СКАНДИНАВИЯ

СКАНДИНАВСКИЕ САГИ.

Скандинавия определенным образом была связана с моей жизнью. Я родился и жил в Киеве, история которого была тесно связана со скандинавами – варягами, которые были призваны в Киевскую Русь славянами для наведения должного порядка в государстве, страдающем от «широкой, таинственной, непредсказуемой славянской души». И задержались варяги на Руси надолго. Это первое мое знакомство со скандинавами - из «Истории СССР». Затем - история средних веков с дальними походами викингов, таинственная история плаваний Эрика Рыжего, который открыл Гренландию и, возможно, бывал в Америке. Это волновало воображение. И, конечно, оперная ария Варяжского гостя. Позже, уже в студенческие годы, изучая в Таллинне судостроение, с большим интересом читал книги об Амундсене, Нансене и его «Фраме». Близость Эстонии к Скандинавии также будила любопытство по отношению к «тигровому» полуострову. Потом практически на наших глазах (вернее с помощью глаз Сенкевича) состоялись три выдающихся похода Тура Хейердала на «Кон-Тики», на «Ра» и «Тигрисе» по следам возможной миграции людей древних цивилизаций.
Уже в Германии для совершенствования своего немецкого прочел книгу для юношества Йона Свенссона «Die Stadt am Meer» («Город у моря»). В ней рассказывалось о судьбе подростка, приехавшего в 18 веке из Исландии на учебу в Копенгаген. История интересная, но главным героем в книге является не этот мальчик, а сам город, который описан очень ярко и красочно. Книга укрепила во мне желание побывать в нем. Но хотеть и сметь – «две большие разницы». И только присоединение скандинавских стран к Шенгенскому соглашению сделало практически возможным такое путешествие. Непосредственным импульсом к поездке послужило появление экскурсии в Скандинавию в плане турбюро «Айсберг», с которым мы ранее выполнили несколько очень интересных поездок. Таким образом, 13 июля 2002 года мы оказались в автобусе, направляющемся в Скандинавию. Все мои впечатления от поездки приведены ниже в трех «Сагах», как и положено скандинавскому «хронисту».

ОГЛАВЛЕНИЕ :


САГА 1 ДАНИЯ..............................................2
САГА 2 НОРВЕГИЯ...................................... 13.
САГА 3 ШВЕЦИЯ..........................................23

















САГА 1. ДАНИЯ.

Первое приятное впечатление – автобус прибыл вовремя. Второе и тоже приятное впечатление – руководит поездкой уже знакомый нам Володя. Третий приятный сюрприз – в автобусе много знакомых лиц по прежним путешествиям и в том числе наши близкие друзья из Вупперталя, бывшие киевляне, Таня и Марк. С ними вместе едут две их знакомые из Америки Белла и Лора. Есть здесь семья из Израиля (супруги и трое подростков), еще одна туристка из Израиля Полина. Есть несколько человек из Голландии. Остальные – из Германии, в том числе 2 Фани, одна известна в артистических кругах Дюссельдорфа как актриса, а вторая известна в СРВ своими непревзойденными бисквитами. Со всеми остальными нам придётся знакомиться по ходу поездки.
Как только автобус тронулся, я отправил сыну SMS: „Поехали!“. И мгновенно наш автобус остановился в гуще уличного движения – отказала электроника. Оказывается нельзя пользоваться мобильным телефоном в современном транспорте. Отключаю телефон. После некоторой паузы автобус трогается в путь. Володя читает нам традиционную лекцию о жизни на колесах, об ответственности каждого перед всеми, а особенно подробно - о туалете (он есть, но пользоваться им не следует!). Время позднее, дорога дальняя. Все устраиваются поудобнее (насколько это возможно) на ночь.
Большинство туристов постепенно засыпает. Я не сплю и наблюдаю за информацией на щитах автобана. Едем по А1 в Дортмунд, где мы должны взять еще несколько туристов. После Дортмунда весь автобус погружается в глубокую спячку. Вдруг за спиной слышу какое-то беспокойство. Оказывается, наша старейшина Фаня из Дюссельдорфа чувствует себя плохо. Соседи зашевелились, ищут какие-то лекарства. С трудом разбудил свою супругу, которая имеет с собой медикаменты. Она предложила «Карвалол». Фаня с удивлением спрашивает: «Что это такое?». Это вызывает смех и некоторую разрядку в настроении. Приняв лекарства, Фаня успокаивается и засыпает. Все в порядке! Можем продолжать путешествие.
