и венграх. Как она оказалась в Венгрии, мы к сожалению не выяснили. Пока наш автобус выбирается из «спального» района №15, Лена рассказывает историю Будапешта и знакомит с его географией. Здесь уместно привести эти данные.
Почти все знают, что столица Венгрии состоит из двух частей Буды и Пешта, откуда и походит его теперешнее имя. Но правильнее будет то, что город образован из бывших трех городов Буда, Обуда и Пешт. Пешт отделен от двух других Дунаем, который протекает через столицу Венгрии с севра на юг. В районе Будапешта имеется несколько островов. Самые крупные это Обудайский, Маргит и Неп. Восточная и западная части города связаны 7-мю мостами через Дунай. Самый старый мост – Цепной или мост им. графа Сечени, выдающегося государственного деятеля и щедрого спонсора венгерской культуры. Элегантный белый мост Эльжбет, названный именем любимой императрицы Елизаветы (Сиси). Мост Маргит, по имени принцессы Маргит, дочери короля Белы IV, о которых мы узнаем на завтрашней экскурсии в Вышеград. Этот мост интересен тем, что его ось в районе южной оконечности острова Маргит имеет слом под углом 155 градусов. С этого слома есть поперечный мост на остров, где расположены различные спортивные сооружения. Самый северный и самый длинный мост – это Арпад, названный в честь князя Арпада, основателя первой династии венгерских королей. Этот мост ведет на север, в сторону Братиславы, куда нам еще предстоит отправится. Три остальных моста это Сабадшах, имени Петефи и Эгимениош. Мосты Будапешта являются безусловно гордостью города и его визитной карточкой.
Будапешт одновременно старинный и довольно молодой город. Первые надежные упоминание об этом регионе относятся к 106-му году нашей эры, когда римский поселок Аквин стал столицей провинции Нижняя Панония. Аквинк находился на левом берегу Дуная, служившего римлянам естественной границей от набегов варваров. Сейчас на месте Аквина остановка трамвая с таким же названием и купальни на минеральных источниках, ведущих свою историю еще от римлян и давших название самому поселку. Рядом раскопки древних римских построек. Римляни строят на левом берегу Дуная в 190 году одно из укреплений, которое и становится ядром будущего средневекового Пешта. Сегодня невозможно найти в венгерской столице ни одного здания времен средневековья. Бурное развитие Будапешта во второй половине 19 столетия привело к застройке города домами в различных более поздних стилях неоклассицизма, рококо, модерна или эклектическими сооружениями. Но если посмотреть на город с птичьего полета, или что тоже по карте, то расположение пештских улиц показывает процесс роста города. Концентрическими, все расширяющимися полукольцами улиц охватывается старое ядро города. Они соединены между собой радиальными лучами. Чем дальше от реки, тем свободнее планировка города.
Около 400 года варварские племена сожгли Аквинк. В последующие годы за эти территории борются восточные готы, германские племена, лангобарды, авары между собой и вместе с гуннами Атиллы. Все эти племена живут здесь, но ничего не строят.
В конце 9 столетия начинается период Венгерского завоевания родины. Мадьяры приходят на эти земли и начинают поселяться сначала в холмистой местности Буды и Обуды. Два с четвертью столетия спустя возникает поселение Пешт, которое получает от венгерского короля Белы IV привилегии города. Это время совпадает с годовым нашествием татаро-монголов, которые практически разрушили все, что можно было разрушить. Напуганный монголами Бела IV строит новую королевскую резиденцию, труднодоступный замок в Вышеграде. Но в Буде, Обуде и Пеште продолжается развитие трех городов, время от времени меняется их политический вес. Такое положение сохраняется до 16-го века, когда Венгрию покоряют турки, 150 лет господства которых – это период полного застоя в развитии и строительстве трех городов. После изгнания турок почти ничего не осталось от наследия средневековых городов, от багатства, накопленного еще со времен знаменитого венгерского короля Матяша. История Буды, Обуды и Пешта как-бы начинается заново. Города интенсивно застраиваются уже в новом стиле. В середине 19 столетия происходит знаменательное событие – открывается первый в районе трех городов мост – Цепной имени графа Сечени. Это резко усилило взаимообмен между городами, а в 1873 году все они были наконец объединены в единый город Будапешт. Вот этот город нам и предстоит осмотреть во время автобусной экскурсии.
Первый объект нашей экскурсии – Площадь Героев. Это памятник 1000-летию Венгриии. Памятник начали строить к 1896 году и его строительство продолжалось до 1929 года. Вообще 1896 год – тысячелетней годовщины Завоевания Родины встречается постоянно при упоминании особо значимых зданий и сооружений венгерской столицы. Именно к этой дате и произошло существенное преобразование Будапешта. Были тогда построены различные дворцы, памятники и прочеее, которые и сегодня определяют историческое и туристское лицо столицы. Площадь Героев просторная. В ее центре стоит высокая колонна с фигурой архангела Гавриила. На постаменте колонны могучие бронзовые скульптуры князя Арпада и предводителей семи венгерских племен, пришедших из глубин Азии на территорию теперешней Венгрии. Перед колонной нагробье памятника Неизвестному солдату, что и дало название площади. Кулисой для колонны служит полукруглая колоннада шириной 85 м, между колоннами которой установлены фигуры самых выдающихся деятелей истории Венгрии. Здесь и Иштван 1, и Бела 4, и самый удачливый Матяш, кстати, очень похожий на Петра Первого и имевший с ним тесные отношения. Сверху колонады размещены символические фигуры Войны, Мира, Науки и Искусства. По обе стороны площади два здания музеев Изобразительных искусств и Выставочный зал современного искусства. Оба здания построены в стиле неоклассицизма, с обязательным портиком с колоннадой. Последний построен в знаменитом 1896 году, а первый в 1900 году.
Лена дает нам возможность сделать фотографии на площади, и затем мы отправляемся пешком между двумя крыльями колонады в рядом расположенный парк. Здесь в парке расположена т.н. «крепость» Вайдахуняд. Эта крепость никогда никого не защищала и построена, как аттракцион к той же тысячелетней дате. Крепость окружена искусственным озером. Интересна крепость тем, что она вобрала в себя как-бы самые разные образцы архитектуры всех районов Венгрии, эклектически соединив все в одном сооружении. Рядом с «крепостью» расположен дворец, построенный в стиле модерн. В нем размещается Сельскохозяйственный музей. Это здание было специально построено для первой Венгерской национальной выставки. Вокруг музея парк, где установлен ряд бюстов «передовиков с/х», знаменитых латифундистов, агрономов и даже один священник, который, видимо, тоже вырастил какой-нибудь выдающийся овощ. Но кроме этого есть в парке удивительный памятник. На постаменте сидит в глубокой задумчивости бронзовый монах. Лицо его скрыто монашеским капюшеном. В руке белое перо. Это памятник неизвестному летописцу, который и создал летопись прихода мадьяр на территорию современной Венгрии. Он отправился к истокам мадьяр в Азии, а затем сам повторил их путь и описал их историю. Но как монах, он не имел права указать свое имя в летописи. Он известен в истории, как Аноним. И памятник так и называется «Аноним». У этого памятника мы встретили группу из 3-х человек – сотрудники Венгерского телевидения. Они, видимо, готовили какую-то юмористическую передачу. Репортер с микрофоном уселся на колени Анониму и что-то говорил по-венгерски, что для нас осталось загадкой. Моя супруга заговорила с телевизионщиками и они охотно взяли у нее интервью на мадьярско-немецком суржике и, возможно, она получила шанс сделаться звездой телеэкрана Венгрии. К сожалению, наше короткое пребывание в стране не позволило нам в этом убедиться.
На противоположном берегу озера стоит роскошное здание, похожее на королевский дворец. Но это просто купальня имени уже известного нам графа Сечени. Отдав должное красоте купальни, мы садимся в автобус и продолжаем нашу поездку.
Мы едем по проспекту Андраша, одной из главных транспортных улиц города. А под нами невидимой для нас остается одна из первых в Европе (вторая после Лондона) подземная дорога. Проспект Андраша приводит нас к Оперному театру, здание которого очень похоже на оперный театр в Вене. Это и было задачей архитектора Миклоша Ибла. Театр построен им в 1875 – 1884 годах в стиле итальянского неоренессанса. Фасад здания украшен множеством скульптур, в том числе и две фигуры венгерских композиторов Ференца Эркеля и Ференца Листа. Недалеко от оперного театра находится оригинальное здание с пирамидальными крышами, арочными окнами и аркадой входа. Это Государственный институт балета. По проспекту Андраша проезжаем монументальную базилику св. Иштвана, главный католический храм Будапешта. Его внешний вид, даже из окон автобуса впечатляет.
Полностью оценить величие и красоту базилики удалось только на следующий день во время пешей прогулки.
Свернув с проспекта Андраши на улицу Кароли, мы увидели двухкупольную синагогу, самую большую в Европе. Она построена в восточном стиле, отделана многоцветной плиткой. Выглядит очень нарядной, создана в 1854-1859 годах венским архитектором Лайошом Ферстером и венгерским мастером Фридешем Ферстом. Уже в 1929-1931 годам к синагоге пристроили мавзолей с аркадами и часовню. За синагогой находится памятник Венгерским евреям-мученикам, уничтоженным во время 2-ой мировой войны. Он выполнен в виде железной плакучей ивы, на каждом листке которого имена погибших венгерских евреев.
Покрутившись по проспектам и улицам Пешта, наш автобус выехал на набережную Дуная и по Цепному мосту им. Сечени переезжаем в Буду. По узким и извилистым улицам Буды поднимаемся к Рыбацкому бастиону. Выходим из автобуса и по крутым лестницам поднимаемся наверх к крепостным стенам, украшенным мночисленнымми башнями с коническими куполами. Этот комплекс был построени, как украшение, как аттракцион на рубеже 19-го и 20-го веков. Автор - архитектор Фридеш Шулек. Все это выглядит, как сказочный замок. Но создан он на месте существовавшего в старину реального бастиона, который защищали члены цеха рыбаков. Отсюда и название. С высоты стен бастиона открывается великолепный вид на город, особенно на здание Венгерского парламента. Во дворе бастиона стоит конный памятник первому венгерскому королю Иштвану I. Над его головой золотой нимб святого.