Ночью была одна остановка для выполнения санитарного долга. Большинство оказались людьми чести и не воспользовались туалетом автобуса в дороге.
Снова мелькают дорожные указатели автобана. Есть указатели на Бремен и Гамбург, но нам туда не надо. Наш путь лежит в маленький немецкий городок Puttgarden. Там ждет нас паром, который доставит в Данию.
К парому подъезжаем в 5 утра. Останавливаемся у пропускного пункта. Володя идет за билетами. Мы выходим из автобуса и оглядываемся. Паромный причал – огромное сооружение с множеством подъездных путей, пандусов, переходных галерей для пеших пассажиров. Из-за гигантских конструкций причала и кораблей-паромов моря не видно. Но свежий ветер и запах водорослей подтверждают его близость. Паромы курсируют с интервалом в 15 минут. Въезжаем на паром в автобусе, который остается на грузовой палубе, а мы выходим и поднимаемся на верхнюю палубу, где расположены пассажирские помещения (салоны, рестораны, кафе, магазины, обмен валют, туалеты). Через окна салонов открывается великолепный вид на море, немецкий и датский берег. Солнце еще не взошло, но небо светлое и море отражает серо-серебристое сияние. Несмотря на ранний час вытаскиваем наши припасы и завтракаем с удобством за столами салона. Кофе - из кафе. Переправа продолжается около 45 минут и вскоре мы снова в автобусе и выезжаем на датский берег у порта Rodbyhavn. Проверка показала, что одна дама отсутствует. Володя мечется по берегу - через несколько минут паром возвращается в Германию, а дамы нет! Наконец она появляется на берегу. Оказывается, она заснула в салоне (можно понять - 5 утра!) и проспала причаливание.
Как бы то ни было, мы все в Дании и едем в Копенгаген!
Наш путь проходит по ряду Датских островов, континентальная Дания (Ютландский полуостров) остается западнее. Прекрасная автострада, с обеих сторон которой зеленые луга. На горизонте постоянно видно море. По длинным и высоким мостам пересекаем два пролива между островами Guldborg Sund и Stor Strommen (какие названия !) и попадаем на остров Зеландия (не путать с Новой Зеландией!), на северо-востоке которой и находится Копенгаген.
Солнце поднимается и мы начинаем верить, что погода в Скандинавии может быть и неплохой. Пока туристы наслаждаются пейзажем, Володя связывается по телефону с нашим гидом в Копенгагене Мариной, которая сообщает «пренеприятнейшее известие». Оказывается, не только нам хочется побывать в Копенгагене, есть еще желающие. Поэтому гостиница не будет готова к нашему приезду (какой-то конгресс!) и нам придется прямо с колес отправиться на экскурсии первого дня и быть на них до самого вечера, на что, конечно, никто не рассчитывал. Это вызывает взрыв возмущения со стороны части туристов и водителей автобуса. Туристам Володя объяснил, что эта поездка чисто познавательная и никакого отношения к отдыху не имеет. Главное - полностью выполнить программу. Многие быстро смирились с неизбежным, бунт же меньшинства был подавлен железной Володиной рукой. Как он договорился с водителями, осталось тайной, но все слышали, как водитель угрожал, что он едет с «Айсбергом» в последний раз.
Постепенно все успокаиваются и приступают к делу – знакомятся с первой целью нашей поездки - Данией. Сначала Володя коротко сообщает основные тактико-технические данные страны и передает микрофон нашему кино-фото-слайдо- дигиталь-фотокорреспонденту и «страноведу» Марку, который читает версию истории Дании, изложенную в энциклопедии «Кирилла и Мефодия» (бывшая Большая Советская, но на CD). Все полностью удовлетворены услышанным, так как не последовало ни одного вопроса, за исключением следующего: «Сколько стоит CD и где его можно купить?». Мне все же представляется здесь уместным привести историю Дании, тем более, что она тесно связана с историей Норвегии и Швеции. Правда, при оценке одних и тех же исторических событий каждая из стран имеет свое мнение о том, «что такое - хорошо и что такое – плохо» (См. Приложение – «Краткий курс» истории Дании).
Полусонными глазами рассматриваем улицы Копенгагена. Город как город. Несколько раз открывается вдалеке вид на море. Пересекаем некоторые улицы-каналы. Но эти улицы и дома для нас пока немы. Ждем разъяснений гида, который должен с нами встретиться у Ратуши. Наконец автобус въезжает на ратушную площадь, поворачивает в широкую магистральную улицу и останавливается у парка со знакомым названием «Тиволи». Здесь нас встречает гид Марина, очень симпатичная молодая женщина, вышедшая замуж за датчанина и живущая уже много лет в Копенгагене. Она работает в Русском культурном обществе и как русскоговорящий гид часто проводит экскурсии для туристов и деловых людей российского (советского) происхождения. Начинается автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Теперь каждое вновь увиденное здание имеет свое лицо, свою историю. Прошло уже немало времени после этой экскурсии, которая проводилась сразу после бессонной ночи, поэтому я вряд ли смогу в хронологическом порядке изложить ход экскурсии. Просто перечислю наиболее запомнившиеся впечатления.
Церковь Святой Троицы. Построена как лютеранский храм, т.е. без особых архитектурных излишеств. Внутри светлый просторный неф, украшенный умеренной позолотой и резьбой по дереву и камню. Дизайн современный. Красивые люстры, кафедра. Главной художественной ценностью являются скульптуры апостолов и святых работы Бертольда Торвальдсена. Здесь же установлен его бюст. Сравнивая этот храм с католическими соборами Испании или Италии, делаю для себя вывод, что сначала надо ехать в Скандинавию, а потом на Юг, тогда впечатления идут по нарастающей.
Ратушная площадь. Огромное пространство перед зданием Ратуши заполнено массой спешащих и гуляющих людей. Само здание Ратуши построено в начале 20 века, но выполнено в стиле средневековых храмов. Фасад украшает позолоченная фигура основателя Копенгагена епископа города Рескольде Абсалома, на фронтоне здания герб города, фигуры трубачей, играющих на древних инструментах «лурах», у входа два гвардейца. Высокая четырехугольная башня с часами доминирует над всей площадью. На противоположной стороне магистрали, проходящей мимо площади, находится интереснейшее здание гостиницы "Англетер", выполненной в стиле «Модерн». Широкий фасад с прямоугольной башней, схожий материал стен делают гостиницу как бы зеркальным отражением ратуши . На ратушной площади установлен экзотический фонтан «Дракон». В углу площади в тени бульвара скромный, но очень лиричный памятник Гансу-Христиану Андерсену.
От ратушной площади отходят улицы, являющиеся пешеходной зоной, где находятся обязательные магазины, рестораны, кафе, пункты обмена валюты. На улицах много бродячих музыкантов, артистов, фокусников. Интересный фонтан с аистами, пройдя который, можно выйти к каналу, на берегу которого находится здание бывшей биржи, украшенной остроконечным куполом, образованным из трех свившихся драконов, символизирующих три скандинавские страны - Данию, Норвегию и Швецию.
Сложная история сосуществования этих трех стран оставила свой отпечаток в умах и душах людей. Существует множество предрассудков по отношению к другим народам, соответственно имеются анекдоты и притчи. Так, например, датчане убеждены, что шведы беспробудные пьяницы и т.д. Но эта былая вражда, конечно, в настоящее время больше превращается в состязание в остроумии (как жителей Кельна и Дюссельдорфа).
Напротив Биржи (на другой стороне канала) расположена старейшая церковь Копенгагена Хольменс-Кирке, - бывшая кузница, которая по распоряжению Христиана 4 была переделана во флотскую церковь. Этот храм и теперь принадлежит флоту, но используется и как королевский. В нем, например, венчалась нынешняя королева Маргарита 2. Канал, на берегу которого стоит биржа, омывает огромный замок Кристиансборг. Впервые укрепленный замок на этом месте был построен еще во времена воинственного епископа Абсалома (1167). Он не только защищал молодой город Копенгаген, но и служил угрозой соседям. Поэтому его дважды практически полностью уничтожали (в 1249 г. войска Любека, а 1369 г. – войска Ганзейского Союза). Старинная крепость была восстановлена с тем, чтобы стать резиденцией короля Генриха 7 Померанского. С учетом растущих запросов королевской семьи замок много раз перестраивался. Он пережил несколько опустошительных пожаров. То здание, которое мы видим сегодня, построено по проекту Торвальда Йогенсена в 1907 году. Это внушительное трехэтажное здание с башней, увенчанной медным шпилем, с большим внутренним двором, к которому ведет Мраморный мостик мимо Манежа и конного памятника королю Христиану 9. Большую часть замка занимает Датский парламент и другие правительственные службы. Во внутреннем дворе находится личная библиотека королевы. Этот двор очень уютный. В нем разбит сад с фонтаном.