Рядом с Рыбачьим бастионом находится великолепная церковь Матяша, она же церковь Богородицы. Храм несколько напоминает собор Св. Томаша в Вене. Богато украшена скульптурой, с интересной крышей, покрытой цветной черепицей, являеющейся очень характерной для многих сооружений Будапешта. Перед входом в церковь богато украшенный чумной столб. Церковь Матяша играла важную роль в истории Венгрии, в том числе она была коронационной. В церкви захоронены король Бела I I I (1173-1196) и его супруга Анна Шатильон. Первоначально они были захоронены в Секешфехерваре, а в 1898 года перезахоронены в церкве Матяша.
Недалеко от церкви возведена современная гостиница «Хилтон», в здание которой архитекторы органично включили старинную крепостную башню.
По живописной уличке, сохраняющей дух старины, направляемся к Королевскому дворцу. Разноцветные двухэтажные дома, брусчатая мостовая, карета, запряженная парой белых лошадей, дворцы, бывший монастырь кармелиток, все напоминает атмосферу конца 19 начала 20 столетия. Именно тогда был застроен, вернее перестроен этот район. В том числе и теперешний дворец-резиденция президента Венгрии. Этот район, расположенный на господствующих высотах, подвергся интенсивным бомбардировкам и обстрелу в 1944 году, что привело к большим разрушениям. Сейчас многое восстановлено или реконструировано. Но одно из зданий, кажется бывшие казармы, сохранен без восстановления, как память о прошлой войне. Но для того, чтобы дать представление о его бывшей архитектуре, здание прикрыто рисованными щитами. Одна из стен закрыта большим панно с изображением кавалеристов и пехотинцев в формах времен австро-венгерской монархии.
Весь «королевский» район построен на месте расположения средневекового королевского замка и храмов. Сейчас их фундаменты открыты археологами, оплачиваемыми ООН, в виде музея под открытым небом. По дороге к «современному» королевскому дворцу мы проходим мимо этих раскопок.
А вот и Королевский дворец. Мы пришли к нему от Рыбацкого бастиона, но можно сюда подняться непосредственно с набережной Дуная на фуникулере, выход из которого рядом с главными воротами Королевского дворца. Ворота роскошные кованные, их арка лепная, с колоннами, с гербом Габсбургов. Рядом с воротами большая бронзовая скульптура тотемного животного мадьяр - гордая птица Турул с мощным мечом в когтях. Она как-бы охраняет дворец. С этой птицей связан ряд мадьярских легенд, связанных с переселением их в район теперешней Венгрии, но к сожалению нам не рассказали ничего о них. За оградой находится гигантское здание Королевского дворца. Во дворе стоит очень динамичный конный памятник Евгению Савойскому, знаменитому военачальнику, внесшему решающий вклад в дело изгнания османов из Европы. Там же великолепный фонтан Матяша.
Королевский дворец построен на вершине Крепостной горы, где когда-то была крепость. В течение нескольких веков и дворец и крепость меняли свое назначение и многократно перестраивались. История самого дворца начинается во время господства королей итальянской династии Анжу, которые и выбрали это место для строительства дворца. Тот дворец, который существует теперь никак не напоминает его средневекового предшественника. То, что мы сейчас видим, это похоже на то, что было выстроено на пороге 20 века для императора и короля Франца Иосифа, который довольно длительное время проживал в Будапеште в соответствии с договором коронации его королем Венгрии. Роскошь и удобства должны были отвечать величию Габсбургов. Но и в более поздние годы дворец перестраивался и реставрировался в результате существенных разрушений во 2-ой Мировой войне. Сейчас в зданиях дворца находятся несколько музеев и Государственная библиотека имен кого? Конечно графа Сечени. Я не стану подробно описывать дворец и ее историю хотя бы потому, что нам дали для его осмотра всего 15 минут. Но его строгий классический стиль и невероятные размеры производят глубокое впечатление не только вблизи, но и с набережной Дуная.
На этом экскурия первого дня закончена. Нам предлагают по желанию еще остаться погулять по городу, но прошлая бессонная ночь в автобусе дает себя знать и мы решаем возвращаться в гостиницу. Так как мы во время посещения «крепости» Вайдахунял разменяли евро на форинты, то перед сном мы посетили «Теско», который работает круглосуточно. Здесь мы купили пахучие венгерские яблоки и булочки по 7 форинтов за штуку (0,4 Евроцента, с ума сойти можно!!!). Поев эти прелести с удовольствием идем в объятия Морфея.

4. Вышеград и Сэнтэндре.

Во второй день нам предстоит посетить два места за пределами Будапешта – Вышеград и Сэнтэндре. Но сначала «шведский стол» на завтраке в ресторане гостиницы. Большой выбор блюд и большая очередь постояльцев, которая так же медленно продвигается, как и гостиничный лифт. Зал ресторана достаточно просторный но большинство гостей пытаются раздобыть себе место в саду под открытым небом. Нам тоже удается найти себе там местечко, что очень приятно, так как погода великолепная и сидеть в помещении не хочется. После завтрака все собираются в гостиничном лоби, где уже появилась Лена, которая будет нашим гидом и сегодня.
Автобус направляется в сторону Дуная. Мы переезжаем реку по самому протяженному мосту Арпад и попадаем в район Обуды. Здесь немногое сохранилось с тех времен, когда Обуду называли городом Королевы. Сейчас это район массовой застройки, где господствуют панельные дома, хотя и сохраняеся небольшое историческое ядро старинной Обуды. Лена рассказывает, что сейчас резко снизилась престижность многоэтажных домов, как жилья. Все, кому это под силу, стараются построить индивидуальнное жилье в зеленой зоне. Лена также разъясняет нам особенности общественной и политической жизни Венгрии в последние годы. Мы все помним период «братских» отношений Венгрии и Советского Союза, когда в наших магазинах было полно венгерских продуктов, овощей, фруктов, консервов, вина. Во всех больших городах курсировали венгерские «Икарусы». Тогда 80% сельскохозяйственного экспорта Венгрии приходилось на Советский Союз и социалистические страны. После Венгерских событий и смены руководства Венгерской объединенной рабочей партии начала проводится более открытая политика в отношении с западными странами, поощряемая последними. Стране начали предоставлять льготные кредиты, которые должны были быть направленными на развитие инфраструктуры страны. Но легкие деньги легко и тратились. Эти кредиты в значительной степени тратились на приобретение потребительских товаров в тех же западных странах и становились относительно доступными для широкого круга людей. Это, конечно, удовлетворяло рядового гражданина Венгрии, но неуклонно возрастал государственный долг. Венгрия стремилась в Европу. И она добилась этого. Она стала одним из первых среди бывших соцстран членом НАТО и ЕС. Но вступление в ЕС потребовало упорядочения народного хозяйства и финансов страны, режима жесткой экономии. Была проведена очень жесткая налоговая реформа, которая оказалась чрезвычайно тяжелой для большинства граждан. Радикальная переориентация Венгрии на Запад и развал Советского Союза сыграли с венграми злую шутку. Они полностью потеряли рынок сбыта своей сельхозпродукции на Востоке и не приобрели его на Западе. Проблема оказалась в том, в Западной Европе существовал избыток сельхозпродукции и те доплаты, которые Евросоюз платил своим фермерам, давались с целью сдерживания сельхозпроизводства. Для промышленно развитых стран это было под силу, но для Венгрии, страны преимущественно сельскохозяйственной, такое положение отбирало возможности дальнейшего роста. В результате экономическое положение Венгрии, как и ее населения, ухудшается и нет возможности удержать тот уровень жизни, который был в стране во времена «легких» кредитов. И сейчас, проезжая по пригородам Будапештам, повсюду видишь объявления о продаже недвижимости, нет возможности содержать «дачи», как второе жилье. Сейчас руководство Венгрии начинает постепенно понимать, что с уходом страны с российского рынка они слегка погорячились и предпринимаются довольно настойчивые попытки завязать с Россией более тесные торговые соглашения. Руководители Венгрии в последнее время несколько раз были с визитами в Москве, один раз приезжал в Венгрию президент России.
Пока мы слегка окунулись в экономику, наш автобус проезжает трамвайную остановку «Аквинк», рядом с ней музей древнего Аквинка с археологическими раскопками и целый ряд открытых бассейнов на минеральных источниках, известных еще римлянам, где плещутся современные венгры и их гости-туристы. Погода великолепная, жарко. Но жара переносится легко, видимо, из-за сухого воздуха. Вообще климат Венгрии континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Окружающие Венгрию с Юго-Запада Альпы и с Северо-Востока Карпаты не дают влажнsм ветрам хода на мадьярскую равнину. А сейчас на улице температура 30 градусов в тени. Пятнадцать лет назад во время моей командировки температура была около 40 градусов. Так что теперь попрохладнее. И есть повод поговорить немного о минеральных источниках Венгрии и истории города Аквинк. Жители Будапешта с гордостью уверяют, что он является единственной в мире столицей и одновременно климатическим курортом. Действительно, в городе и окрестностях наличествуют более ста минеральных источников с водой различного состава и температуры. Этим объясняется и непропорционально большое количество бассейнов и водолечебниц в городе. Название города «Аквинк» означает «обильные воды». Город был основан в 1-ом веке ремесленниками, которые спустились сюда на равнину с горы Геллерт, поcле того как римские легионы заняли линию обороны по Дунаю. Это было кельтское племя ерависков. Они должны были обеспечивать всем необходимым римских солдат и их сопровождение. Всего здесь стоялос 6000 легионеров и 2000 человек «обоза», которые прибыли в эти места в 89 году нашей эры. Огромный рынок Аквинка обогащал общество кельтов. Они постепенно знакомились с культурой римлян, начали поклоняться их богам, женились на их дочерях. И постепенно становились римлянами, что было характерно вообще для любого уголка римской империи. В 124 году (правление Хадригана) Аквинк получил ранг муниципия. Его вольные жители (не рабы) стали официально римскими гражданами. В 194 году город получает ранг колонии (как Кёльн или Ксантен в Германии). Он становится самоуправляемым на территории в диаметре около 60 км. Во 2-ом веке Аквинк – торговый и ремесленный город, а в 3-ем веке это уже курортный город с банями, с двумя колизеями, роскошными вилами, которые строят легионерские «отставники» для себя и своих многочисленных семейств. Во время своего расцвета город имел больше 10000 жителей. В последующее время под ударами варваров город постепенно утрачивает свое значение и в 4 веке гражданский Аквинк практически опустел. Остался только военный городок размерами 400 на 500 м, обнесенный крепостной стеной и окруженный рвом с водой. В город вело 4 ворот с четырех направлений света. Сейчас продолжаются археологические раскопки города, начатые еще в 1880 году. Здесь создан музей Аквинка.