Сама библиотека насчитывает более 80000 томов, многие из которых уникальны.
На мосту того же канала стоят две скульптуры – помпезный конный памятник воинственному епископу Абсалому (в одежде викинга с топором в руке) и скромная анонимная фигура женщины – торговки.
Запомнилась также т.н. «Круглая башня» - Рундетарн, которая была построена по повелению Христиана 4 для Копенгагенского университета, как астрономическая обсерватория. В ней работах знаменитый астроном Тихо Браге. Внутри башни – винтообразный пандус, по которому в 1716 году Петр 1 поднялся на башню верхом на коне в сопровождении Екатерины 1, ехавшей следом в карете.
Были мы и возле здания бывшей Вест-Индской Компании, созданной также при короле – строителе. Въезд со стороны моря охраняют два мраморных слона. Привратные столбы украшены знаком свастики, которая у индусов является символом счастья.
Наш немецкий шофер, не понимающий русских объяснений гида, впал в дикий ажиотаж при виде свастики. Он несколько раз восклицал: «Das kann nicht fassen!» («Это невозможно понять!»).
Во время автобусной экскурсии проехали по району «Новая гавань». Очень живописное место с разноцветными средневековыми фасадами домов на берегу канала и бесконечными парусниками и катерами у причалов. Проезжали мимо т.н. «Свободной страны Христиании». В период расцвета движения «Хиппи» последние захватили пустующие армейские казармы для создания там коммуны, которая должна была быть противоположностью буржуазному образу жизни. В начале власти и часть населения пытались выселить их, бороться с их «идеологией», но потом просто огородили это место и позволили им жить по своему усмотрению. Сейчас там живет достаточно много людей, даже семьями, и это рассматривается, как уникальный социальный эксперимент. Мы наблюдали из окна медленно движущегося автобуса эту вполне мирную и даже счастливую жизнь. Вход в «Христианию» свободный при условии уважения местных нравов.
Конечно, подъехали мы и к знаменитой Копенгагенской «Русалочке». Несмотря на печальный ее облик, назвать ее одинокой – язык не поворачивается. Она окружена толпами туристов, и сфотографироваться с ней совсем непросто, но нам это все же удалось.
Одним из пиков первого Копенгагенского дня должен был быть Амалиенборг, резиденция датской королевы, со сменой почетного караула. Центральная площадь Амалиенборг имеет восьмигранную форму, образованную четырьмя зданиями с флигелями. Изначально эти здания имели разных владельцев и теперь еще носят их имена, но в 1794 году, когда полностью выгорел королевский дворец Кристиансборг, Амалиенборг становится официальной резиденцией датских королей.
В центре площади памятник Фредерику 5. За линией зданий, окружающих площадь возвышается огромный медный купол Фредерикс-кирхи, ее еще называют «Мраморная церковь». Мощное здание церкви облицовано белым мрамором. Первоначально церковь должна была быть ещё больше (иметь боковые приделы), но из за нехватки средств ограничились средней частью. Непосредственно к площади примыкает Амлиенхавен – портовый район с причалами для крупных пассажирских судов, белые надстройки которых возвышаются над деревьями припортового парка.
В центре парка, на оси с Фредерикс-кирхе и памятником Фридерику 5 расположен красивый круглый фонтан.
Церемония смены караула выглядела бледно и неинтересно. Просто несколько гвардейцев прошагали к караульному помещению дворца и после нескольких оружейных артикулов и непонятно выкрикнутых команд они сменили старый караул. Правда, говорят, что в присутствии королевы все происходит под оркестр и более торжественно. Говоря о Амалиенборге, следует упомянуть еще православную церковь Александра Невского, построенную по воле русской императрицы Марии Федоровны, урожденной датской принцессы Дагмары.
Почти с любого места в Копенгагене видна уникальна церковь Спасителя („Vor Frelsers Kirke“). Красно-кирпичное здание храма выполнено в стиле северного барокко по проекту Ламберта ван Хавена (1696). В 1752 г. было завершено строительство 93 – метровой башни с «шурупообразным» шпилем и фигурой Спасителя наверху, стоящего на золотом шаре. «Резьба» шурупа образуется винтовой наружной лестницей, по которой можно подняться на самый верх шпиля. Ограда винтовой лестницы и обзорных площадок позолочена, что визуально подчеркивает винтовую линию.