Мы продолжаем наш путь, следуя на Север вдоль Дуная. Мелькнул указатель на городок Сентэндре, но мы проезжаем мимо. Вернемся сюда на обратном пути.
С левой стороны автобуса все выше поднимаются горы, покрытые лесом. И вот, наконец указатель на Вышеград. Наш автобус сворачивает в сторону гор и начинает подъем по серпантину. Дорога довольно круто поднимается в гору. Иногда в просветах зелени мелькает вершина горы с замковой башней. Автобус останавливается у подножья скалы, на которой стоит Королевский замок, построенный еще при Беле 4-ом. Выглядит он достаточно неприступным. Король велел его построить, как крепость, под влиянием страхов от недавнего татаро-монгольского нашествия. Замок окружен высокой крепостной стеной. К воротам с привратной башней сейчас ведет вполне удобная лестница, а раньше вряд-ли были здесь какие-либо ступени. Сам замок стоит внутри этих стен и вход в него по крутой деревянной лестнице через узкую дверь, расположенную на большой высоте. Так что при штурме можно было просто разрушить или сжечь лестницу и замок становился почти недоступным снизу. А внутри замка различные лестницы и переходы ведут на верхний уровень, с которого открывается живописный вид на излучину Дуная и на окружающие горы. У одного из берегов Дуная виден залив, окруженный зеленой дамбой явно искусственного происхождения. Это недостроенная гидроэлектростанция, которая должна была возводится совместно Венгрией и Словакией. Словакия внесла свою финансовую долю, а Венгрия отказалась от совместного проекта под предлогом возможных экологических последствий. И теперь Словакия пытается получить свои деньги обратно или побудить Венгрию продолжить строительство. Но, видимо, причины этого отказа Венгрии глубже и они лежат в давней и не очень истории обеих стран. Об этом мы поговорим позже. А пока полюбуемся панорами гор и Дуная, подышим свежим горным воздухом.
Внутренние помещения замка сейчас превращены в музей. Здесь выставлены копии королевских регалий корона, скипетр и держава. Интересно, что крестик, венчающий корону, наклонен. Этот «дефект» короны исторический и настоящая корона тоже с наклонным крестом. На стенах главного зала развешены гербы различных королей и родов. Есть ряд гербов дворян, получивших свое звание за заслуги на королевской охоте. На этих гербах изображены сценки охоты. И здесь же выставка, посвященная охоте. Охотники в соответствующих костюмах, дунайская ладья, а в ней чучело белуги, которая когда-то ловилась в Дунае (помните райкинское «...Но рыба в Каме была!»). Здесь и несколько скульптур воинов в старинном облачении и вооружении. Здесь же выставлены охотничьи трофеи, старинная посуда и мебель.
Во дворе замка выставлено «позорное место», на котором выставлялся провинившийся, руки и голова которого фиксировались между двумя шиберами. Здесь же расположен т.н. «Паноптикум». В нем представлена сцена торжественного обеда четырех королей, которая происходила в этом замке. Это короли Венгрии, Польши и еще двое, которых я не запомнил. Обед был дан в связи с подписанием договора о сотрудничестве между этими странами. На выходе из замка расположены несколько экспонатов, связанных с историей переселения мадьяр. Здесь выставлены их телеги, шатер, оружие и живые лошади. Все это использует вполне живой и современный фотограф как реквизиты. Через ворота выходим к автобусу и отправляемся в обратный путь. Нам предстоит еще посетить Сентэндре.
По дороге рассказала нам Лена пару интересных то ли легенд, то ли историй. Недалеко от Вышеградского замка над дорогой, идущей вдоль Дуная высится четырехугольная башня, служившая в свое время для наблюдения за дорогой. В этой башне был заточен и провел 10 лет знаменитый граф Дракула. Это реальная личность, без склонностей к вампиризму, но человек, отличающийся невероятной, плохо объяснимой жестокостью. Что-то вроде Салтычихи во времена Екатерины. Но он был все же неординарным человеком и управлен большой территорией в Венгрии. Его жажда крови приписана ему автором известного романа, где действие происходит в Трансильвании, теперешней территории Румынии, а тогда это были венгерские земли. Еще одна легенда, связанная с окрестностями Вышеграда. Здесь в одном из монастырей провела почти всю свою жизнь принцесса Маргит, именем которой назван один из островов в Будапеште. Ее отец король Бела IV дал обет отдать свою дочь в монашки, как залог божьей помощи в защите Венгрии от внешних врагов. Выполняя обет, он отдал дочь в монастырь в возрасте 3 лет, где она и умерла в достаточно молодом возрасте. Ее жизнь стала как бы примером служения Венгрии.
Под рассказ об этих легендах и разговорах о жизни современной Венгрии мы незаметно въехали на автостоянку города Сентэндре. Она почти пустая. На стоянке ресторанчик и домик, закрытый щитами из бамбука с надписью «Тайский массаж».
Мы по тихой сельской улице отправляемся к центру городка. А по дороге узнаем об его истории.
Само название СентЭндре означает Cвятой Андрей. Т.е. городок назван именем святого, очень почитаемого в христианстве, в том числе у православных. Так называемый Андреевский (косой) крест на военно-морском знамени России. Небольшое поселение основалось здесь еще в 11 веке. Первая церковь (католическая) была посвящена св. Анрею, отсюда и произошло название городка. После столетий скромного существования расцвет Сентэндре наступает в 14-ом столетии, когда город становится королевским имением и получает городские привилегии. За 150 лет турецкого господства городок почти полностью опустел. Но в эти же годы происходят события, обусловившие возрождения Сентэндре. Христианкое войско из Буды предпринимает освободительный поход против турок на юг. Угнетенные сербы с радостью встречают освободителей. Но триумф христиан продолжается недолго и турки снова завоевывают утраченные позиции. Сербы, опасающиеся мести турок, бегут со своих земель в Венгрию вместе с отступающим войском. Это было около 40000 семей (несколько сотен тысяч человек). Многие сербы-беглецы заселяют опустевшие при турках города и деревни. В Сентэндре оседает сербская община в количестве 6000 человек. Они надеялись со временем вернуться на родину и строили временные саманные жилища. Но проходили десятилетия и постепенно эти сербы остались здесь навсегда. Расположенный на берегу Дуная, город становится важным торговым центром. Его жители богатые торговцы и ремесленники. Они начинают строить церкви, разумеется православные, каменные дома, богато украшенные. Сейчас в городе 6 православных храмов и один католический (св. Андрея). 18-ое столетие было золотым веком города. Но с середины 19-го столетия начинается полоса застоя. Одна из причин этого носит этнический характер. Дело в том, что сербы сохранили верность австрийской монархии во время национальной революции в Венгрии в 1849 году, не поддержали национальные (или националистически) устремления венгров. Это сказалось и на отношении к жителям в основном сербского городка. Практически его развитие остановилось и он сохранил свой облик конца 19-го века, оставшись на обочине дороги прогресса, по которой двинулся соседний Будапешт. Но нет худа без добра. Сейчас Сентэндре стал Мекой для туристов, любимым местом проживания художников разных жанров. В центр этого городка мы и направляемся по тихой сельской улице.
Городок очень маленький. В центре его покрытая брусчаткой тоже маленькая площадь, посреди которой стоит благодарственный крест за избавление от чумы, выполненный в традициях православия. Над площадью возвышается православнач церковь Благовещения. Весь городок прорезает главная торговая уличка, по обеим сторонам которой расположены ресторанчики, кафе, сувенирные магазины, предлагающие изделия местных умельцев. Есть здесь и известный далеко за пределами Венгрии музей Марципанов, где мы увидели воистину удивительные изделия , фигуры людей и животных, цветы и плоды, целые сценки из жизни горожан, выполненные из марципана и с удивительным изяществом и вкусом. Рядом кафе и магазин, торгующие марципанами. Торговая улица идет параллельно Дунаю, к набережной которого спускаются короткие переулки, также превращенные в прилавки сувенирных магазинчиков. На набережной снова рестораны и магазины.
С центральной площади возле храма Благовещения узкая улочка, представляющая собой скорее лаз, в котором невозможно разменуться двум человекам, ведет наверх к Церковной площади, к храму святого Иоана Крестителя, приходскому католическому храму, построенному на месте старинной церкви св. Андрея. С обзорной площадки у церкви открывается красивая панорами черепичных крыш и внутренних двориков Сентэндре. Приятное впечатление оставляет этот небольшой провинциальных уголок Венгрии.

5. Будапешт днем и ночью

Наш автобус возвращается в Будапешт. До предстаящей нам вечерней прогулки на катере остается еще много времени. Мы решаем не возвращаться в гостиницу, а предпринять пешую прогулку по городу, чтобы скомпенсировать поверхностный осмотр вчерашненго дня. Переехав Дунай по мосту Арпад, мы выходим на улице Ваци, проходящей параллельно Дунаю, и отправляемся по ней в сторону центра города. Нас пятеро – супружеская пара Галя и Лева и еще одна Галя и мы вдвоем. Все наши попутчики из Майнца.
В нашей прогулке мы руководствуемся планом города, на котором нанесены его основные достопримечательности. К сожалению на карте не указан масштаб и поэтому мы не в состоянии оценить то расстояние, которое нам надо пройти до первого объекта, нас интересующего, а именно базилики Св. Иштвана. Если бы мы знали, сколько придется идти пешком, то наверняка воспользовались бы транспортом. А пока мы идем по прямой, как стрела улице Ваци.
Если посмотреть на план города, то почти на всем протяжении улицы Ваци нет никаких достопримечательностей. Но пргулка по ней может быть названа какой-угодно, только не скучной. Оживленная магистраль с зелеными оазисами деревьев и кустов на широких тротуарах. Здания в основном современные, но во многие из них включены цветовые элементы или формы (башенки, арочные окна и др.), напоминающие архитектуру Будапешта на стыке 19 и 20 столетий. Я уже упоминал, что архитектура Будапешта характеризуется в основном смешением стилей, эклектичностью. Здесь и неоклассицизм, и неоренессанс, и барокко, и модерн. Но смешение стилей здесь породило и свой собственный стиль, который архитекторы именуют Венгерским сецессионом, который является составной частью австрийского модерна (Югендстиль). Этот стиль создан в последнем десятилетии 19-го века авангардистской группой художников, именовавших себя Венским Сецессионом. Эта группа отказалась от участия в официально признанных художественных объединениях и искали собственные цели и формы самовыражения. Само слово «сецессо» означает отказ, понимаемый как отказ от следования традиционным путям в искусстве, и в архитектуре в частности. Как парадокс можно рассматривать то, что отказ от следования какому-либо стилю породил свой собственный стиль. Типичными признаками этого стиля стали с одной стороны длинные кривые линии, повторяющие растительные формы, с другой стороны плоскостные геометрические орнаменты с элементами асиммерии. Характерным для Югендстиля было применение экзотических материалов при их тщательной ручной обработке, стремление к искусственности, элитарности. Важнейшим лозунгом стиля было уничтожение границ между разными видами искусства. Многие представители этого направления занимались его разными видами. Все это и нашло отражение в архитектуре, где помимо крупных форм встречаются всяческие украшения в виде майолики, цветной мозаики, лепки, металлической ковки и отлтливки, многоцветной раскраски зданий. В своем развитии Югендстиль был подвержен влиянию различных художественных направлений, таких как японское искусство цветной резьбы по дереву и позднего французского импрессионизма.
Архитектура Венского Сецессиона равивалась под влиянием формотворчества шотландского архитектора Чарльза Рени Макинтоша. Наиболее известными представителями Венского Сецессиона были архитекторы Отто Вагнер, Йозеф Хофман и Йозеф Мария Олбрих, художник Густав Климт, специалист по интерьеру зданий, художник и график Коломан Мозер. Все они принадлежат к основателям Венских мастерских.
Последователи этого стиля оказались и в других странах, в Германии, Фрации, Бельгии, в США. Этот стиль в разных странах принимал разные названия. В Майями я видел дома этого стиля, обозначаемые, как Арт-Деко. Ну а в Венгрии это Венгерский Сецессион.
Вот так в рассуждениях о венгерской архитектуре мы по бесконечной улице Ваци дошли до пересечения с проспектом Терез. Здесь на просторной площади находится дворцовообразный Западный ж-д вокзал города. Вообще, «дворцовость» - характерная черта Будапешта. Зачастую обычные жилые дома, учреждения, предприятия быта в исторической части города располагаются в зданиях, внешне претендующих на звание дворца. Это следы пышной эпохи австро-венгерской монархии во главе с Францем Иосифом.
За площадью улицу Ваци продолжает улица Желинского. Чем ближе к центру, тем богаче и роскошнее дома по обе стороны улицы. В просвете одной из поперечных улиц, Алькотмани, мы заметили купол здания парламента и направились к нему.
Здание парламента находится на набережной Дуная и является одной из известнейших достопримечательностей столицы Венгрии. Огромные размеры и необыкновенно щедрое украшение здания вызывают восхищение. Здание парламента начали строить в 1885 году. Еще до завершения строительства в нем в 1896 году созывалось Государственное собрание, посвященное 1000-летию завоевания Родины. Полное строительство завершено в 1904 году. Два самостоятельных флигеля протянувшиеся вдоль Дуна\, соединены вытянутым вверх куполом высотой 96 м. Вся площадь здания занимает 17000 кв. м. Здание сложное по архитектуре. Имеет 10 внутренних дворов. Как и многие здания Будапешта, затруднительно определить архитектурный стиль здания парламента. Это эклектика, но прекрасная эклектика. Автор проекта Имре Штейндл. Еще более роскошным, чем внешний вид, является его интерьер (по описанию путеводителя), но мы туда не попали и потому просто верим на слово.
Все мои попытки найти на площади перед парламентом точку, с которой можно было бы снять весь дворец целиком не увенчались успехом ввиду его величины. Пришлось снимать по частям. Весь дворец целиком мне удалось сфотографировать с высоты Крепостной горы Буды в первый день экскурсии.
Напротив парламента стоит еще один дворец. Это Королевская курия – Верховный суд. Сейчас там размещен Этнографический музей и помещения для передвижных выставок. В этом здании мощные колонны высотой в 2 этажа образуют т.н. тимпан. Из 6-ти центральных колонн 2 крайние почему-то выкрашены в бордовый цвет. Здание сверху имеет две прямоугольные башни, украшенные лепкой. Над портиком бронзовая квадрига лошадей с женской фигурой, держащей пальмовую ветвь.
При взгляде на туристическую карту Будапешта видно, что этот город является чемпионом по количеству памятников на душу населения. Площадь перед парламентом не является исключением из этого правила. Слева стоит конный памятник Ракоци, а справа многофигурная композиция памятника Лайошу Кошуту. И если фигура Ракоци принадлежит далекому прошлому, то Кошут относительно близок к нам по времени исторически. В связи с его фигурой хочется сделать некоторые замечания по поводу национальных героев и национальной гордости. Л. Кошут – видный политический деятель времен революции 1849 года, знаменитый борец за независимость Венгрии от Габсбургской монархии. Он был многолетним депутатом Венгерского земельного парламента. В 1837 году он был обвинен в госсударственной измене в связи с тем, что свои наблюдения политической жизни и выводы публиковал в издаваемой им газете, и приговорен к заключению в крепость. В 1840 году он был помилован и работал главным редактором и издателем национал-либеральной газеты Pesti Hírlap. Затем он снова депутат Ландтага, где выступает за улучшение положения крестьян, за свободу прессы. В правительстве Батиани он министр финансов и впоследствие председатель парламентской комиссии по обороне. Здесь он принимает активное участие в мобилизации Гонведа – венгерской земельной армии, главной задачей которого была борьба с восстаниями славянских меньшинств (сербов, хорватов, валахов) против венгерского господства. Фигуры солдатов Гонведа присутствуют на памятнике Кошуту. После отставки Батиани Кошут получает в Венгрии диктаторские полномочия. Он подавляет восстание хорватов и разбивает австрийские войска, вошедшие в Венгрию в 1849 году. 14 апреля этого же года Земельный парламент провозглашает независимость Венгрии и низвержение в ней Габсбургов. Кошут избирается Регентом Венгрии. В августе 1849 года с помощью России Австрия подавляет Венгерскую революцию, Кошут оказывается в изгнании, но продолжает борьбу против Австрии. Он создает батальон венгров, которые борются в Италии против Австрии. Договор о примирении между Венгрией и Австрие 1867 года он отвергает, как измену революции 1848 года. Он умер в изгнании в Италии.
Итак, Кошут – герой и патриот Венгрии, отдавший всю жизнь за ее свободу и независимость. Но вместе с тем и великодержавный шовинист по отношению к славянским меньшинствам. Понятно, что оценка его в Венгрии и, например, в Словакии диаметрально противоположные. Как ни крути, в основании патриотизма лежит «зов крови». Поэтому для меня лично сам патриотизм попахивает кровью. И мне отвратительна любая национальная гордость. Еще незабвенный Михайла Васильевич Ломоносов говорил, что если у кого что-либо прибудет, то у другого столько же убудет. Если патриот что-либо требует исключительно для своего народа, то это в основном за счет других.
Через дорогу от парламентской площади небольшой скверик, в котором расположен бронзовый мостик, на котором стоит бронзовая же фигура человека в шляпе и очках. Весь мостик увешан ленточками цветов венгерского флага. Это памятник герою и жертве венгерских событий Имре Надю.
От памятника И. Надю идем по разным улицам, которые застроены домами-дворцами и выходим на площадь Сабадшаг (Свобода). Здесь стоит великолепный памятник советским воинам из светлого камня. Но это памятник-пленник. Вокруг него установлена двойная металлическая ограда высотой более 2м. На светлой поверхности памятника черной краской написано какое-то слово по-венгерски, которое мы, естественно, не поняли. Но в содержании его можно не сомневаться. Напротив памятника стоит шатер, на котором висит щит тоже с надписью по-венгерски. Мы из написанного поняли только цифру 1945. Рядом со сквером несет службу усиленный пост полиции, которая, очевидно, должна предотвращать акции против памятника советским солдатам. Конечно, это результат того, что произошло в 1956 году. Сейчас, оглядываясь на прошлое, можно, конечно, видеть непосредственные причины венгерских событий в нарушениях демократии в стране со стороны коммунистов. Но в этих событиях присутствовал и национальный оттенок, негативное отношение к Советскому Союзу, к Советской армии, которая находилась в Венгрии, как оккупационная сила. Но мне кажется, что причины имеют более далекие корни. Между Венгрией и Россией давно были сложные отношения. Россия вместе с Австрией подавила революцию 1948-1949 года. Венгрия с Россией оказались по разные стороны фронта в 1-ой и 2-ой Мировой войнах. Причем Венгрия в обоих случаях оказывалась в роли проигравшей. После 1-ой Мировой войны Венгрия потеряла значительные территории, населенные славянскими народностями, в том числе и Словакию. Все это не могло не оставить в народной памяти следов. Тем более, что Венгрия не прошла тот процесс переосмысления новейшей истории, который союзники заставили пройти Германию (денацификация).
С площади Сабадшаг мы вновь возвращаемскя на ул. Жилинского и по ней доходим до базилики Святого Иштвана. Да! Это не то же, что смотреть на нее из окна автобуса. В близи Базилика поражает своими размерами и богатством внешнего облика. Мощный центральный купол, покоящийся на могучем основании с полукругом в восточной части, с двумя высокими башнями на западном фронтоне. Арочные окна в нескольких этажах, колонны и пилястры с коринфским ордером. Большое количество скульптур. В плане собор представляет собой греческий крест. Над центральным порталом скульптура Святого Иштвана и богатая мозаика. В облике собора соединены два стиля – классицизм и неоренессанс. Собор строился более 50 лет. Начал его сооружение архитектор Йожеф Хилд (1851). После его смерти строительство продолжил Миклош Ибл, который и дополнил классическую концепцию Хилда своими представлениями о неоренессансе. Закончил строительство архитектор Йожеф Каузер в 1905 году.