Рассказывая о Копенгагене, нельзя не сказать о великом датском скульпторе Бертольде Торвальдсене, работы которого имеются во всем мире. Кстати в Санкт-Петербурге у немецкой кирхи на Невском проспекте установлены две копии его работ - апостолов Петра и Павла. Ему сооружен настоящий мавзолей, внутри которого его могила, а также его оригинальные скульптуры и копии знаменитых его работ. Здание построено в классическом стиле с квадригой над входным портиком. Охровые наружные стены здания украшены оригинальными фресками. Автор - архитектор Готлиб Биндесбель(1848).
Помнится, последним объектом первого дня было посещение древней столицы Дании Роскильде (помните, Абсалом – епископ из Роскильде). Там мы осмотрели храм 12 века с захоронениями датских королей. Они захоронены в саркофагах в подпольном помещении храма. Последний шведский король, которому уже не хватило места, похоронен рядом с собором в очень скромной ограде. Могила украшена морским якорем. У его могилы наш гид Марина много рассказывала о нынешней королевской семье, подчеркивая ее интеллигентность, образованность, скромность и демократичность, а также благожелательное отношение датчан к королеве и ее семье.
После тяжелого экскурсионного дня Копенгаген был отдан нам «на разграбление» на 2 часа. Каждый провел это время по-своему, но все были одинаково рады снова очутиться в автобусе по дороге в гостиницу.
Гостиница оказалась довольно приличной, но не в Копенгагене, а в маленьком городишке Гентофте. После небольшого ужина - сразу спать.
Нам предстоял новый экскурсионный день по окрестностям Копенгагена.
Утром трещит телефон. Это общая побудка. Все собираются постепенно в ресторане на завтрак. Обмениваются впечатлениями о его качестве. Настроение значительно бодрее, чем вчера. Погода на улице великолепная. Снова с нами гид Марина. Наш путь лежит на север острова Зеландия к замку Кронборг. Дорога достаточно продолжительная и идет почти все время вдоль морского побережья. Море сверкает солнечными блёстками, по берегу протянулись общественные и приватные пляжи, к ним примыкают красивые парки со свежей зеленью травы и деревьев, великолепные вилы. Проезжаем район, называемый «Луизиана». В нем расположено несколько художественных музеев. К сожалению, их посещение не в нашем плане. Интересно происхождение этого названия. Все это было основано неким богатым меценатом, который имел 3-х жен, каждую из которых звали Луиза.
Уже издали виден грозный силуэт замка Кронборг. Под защитой этой крепости расположен маленький городок Хелсингер. Замок установлен на берегу пролива Эресун (опять школьные воспоминания о географии), в самом узком его месте. На противоположной стороне пролива шведский городок Хельсингборг.
Замок был построен Генрихом 7 Померанским в 1420 году. Ему пришла в голову «счастливая мысль» собирать дань со всех проходящих кораблей как плату за защиту от нападений морских пиратов. Это принесло датской короне огромные средства, что способствовало укреплению ее военной и экономической мощи. Дань сохранилась вплоть до 1857 года, когда отказ от нее был выкуплен заинтересованными государствами. Крепость и замок неоднократно перестраивались. В 1629 году замок почти полностью выгорел от пожара. Не пострадала только церковь, которая сохранилась в оригинальном виде. Крепость после пожара была восстановлена, но последующие набеги шведов лишили замок его внутреннего убранства. Несмотря на это, крепость с двойной стеной, крепостным рвом, элегантными башнями и портиками, в том числе высокой «Башней трубачей», и сегодня производит внушительное впечатление. С замком связана легенда о принце датском Гамлете, описанная в трагедии Шекспира. Действие пьесы происходит в замке у городка Ельсинор. Описанные Шекспиром обычаи королевского двора точно соответствуют обычаям замка Кронборг, известным из летописных источников. Есть предположение, что Шекспир в составе актерской труппы посещал этот замок. Гамлет тоже принимает в замке бродячих актеров и их использует для своей мести королю. Интересно, что в летописях известна подобная история о принце Амлете из 9 столетия .
От автобусной стоянки подходим к замку. Проходим через крепостные ворота наружной стены. Вокруг стен самого замка – широкий ров с водой. На воде вполне мирные лебеди. Обходим замок по мощенной булыжником дороге и выходим к внутренним воротам замка. Здесь есть возможность влезть на наружную стену крепости, что мы и делаем. Открывается незабываемый вид на Эресунд. Слева видна гавань для яхт, через пролив курсируют автомобильные паромы на шведский берег.