Перед собором прекрасная просторная площадь, покрытая цветным камнем. Нам повезло, в соборе проходил обряд венчания. Есть примеета, что если встретишь свадьбу, это к удаче. Решаем зайти в собор. Внутри он еще богаче, чем снаружи. Отделка красным, коричневым, бежевым мрамором. Богатая лепка покрыта позолотой. На стенах картины известных венгерских художников. Богато украшенный алтарь. Мощный орган сопровождает службу. Ну, а невеста, как и положено, прекрасна. Сделав пару снимков внутри собора, выходим на площадь. Здесь готовится новая свадьба и какой-то распорядитель в национальном венгерском костюме с жезлом, увитым лентами, организовывает молодых и сопровождающих их лиц перед фотографом. Рядом стоит безразмерный белый «Линкольн». Запечатлев молодоженов и собор с фасада, отправляемся дальше.
После пересечения ул. Желински с проспектом Андроша (он ведет, как вы помните, к площади Героев), начинается улица Байчи, которая ведет в т.н. Старый город. Мы туда еще заглянем, а пока поворачиваем налево в улицу Кароли. Здесь стоит синагога, которую мы уже видели из окна автобуса. Но совсем другое дело обойти ее пешком и без спешки осмотреть это великолепное сооружение. Я уже описал синагогу во время нашей автобусной экскурсии. Поэтому повторяться не буду. Отмечу только то, что синагога и музей иудаизма в ней были закрыты для посещения и нам не удалось проникнуть во внутрь, как и посмотреть знаменитое дерево – Памятник мученикам-евреям.
Мы возвращаемся к Старому городу. Конечно, от средневекового города не осталось ничего кроме расположения узких улиц. Большинство зданий построено в стиле Венгерского Сецессиона. Очень богатое убранство зданий. Разные материалы в отделке. Стекло и металл, кованный и литой, медь, бронза, гранит, мрамор, майолика и цветная черепица. Разнообразие форм, малая скульптура, фонтан. Здесь торговая улица с ресторанами, магазинами, галереями, сувенирными лавками. В одной из них мы покупаем сувениры для детей.
Хорошо бродить пешком по старому городу, одно плохо – устали ноги. И все больше возникают мысли о гостинице. Мы начинаем постепенно пробираться к улице Ракоши, откуда автобус идет до нашего отеля. Но трудно прощаться с прекрасным Будапештом. Затягивая расставание, мы выходим к элегантному белому мосту Елизаветы (Эльжбет), запечатлеваем на фото роскошные дома-дворцы на улице Ракоши, нарядное желтое здание университетской библиотеки с красно-белым куполом. Да, чтобы увидеть город, надо измерять его ногами, хотя для Будапешта это нелегкое задание ввиду его величины. Наконец мы садимся в автобус и едем в гостиницу. Здесь мы имеем более двух часов для отдыха. Вечером нам предстоит прогулка на катере по вечернему городу.
В 21.30 мы снова в автобусе и едем из нашего 15-го района к Дунаю. По дороге Лена завозит нас в район площади Героев, чтобы показать ее в вечернем освещении.Памятник в центре площади и музеи по ее периметру действительно эффектно подсвечены прожекторами. Совершенно иное впечатление, чем днем. Это зрелище как-бы предвосхищает то, что нам предстоит увидеть на Дунае. По проспекту Андраши едем к набережной. Здесь у берега большое скопление автобусов с туристами, не только мы спешим увидеть вечерний Будапешт. Автобус останавливается довольно далеко от причала нашего теплохода и мы отправляемся к нему пешком. Оба водителя с нами, они тоже желают увидеть уникальное зрелище.
Теплоход отходит от причала возле моста Маргит и берет курс вверх по течению (на Север). Нам предстоит пройти под всеми будапештскими мостами, кроме Арпада.
Представшая перед нами картина впечатляет. По обоим берегам Дуная светяться, подсвеченные цветными прожекторами самые знаменитые исторические сооружения города и первым из них встречается здание Парламента. У него освещен гигантский центральный купол, а все остальное здание прячется в темноте на фоне ярких огней Дунайской набережной. Это придает вечернему парламенту некий сказочный, загадочный облик. А на противоположном берегу на Крепостной горе в черноте вечера ярко светяться Королевский дворец и конические крыши башен Рыбацкого бастиона, шпиль церкви св. Матяша, к сожалению убранного в строительные леса.
Дальше на Пештском берегу реки ряд модерных стекляных зданий гостиниц, Дальше вверх по течению красивейший дворец здания Венгерской Академии наук, тоже подсвеченный в красно-золотом цвете. Его фасад выполнен в стиле неоренесанса. Построен дворец в 1862-1865 годах по проекту прусского архитектора Фридриха Штюллера. А дальше концертный зал Вигадо, здание в романтическом стиле, построенное в 1859-1864 годах по проекту архитектора Фридеше Фесла. Интересная подсветка, которая меняется со временем, являя все цвета радуги. А на Будайском берегу возвышается гора Геллерт с фигурой женщины, поднявшей пальмовую ветвь мира. Это памятник Освобождения. Он был сооружен в честь Советской армии. Кроме этой скульптуры там был также постамент с фигурой воина и соответствующими надписями на венгерском и русском языках. 15 лет тому назад я еще застал этот памятник. Теперь он убран и сам монумент Освобождения приобретает несколько абстрактный смысл. Но без него уже невозможно представить панораму Будапешта, он стал одним из сновных символов венгерской столицы. Ну а сама гора Геллерт названа по имени первого христианского проповедника в этих краях священника Геллерта. Его работа среди языческих мадьяр оказалась непростой. В конце концов его заколотили в бочку и сбросили вниз с горы, носящей теперь его имя. С катера хорошо видны в свете прожекторов колоннада и памятник Геллерту. Там же находится вырубленная в скале капелла. Нет возможности перечислить все здания, высвеченные на панораме Будапешта, их очень много. Но следует сказать еще о мостах. В темноте вечера очертания мостов узнаются по их подсветке. Каждый мост своеобразен и не похож на другой. Мне больше всего приглянулся Цепной мост им. Сечени, который напоминаеи по силуэту Бруклинский в Нью Йорке. А в целом панорама вечернего Будапешта впечатляет и достойно представляет венгерсую столицу. Хочу еще упомянуть о встрече с «земляком». Проплывая под мостом Сабадшаг, мы увидели плавучий ресторан с названием «Артемовск 28». Оказалось, что этот теплоход был куплен в Украине его теперешним владельцем и превращен в плавучий «общепит»
Полные впечатлений от вечернего Будапешта возвращаемся в отель. Наш визит в Будапешт окончен. Завтра нас ждет Братислава.

5. Дорога в Братиславу.

После завтрака мы покидаем гостиницу уже насовсем. Наш путь на Север. По уже примелькавшимся улицам Пешта доезжаем до моста Арпад и снова пересекаем Дунай.
Последний взгляд на венгерскую столицу и мы на скоростной магистрали, ведущей в Братиславу. Словацкая граница в городе Комарно на Дунае. Снова я повторяю тот же путь, по которому ехал здесь в 1992 году. Но тогда нас вез местный шофер, хорошо знающий дорогу, чего нельзя сказать про наших немецких водителей, которые без навигационной системы вместо того, чтобы ехать по скоростной трасе, случайно свернули на местную дорогу, увидев указатель на Комарно. В результате мы потеряли добрых полтора часа. Постараюсь полезно использовать это лишнее время, для того, чтобы коротко познакомится со страной Словакией.
История территории теперешней Словакии до нашей эры и в ее начале мало чем отличается от истории Венгрии. Те же кельты, те же римляне. В 5-ом веке нашей эры в процессе Великого переселения народов на эти земли пришли словянские племена словенов, которые со 2-ой половины 6-го века попали под владычество аваров. После разгрома Карлом Великим аварской державы в начале 9 века словены сфромировали независимое княжество, которое в 830 году было включено в Великоморавскую державу. После ее развала в 906 году сегодняшняя Словакия включается в состав Венгрии под именем Верхняя Венгрия и находится под Венгерским господством до 1918 года.

В начале 13-го века в процессе восточной колонизации на эти земли переселяются немцы, особенно в районе города Ципс. Они способствуют развитию горнодобычи и созданию городов.
В смутные времена конца могучей империи Арпадов (1301) и после гусистских воен словаки предпринимали попытки избавитЬся от венгерской зависимости, но каждый раз неудачно.
С 1526 года Словакия в составе Венгрии попадает под господство австрийских Габсбургов. В 17-ом и 18-от столетиях словаки с одной стороны принимают участие в борьбе венгерской знати против Габсбургов, с другой стороны они чувствуют себя обиженными со стороны венгров, венгерского национализма. Политика мадьяризации рождает сопротивление. В 19 веке в тесной связи с созданием словакской письменности (1840 год) растет национальное самосознание словаков, направленное против мадьярского засилья. Одновременно оно направлено против подавления национальных меньшинств в Австро-Венгрии в целом. Постепенно словацкие интеллектуалы начинают разделять мысль, что свобода словаков может быть достигнута в союзе с более технически развитыми чехами.
В предвидении распада Австро-Венгрии в 1-ой Мировой войне словацкие организации в США (с началом войны в связи национально-политическими репрессиями туда эммигрировало около полумиллиона словаков и чехов), по инициативе руководителя чешского правительства в изгнании Т. Массарика и с согласия держав Антанты, подписали т.н. Питтсбургское соглашение о создании совместного государства чехов и словаков (30 мая 1918 г.)., а 18 октября того же года была провозглашена в Праге независимая Чехословацкая Республика. Международное признание она получила в мирных договорах в Сен-Жермен (1919) и в Трианоне (1920).
Но и в новом государстве словаки чувствуют себя не совсем комфортно. Обещанная им автономия не была обеспечена. Взамен ее введено централизованное правление, в котором доминировало ческое влияние. В стране формируется националистическая Народная партия, возглавляемая Андреем Глинкой, а с 1938 года во главе ее становится Иосиф Тисо. Главным требованием «народников» была автономия Словакии.
Вследствие Мюнхенского соглашения 1938 года (Мюнхенский сговор), давшего согласие на оккупацию части Чехословакии Гитлером, Народной партии удалось добиться федерализации Чехословакии. В марте 1939 года Гитлер «подарил» независимость Словакии, а остаток Чехии (без Судетов) объявил немецким протекторатом Богемия и Моравия. Оставаясь официально независимым государством, Словакия была тесным союзником нацистской Германии и целиком зависела от нее. Словакия не только участвовала в военных действиях в Советском Союзе, но и на своей территории проводила политику репрессий против противников нацизма, а также против национальных меньшинств. Евреи и цыгане были там практически поголовно уничтожены. В стране был установлен авторитарный режим Тисо. В 1944 году в Словакии было поднято восстание против режима Тиссо. Главным лозунгом восстания было воссоздание Чехословацкой республики. Восстание было жестоко подавлено войсками Германии.
После поражения Германии и освобождения Чехии и Словакии советскими войсками снова была провозглашена единая Чехословацкая республика. В принятом программном заявлении от 5 апреля 1945 года Словакии было обещано самоуправление, что и было закреплено в Конституции 1948 года и подтверждено в новой ее редакции в 1960 году. Но на практике доминирующее влияние Праги сохранялось, в том числе на деятельность словацкого правительства и словацкой коммунистической партии.
При постепенном возрастании роли коммунистов в Чехословакии словаки играли роль авангарда. Уже в 1946 году во главе Словацкого правительства стал коммунист Густав Гусак. Кстати и реформистское движение в Чехослорвакии тоже началось в Словакии, где Александр Дубчек был первым секретарем компартии Словакии и где это стремление к обновлению развернулось раньше, чем в Чехии. Именно Дубчек, уже на посту Секретаря Коммпартии Чехословакии был инициатором «Пражской весны».
После подавления реформаторов Чехословакии силами стран Варшавского договора все нововведения в ходе Пражской весны были отменены, но важнейшее требование коммунистов-реформаторов было принято. С 1 января 1969 года Словакия, как Словацкая Социалистическая Республика стала формально автономной. На практике это ограничивалось только культурной автономией.
В процессе общей демократизации в Советском Союзе и странах Варшавского договора развернулась т.н. «Бархатная революция» в Чехословакии. Коммунистическая партия потеряла свою власть. В 1990 году страна была переименована в Чешскую и Словацкую Федеративную республику, тем самым подтвердив стремление к действительной равноправности обеих составляющих страны. Но дискуссии о путях дальнейшего развития страны выявили достаточно глубокие расхождения между чешской и словацкой элитами. Я подчеркиваю это слово «ЭЛИТЫ», так как именно они а не народ вцелом вносили зерна разногласий между Чехией и Словакией. Я оказался случайным свидетелем процесса размежевания в Чехословакии в 1992 году. Летом того года я был в служебной командировке на судостроительной верфи в Комарно. Как раз в это время шли постоянные дискуссии о разделении страны на Чехию и Словакию. Я беседовал со многими работниками верфи по этому вопросу и не встретил никого, который был бы сторонником разделения страны. Конечно, я не могу судить о всей Словакии. Верфь в Комарно это особое предприятие, как по величине, так и по уровню технического оснащения, значительно превышающего уровень словацких предприятий и сельских кооперативов. Особенностью служило также и то, что Комарно – пограничный город, в котором половина населения венгры. Там даже названия улиц дублируются на двух языках. Поэтому мнение работников верфи врядли идентично настроениям «среднего» словака. Но люди совершенно прагматично рассуждали о том, что Словакия после отделения окажется наедине со своим менее развитым народным хозяйством, а даже передовые предприятия окажутся на мели из-за сокращения рынка сбыта своей высокотехнологичной продукции внутри Словакии. Несмотря на все это процесс разъединения Чехословакии был запущен. Это в точности напоминало процесс развала СССР, когда практически в течение одного года население проголосовало за сохранение Союза и за независимость Украины.
Основной водораздел между позициями Чехии и Словакии были темпы рыночных преобразований. Если чехи готовы были к решительному переходу на свободные рыночные отношения, то словаки предпочитали более плавный переход с сохранением элементов социалистического планирования. При выборах в республиканские парламенты в обеих частях Чехословакии победили сторонники этих крайних точек зрения. В Чехии победил Вацлав Клаус, руководитель консервативной Демократической Гражданской партии, а в Словакии националистическое Движение за демократическую Словакию во главе с М. Мечиаром, требования которых простирались до полной независимости Словакии.
17 июля 1992 Словацкий парламент провозгласил независимось Словакии. После того, как переговоры об образовании конфедерации Чехии и Словакии провалились, Клаус и Мечиар согласились на разделение государства с 1 января 1993 года. 15 февраля 1993 года принята новая конституция независимой Словакии. Первым президентом Словакии был избран Михал Ковач. Премьер-министром стал Мечиар, который сосредоточил в своих руках практически всю полноту власти.
В июне 1993 года Словакия принята в Совет Европы с условием, что будут обеспечены равные права для национальных меньшинств. Особенно это касалось венгров, составляющих 10% всего населения Словакии. В развитии этого в 1994 году были приняты два закона, предусматривающие возможность именовани людей в соответствие с родным языком и в городах, где проживает более 20% этнических меньшинств названия улиц должны быть двуязычными, что, например, в Комарно имело место еще в единой Чехословакии. С 1-го февраля 1995 года Словакия ассоциированный член ЕС.
Время пребывания Мечиара у власти было периодом острых политических разногласий. И не только с опозицией, но и острой критикой со стороны президента. Основными причинами были авторитарный стиль руководства Мечиара и то, что ему не удалось стабилизировать положение в социальной сфере, а также неудачи в проведении приватизирования государственных предприятий.
В конце концов Мечиар получил вотум недоверия в парламенте и ушел в отставку. Новое правительство правоцентристских и левых сил во главе с Йозеком Моравчиком, руководителем Демократического Союза Словакии, провело в парламенте новый закон о приватизации, который должен был быть свободен от занижения стоимостей предприятий, непрозрачных финансовых трансферов и влияния членов правительства и парламентариев на процесс приватизирования.
В октябре 1994 года в результате новых досрочных выборов Мечиар снова у власти. Он обращает вспять процесс приватизации по ваучерам (купонам), проведенным Моравчиком.
Во внешней политике Мечиар встретился с серьезными трудностями, особенно по вопросу обеспечения прав национальных меньшинств, особенно венгров. В связи с этим он был подвержен критике со стороны ЕС. Напряженные отношения сложились с Австрией в связи со строительством на Дунае гидроэлектростанции. В 1995 году Словакия подала заявление о принятии ее полноправным членом ЕС, но ей было отказано в статусе первоочередного кандидата всвязи с внутренней и внешней нестабильностью страны. Политические страсти между премьером и президентом вновь обострились и приобрели какой-то криминальный оттенок. Был похищен сын президента и вывезен в Австрию, где был он должен был быть арестова в связи имеющимся немецким приказом об его аресте. Целью этой аферы была отставка президента. Но дело не выгорело и президент остался на своем посту. Мечиар снова не получил большинства в парламенте, но нехватило количества голосов для его отставки.
В сентябре 1995 г. Мечиар проводит новый закон о приватизации, который резко замедляет ее . При этом он выданные населению ваучеры (купоны) превращает не в акции предприятий, а в государственные облигации.
Между тем Мечиар снова попадает под жесткую критику в связи с автократическим стилем руководства, его подавляющее влияние на секретные службы и прессу, репрессивную политику по отношению к нацменьшинствам, пренебрежительное отношение к демократическим основам государства. Словакия все больше попадала в изоляцию в Европе.
В мая 1997 года был сорван референдум о вступлении Словакии в НАТО, инициированный Мечиаром. Референдум провалился в связи с малым участием выборщиков. Кроме того по требованию президента на референдум должен был быть поставлен вопрос о прямом выборе президента. Но при проведении референдума этот вопрос был изъят из бюлетеня, что было нарушением конституции.
«Перетягивание каната» между Мечиаром и президентом закончилось в марте 1998 года, когда истек срок пребывания последнего на посту президента. В связи с неудачными выборами нового президента (ни одна партия не смогла орбеспечить 3/5 голосов), президент не был избран и по конституции его обязанности перенял тот же Мечиар, который использовал это для укрепления своей единоличной власти. Было принято новое избирательное законодательство, которое ущемляло права малых партий. Это вызвало массовые демонстрации оппозиции. В сентябре 1998 года были новые парламентские выборы, которые завершились победой Мечиара, но он набрал всего 40% голосов, а остальные более мелкие партии в сумме набрали 60% и поэтому смогли создать коалиционное правительство. Мечиар был отправлен в отставку. Возглавил правительство Микулаш Дзуринда, глава Словацкой Демократической Коалиции. Своей важнейшей целью нового правительства было объявлено вступление в ЕС и НАТО. В связи со стабилизацией политического положения в стране ЕС и НАТО сигнализировали свое согласие на переговоры о принятии Словакии в европейские структуры.
Следует сказать еще несколько слов об экономике Словакии. После раздела Чехословакии Словакия столкнулась с серьезными проблемами в народном хозяйстве. Ни промышленность, ни сельское хозяйство не смогли найти свое место на европейском рынке. В поиске выхода из сложного положения руководство Словакии пришло к принципу «чучхе», т.е. опоры на собственные силы. Был резко сокращен импорт и предприняты меры по обеспечению сбыта товаров на внутреннем рынке. Это удалось и при относительно скромном уровне жизни социальная напряженность снизилась. Кроме того страна нашла новый источник доходов, валюты в том числе, в виде туризма. Вот мы теперь и поможем молодой стране.
А пока мы знакомились с историей Словакии, автобус подъехал к пограничному мосту, который я пересекал на автомобиле 15 лет назад. Сейчас автобус почему-то свернул перед мостом в сторону и мы вышли. Переход границы осуществляем по мосту пешком. Следом проезжает наш автобус. Почему мы не смогли проехать мост автобусом, осталось для меня загадкой. Процедура проверки документов простая. Немецкие паспорта просто просматриваются, а «СНГ-овские» забирают для простановки штампа. Пока длится эта процедура, я стараюсь увидеть с моста затон судостроительной верфи, где 15 лет назад я находился в командировке. Но, к сожалению, ее не видно. Мы снова в автобусе и продолжаем наш путь в Братиславу.
Едем на Север вдоль Дуная. Проезжаем малые городки и деревни. Архитектура домов напоминает украинскую, усадьбы заметно более скромные, чем в Венгрии. Вывески на словацком языке вполне понятные «русскоязычному». До Братиславы ехать от Комарно недолго, около полутора часов. Вполне достаточно, чтобы рассказать об ее истории, тем более, что в справочниках написано об этом городе совсем не много.


История человека в районе Братиславы насчитывает многие миллионы лет. Здесь были обнаружены 7 скелетов древних людей, т.н. Pliopithecus (25-15 млн. лет) и зубы т.н. Griphopithecus suessi (14-10 млн лет). Здесь же обнаружены орудия труда людей Древнекаменного века Homo heidelbergensis (450-300 тыс. лет) и неандертальцев. Есть остатки поселений людей Новокаменного периода. А дальше начинается историческая «рутина» - кельты, римляне, германцы. Братислава, естественно, повторяет историю всей Словакии.
С 500 года и по настоящее время здесь живут словаки. С 6-го по 8-ое столетие они сосуществуют с аварами.
С 623 по 658 год Братислава – составная часть независимого словянского государства короля Само (короткий период словацкой государственности).
С конца 8-го столетия и до 833 года Братислава является составной частью княжества Нитра, а в 833-907 годах входит в Великоморавское королевство.
С 907 по 1918 годы город в составе Венгрии. В годы 1536-1784 столица Венгрии. В это время Венгрия состояла из сегодняшней Словакии и сегодняшней же Западной Венгрии. С 1526 по 1918 годы Венгрия управляется Габсбургами. С 1542 по 1848 годы Братислава – место заседаний Венгерского парламента, а с 18 столетия и центр словацкого национального движения. В 1805 году в Братиславе (тогда Прессбург) был заключен мирный договор между Австрией и Францией после знаменитой битвы при Аустерлице.
С 1919 по 1939 год Словакия входит в состав Чехословакии. В 1919 году официально город переименован из Прессбурга в Братиславу. В это время в городе словаки составляют только третью величину среди национальных групп (после немцев и мадьяр). В 1939-1945 годах город является столицей Словацкой республики (фашистский режим Тиссо).
С 1945 года снова в составе Чехословакии, а с 1962 года – столица Словацкой республики в составе Чехословакии.
С 1993 года – столица независимого государства Словакия, которое с 2004 года член ЕС.
В связи со своим положением на границе немецкоговорящего пространства большинство жителей говорили на немецком языке и город в своих политических симпатиях с 13 столетия и до 1870 года склонялся к влиянию Вены. По тогдашей переписи (1850-1851) населения в городе жили 42000 жителей, из них 31500 немцев, 7600 словаков и 3200 Мадьяр. После начала насильственной мадьяризации, касающейся в основном словаков, новая перепись в 1890 году дала следующие результаты. Общее количество жителей 51400, немцев – 31400, мадьяр – 10400, словаков – 8700. В 1945 году почти все немцы были вывезены из Братиславы в Германию. Многие венгры бежали в Венгрию, опасаясь возмездия словаков. В 1946-1949 годах в рамках организованного обмена между Венгрией и Чехословакией из Братиславы выехало много венгров и заехало соответственно большое количество словаков. Немцев осталось совсем немного. Это, правда не помешало избрать вторым президентом Словакии карпатского немца.
Интересна также генеалогия имени города. Существует несколько версий о происхождении имени. Так, например, впервые в документах 805-807 года встречаются имена Уратислабургтум и Вратисслабургтум, которые походят предположительно от имени князя моравов Вратислава. Около 850 года появляется имя Истрополис, как результат христианизации населения. Затем Браслав, от имени славянского князя Браслава, а в более поздние года Боцан от одноименного князя. В 907 году появляется имя Брецаласпурх, здесь уже есть намек на крепость (по-немецки бург). В дальнейшем встречаются разные имена города в разной интерпретации в зависимости от языка, на котором составлялся документ, упоминающий о городе. В немецком языке окончательно установилась форма «Прессбург». Окончательно имя «Братислава» было присвоено городу в 1919 году уже в составе Чехословакии.
Пока мы кратко знакомились с историей города и его имени, наш автобус въезжает в Братиславу вдоль набережной Дуная. Из первых достопримечательностей нам встречаются церковь св. Елизаветы (т.н. Голубая церковь) и мост через Дунай с могучим пилоном, на котором на вантах подвешено дорожное полотно моста. Эти два объекта как-бы символизируют старую и новую Братиславу. Церковь построена в уже упомянутом стиле Венгерского Сецессиона, архитектор Лехнер. Сейчас ей исполняется 100 лет. Церковь отделана голубой майоликовой плиткой и имеет голубой купол, отсюда и название. Производит впечатление. Мост, длиной 431 м и шириной 21м выполнен в современном стиле. Он называется Новый мост или УФО-мост. На держащем П-образном пилоне на большой высоте расположено кафе в виде «летающей тарелки», вращающееся вокруг своей оси и обеспечивающее прекрасный обзор панорамы Старого города и Дуная. Мост был построен за 5 лет (1967-1972). Кафе раньше называлось «Быстрица»,. В 2002году оно было закрыто на реконструкцию и в 2005 году открыто под именем «УФО». Авторы проекта моста А. Тезар, Й. Ласко и И. Сламень.
Мы въезжаем в Старый город, но не останавливаемся в нем, а поднимаемся по серпантину дороги вгору. Братислава лежит у западных отрогов Карпат и уже в самом городе есь довольно высокие горы. Останавливаемся у подножья холма, на котором стоит мемориал Освобождения, посвященный Советской Армии. Имя мемориала «Славин». У входа барельеф, изображающий советских солдат, присягающих знамени. Рядом надпись на словацком и русском языках. К мемориалу поднимаемся по многоступенчатой лестнице. Наверху просторная площадь, в глубине которой сам памятник с высокой гранитной колонной, на которой бронзовая скульптура советского солдата с развернутым знаменем. В отличие от памятника в Будапеште, здесь памятнику советских воинам ничто не грозит. Словаки помнять и ценят вклад наших солдат в освобождение от фашизма. И памятнику не требуется охрана полиции и непреодолимые заграждения против вандалов. Рядом с монументом ряды заботливо ухоженных могил воинов, погибших за освобождение Братиславы.
С площадки мемориала открывается великолепная панорама Братиславы. Здесь и Старый город с морем черепичных крыш, и Братиславская крепость с крепостными стенами и 4-мя круглыми башнями, в которой когда-то размещалась королевская резиденция. Выделяется высокий шпиль собора св. Мартина, который был в свое время коронационным собором, где короновались венгерские короли. На вершине шпиля бронзовая подушка, а на ней венгерская корона. На панораме города выделяются несколько высотных точечных зданий, интересное здание Словацкого радио и телевидения в виде перевернутой пирамиды. К сожалению, отсюда не виден Дунай, прикрытый зданиями. А я помню великолепную панораму Дуная с высоты холма крепости , которую я увидел в 1992 году. Особенно впечатлил цвет реки, ярко зеленый, то ли от особого осещения, то ли от какой-то химии в воде. У нас не предусмотрено посещение крепости. Мы должны побывать лишь в самом Старом городе. Стоит все же сказать несколько слов о Братиславской крепости, являющейся колыбелью города и ее главным символом.
Братиславская крепость (Братиславски град) расположена рядом со Старым городом на скале высотой 85 м, возвышающейся над Дунаем. Это место издревле было заселено людьми, представителями т.н. Баденской культуры (время Медно-каменого века). Затем в кельтские времена здесь было укрепленное городище, называемое римлянами оподиум и являющейся частью римской провинции. Затнм здесь были укрепления славян, затем здесь был один из центров Великоморавской державы. Первые каменные укрепления были построены в 10-ом веке. Около 1430 года при короле Сизигмунде крепость была выстроена в готическом стиле, как оборонительное сооружение против гуситов. Император Фердинанд I перестроил крепость в стиле Возрождения. В 1650 году крепость и замок перестроили в барокковом стиле, таким, каким он видится сегодня. Императрица Мария Терезия сделала крепость своей резиденцией в Венгрии в 1740 году. В 1811 году крепость вместе с замком полностью сгорела влоть до фундаментов, превратившись в руины, простоявшие 140 лет. В период с 1953 по 1968 годы крепость с дворцом научно реставрирована. Сегодня она служит музеем и используется для официальных церемоний.
Снова по горному серпантину спускаемся вниз. После некоторого кружения по узким улицам выезжаем на просторную площадь Звездослава. Площадь названа именем известного (но не мне) словацкого литератора, то ли поэта, то ли прозаика. Здесь же находится Словацкий национальный театр. По словацки театр звучит очень «вкусно» - дивадло. Здесь же на площади огромная гостиница. Через площадь проходит современный широкий проспект с бульваром, отделяющий современную Братиславу от Старого города. Здесь на площади мы покидаем автобус и вернемся в него к 17.00. А пока Лена делает нам ознакомительную экскурсию по Старому городу. И начинаем ее от Национального театра. Очень нарядное здание в двух цветах, нижних два этажа коричневый а два верхних – кремовый. Форма здания напоминает форму многих оперных театров Европы, что объясняется наличием большого зрительного зала. У подножия серого вытянутого купола скульптура Аполлона, как покровителя искусств. Ниже в нишах 5 бюстов каких-то деятелей, снизу не разглядеть кто. Над ними золотом написано название театра . Вход украшен колоннами. Перед входом красивый фонтан с бронзовой фигурой мальчика, восседающего на орле.
Национальный театр был построен в 1920 году, после получения самостоятельности Чехословакии. Основан он был чешскими художниками и до второй мировой войны ими и руководился. Первая пьеса, сыгранная в театре «Хубичка» чешского литератора Берджича Сметаны. После войны руководили театром уже словацкие художники. Театр был предназначен для трех видов искусств драмы, оперы и балета. Кроме того в нем давались концерты постоянного эстрадного ансамбля. Со временем театру стало тесно в его стенах и весной этого года было построено новое модерное здание театра, которое мне довелось увидеть только на фотографии, так как оно не находится в Старом городе.
Рядом с театром вход в узкие улочки Старого города. Надо сказать, что средневековый облик Старого города Братиславы хорошо сохранился в отличие от Будапешта. Двух – трехэтажные разноцветные дома с узкими фасадами на 2, 3, 4 окна. Каждый дом имеет свой собственный облик, украшен лепкой, скульптурами, металлом. Все это вполне похоже на такие же средневековые города, как Львов, Таллинн, Рига. Но эти улочки дополнительно оживляются и современной малой скульптурой. Вот из канализационного люка торчит голова шпика в котелке и с горящими глазами. Рядом с ним замерший мим в той же позе пытается копировать скульптуру, но интерес туристской толпы все-таки обращен в сторону «настоящего» шпика. В другом месте из-за угла выглядывает папарацци с фотоаппаратом, на ратушной площади за скамейкой прячется бронзовый Наполеон в треуголке и т.п. По улице Рыбацкой (Рибарска) проходим на Главную площадь. Здесь находится Старая Ратуша. Это самое старое каменное здание в Братиславе. Здание было построено в 14 столетии (первое упоминание 1370 год) в готическом стиле. Оно имеет высокую башню с курантами, крышу из яркой цветной черепицы. Раньше здание ратуши принадлежало судье Якобу. После того, как городской совет его выкупил в 2 этапа (1388-1421) в нем размещалась ратуша. Сейчас здесь городской музей. Посередине площади находится фонтан, который называют Максимилиановым или Ролланда, старейший фонтан города (1570 г). Главная площадь, помимо старой ратуши, обрамлена старинными и более новыми домами. Два из них, наиболее нарядные, построены в стиле Сецессиона, один из них в желтой и синей гамме, а второй светло-серый, отделанный кованным железом. В больших витринных стеклах отражается голубое небо и противоположная сторона площади с башней с часами. Среди других зданий салатовое здание управления полиции, желтое и белое здания рядом с ним. Посередине площади традиционный «чумной столб». Площадь выглядит очень нарядной и заполнена туристами. Здесь конечная остановка ярко-красного туристского поезда.
Через арку под башней с часами проходим к современной ратуше. Это т.н. «Приматиалпалац», бывший дворец архиепископа. На этом месте в 14 веке находилась резиденция епископа (упоминание в 1370 г). Затем в 16 веке (1543 г) во время войны с турками сюда вынужден был бежать архиепископ из Грана. С тех пор архиепископы здесь задержались и в 1781 архитектором Мельхиором Хефелем был построен этот дворец, как Зимний дворец кардинала Йозефа графа Батиани (однофамилец премьера Венгрии времен революции 1848 г). Построенный в стиле неоклассицизма, дворец имеет фронтон, украшенный колоннадой. На вершине тимпана установлена огромная кардинальская тиара, как символ религиозной власти. Ангелы на фронтоне держат буквы I и C (Iustitia и Clementia) , что на латыни означает Справедливость и Доброта. На бордюре крыши стоят символические женские фигуры, олицетворяющие различные человеческие добродетели. В зеркальном зале Приматиалпалаца в 1805 году был подписан т.н. 4-ый Прессбургский мирный договор между Наполеоном и Австрией, в результате которого последняя потеряла Тироль и Далмацию, что явилось очередным вкладом в копилку «дружбы народов» в Европе. В 1903 году дворец был выкуплен городом и в нем разместилась Новая ратуша. Сейчас помимо ратуши в здании размещена картинная галерея. Кроме картин в ней выставлены обнаруженные при санировании здания средневековые гобелены (1630 г) на мотивы мифов древней Греции. Происхождение этих гобеленов до сих пор является загадкой.Во внутреннем дворе дворца расположены различные скульптурные группы, в том числе мраморный фонтан с фигурой Георгия Победоносца.
Вновь возвращаемся на Главную площадь. Здесь Лена обращает наше внимание на круглые латунные «пуговицы» с короной, вмонтированные в брусчатку мостовой. Этими «пуговицами» обозначается коронационный путь, который должен был проделывать пешком венгерский король от ратуши до собора св. Мартина, где и проводилась коронация.
Попали мы и на площадь перед дворцом Красалковича, построенном в стиле барокко в 1760 году. Белые стены и серые сводчатые купола крыши придают ему торжественность. Сейчас здесь резиденция президента Словакии. Перед дворцом большой фонтан в современном стиле в виде земного шара. Этот фонтан и дворец я хорошо запомнил во время моей прогулки по городу 15 лет тому назад.
Лена выводит нас к Михайловским воротам (Михайловска брама). Это сохранившаяся часть средневековых укреплений города. На углу сходящихся крепостных стен каменная арка ворот. Над ней высокая башня, построенная в 14 столетии. В 18 веке ее надстроили барочной надстройкой с круглым фигурным куполом. Под сводом ворот в брусчатку вмонтировано латунное кольцо с названиями знаменитых городов мира с указанием расстояния до них. Например, до Москвы 1632 км. По какой-то легенде возле этого кольца нельзя говорить, надо хранить молчание. Рядом с Михайловскими воротами справа стоит старинная пушка, а слева узкий переулок ведущий к ресторану «Михайлова брама». Здесь же недалеко от ворот старинная аптека, насчитывающая много веков своей истории. Называется она «Красный рак» и на ее вывеске красуется рак, напоминающий своих собратьев из тоже «старинной» советской рекламы «Пейте пиво с раками». От ворот идет одноименная уличка. Вдоль ее весьма живописные старинные дома, в которых расположены различные рестораны, кафе, закусочные. Вся проезжая часть улицы и тротуары заняты их столиками, а все промежутки между столами заполнены толпами туристов.
Старый город (Старе Место) Братиславы совсем небольшой и наша прогулка быстро приходит к концу. Мы благодарим Лену за экскурсию и прощаемся с ней. Она возвращается в Будапешт самостоятельно. А мы имеем пару часов свободного времени для осмотра города и обеда. Подбирается та же компания из 5-ти человек, которая сплотилась во время гуляния по Будапешту. Решили посетить собор св. Мартина, который находится недалеко от Главной площади. Его высокий шпиль с короной наверху виден почти с любого места города. Кафедральный собор св. Мартина построен в готическом стиле. Строительство начато в 1302 году. Собор выделяется от других церквей Братиславы прежде всего своей высотой, 85 метров. В остальном он не произвел на меня особого впечатления. Скорей интересна его история. С 1563 по 1830 год здесь короновались все венгерские короли, в том числе и австрийские императоры, которые «работали по совместительству» и венгерскими королями. Среди них и знаменитая императрица Мария Терезия, которая очень любила Братиславу и проводила в ней большую часть своей жизни. Она была коронована на венгерский трон в 1740 году. К достопримечательностям собора относится также скульптура св. Мартина отлитая из свинца (1723 год, венский скульптор Георг Рафаель Доннер). Наша попытка пройти в собор не удалась, он оказался закрытым.
Мы отправляемся дальше бродить по городу. Кроме знакомства с Братиславой у моих спутников есть и утилитарная цель – потратить те немногие словацкие кроны, которые мы получили на границе в обмен на евро (1 Евро примерно равен 27 словацким кронам). Поэтому, прогуливаясь по улицам Братиславы, мы неулонно приближались к торговому центру «Теско». Несмотря на национальные противоречия между венграми и словаками, здесь действуют те же сети магазинов, что и в Будапеште. Чтоб попасть в «Теско», надо пересечь оживленную транспортную магистраль. В магазин направляются супруги Галя и Лева и моя половина. Мне идти туда не хочется и я остаюсь в пределах Старого города их ожидать. Со мной остается другая Галя, которая имеет намерение еще кое-что посмотреть в городе. Мои просьбы к «шопингующим» не задерживаться, остались неуслышанными. И потекли длинные минуты ожидания. От нечего делать мы с Галей посетили расположенный рядом крытый рынок, который ничего хорошего из себя не представляет. Видя, что возвращение супруги из «Теско» затягивается я предложил Галя самой продолжать прогулку, а сам остался сидеть на каменной тумбе у дороги, ожидая ушедших. Ожидание скрашивалось рассматриванием «Голубой церкви», которая расположена возле «Теско».
Наконец появились наши охотники за словацкими сувенирами. В основном это оказалось пиво «Випоговеций козел», знакомое мне еще с времен моей поездки в 1992 году. Тогда это было единственное блюдо, которое я употреблял вместо ужина, так как стояла несусветная жара.
Время неуклонно приближалось к отъезду. Нам еще предстояло где-то пообедать. Мы углядели небольшую харчевню в узенькой улочке, столики которой почти перекрывали всю ширину последней. Каждый из нас выбрал блюдо по вкусу, я же заказал традиционный «Венский шницель», который был, безусловно, родственником Венгерского Сецессиона, что полностью ложилось в строку нашего путешествия по Будапешту и Братиславе. Смочив шнитцель «Випоговецким козелом», я счел свою миссию завершенной.
Мы возвращаемся на площадь Звездослава. Последние шаги по Братиславе и мы в автобусе. Оказалось, что и Лена едет с нами, так как не смогла уехать поездом в Будапешт. Где-то по дороге она с нами распрощается. Теперь нам предстоит ночная дорога через Вену в Германию. Обратный путь я плохо воспринимаю, так как усталость дает себя знать и время от времени я проваливаюсь в сон. Я не слышал, как пересекли австро-словацкую и австро-немецкую границы. И проснулся окончательно уже в Германии, недалеко от Кельна. Так закончилась моя вторая поездка по Будапешту и Братиславе пятнадцать лет спустя после первой.
Прочитав снова написанное выше, я вынужден констатировать, что мои описания Будапешта и Братиславы очень слабо отражают разнообразие и красоту этих городов, которые не могут оставить никого равнодушным. Конечно, добавление к тексту фотографий могло бы оживить рассказ, но значительно увеличило бы объем памяти в компьютере для ее хранения и пересылки. Если кому-то из читателей будет интересно, то я смогу им эти фото отдельно презентовать. Но лучше всего самому побывать в этих городах и все увидеть собственными глазами. И желательно побыть в них подольше.