Причал парома на датском берегу рядом с Кронборгом. После вежливой борьбы с японцами за место на крепостном валу делаем снимок на память на фоне моря. Вся группа уже вошла во внутренний двор замка и мы вынуждены ее догонять.
Внутренний двор представляет собой замкнутый прямоугольник, образованный тремя зданиями дворца, в котором находились королевские покои, залы и службы, жилье обслуживающего персонала, а с четвертой стороны - закрытая галерея для возможности перехода из одной части дворца в другую. Посредине двора – постамент от когда-то существовавшего великолепного фонтана «Нептун», который был разрушен или увезен шведами. Его копия по имеющимся чертежам была восстановлена на территории другого королевского замка Фредериксборг, который нам еще предстоит посетить. Проходим королевские покои замка, украшенные старинной мебелью, шпалерами, картинами, каминами. Но все это не оригинальное, не принадлежащее замку изначально. Представлена сервировка стола и некоторые блюда, характерные для 15-16 века. Очень наряден Большой зал. Везде встречаются медальоны с вензелем Христиана 4. Большую художественную и историческую ценность представляет придворная церковь, так как она не была ни разрушена, ни сожжена, ни разграблена. Церковь трехнефная, имеет специальное «Королевское место» для моления в виде богато украшенного балкона (резное раскрашенное дерево) и алтарь 16 века из мрамора и алебастра.
Спускаемся в подземелье замка. Здесь размещались солдаты гарнизона. Темно, сыро, даже мокро, тесно, низкие своды. Как могли солдат (не заключенных) содержать в таких условиях – трудно понять. Там же в подземелье находится огромная скульптура былинного викинга Хольгера Данске. Согласно легенде он служил у какого-то короля франков, поссорился с ним и, не получив денег за службу, решил вернуться в Данию пешком, так как за транспорт надо было платить. Он дошел до Дании, но очень устал, сел и заснул, да так крепко, что спит по сей день. Но в трудную для Дании минуту он, конечно, проснется и победит ее врагов. Во время 2-й мировой войны бойцы сопротивления в Дании в качестве пароля использовали его имя.
Наша Марина перед спуском в подземелье стращала нашу группу всякими трудностями прохода, подъемами и спусками. Но вся группа, невзирая на возраст и слабую спортивную подготовку, с честью прошла эту трассу.
Снова автобус и минут через 40-50 - следующий замок. Это время Володя предлагает использовать для еды. Снова возникает дискуссия о том, правильно ли это – есть в автобусе «в антисанитарных условиях». Предлагается сделать цивилизованную остановку возле какого-нибудь кафе. Володя в корне пресекает «бунт на корабле». Аргумент один – график жесткий, на разносолы времени нет!
Мы направляемся в еще один королевский замок Фредериксборг. По дороге проезжаем мимо замка Фреденсборг – представительской резиденции датских королей. Но видим только издали купол этого дворца.
К замку Фредериксборг подъезжаем с «черного хода», со стороны парка. Слева на возвышенных террасах разбит регулярный парк по типу Версаля. Все деревья аккуратно подстрижены, имеют правильные геометрические формы. С правой же стороны огромный естественный парк с озерами, травяными лужайками, тенистыми рощицами. В глубине парка кирпичное здание, похожее на небольшой замок – это королевские бани. Так как парк достаточной большой, идти до замка довольно далеко.
Некоторые наши люди тут же сняли обувь и пошли по траве босиком. Удовольствие после сидения в автобусе огромное. Обращаю внимание на одного садовника, работающего на пологом травяном склоне, вернее на его ботинки – настоящие альпийские бутсы с острыми шипами – вот, что значит техника безопасности по датски!
У входных ворот замка останавливаемся в ожидании Володи, который покупает билеты. А Марина продолжает рассказывать историю замка, начатую еще в автобусе.
Замок расположен на трех островках, разделяемых глубоким рвом. Впервые замок был построен при Фредерике 2 в 1560 году. В этом замке родился «Король-Строитель» Христиан 4, при жизни которого в период с 1605 по 1621 год и был построен замок в его нынешнем виде. Это была любимая резиденция короля, и он приложил немало усилий для ее украшения. Замок построен и оборудован в духе эпохи Возрождения.
В 1736-1740 годах замок (его жилые помещения ) был реконструирован. В 1859 году он полностью сгорел во время пожара, кроме придворной церкви. Затем на средства, собранные датчанами, замок за 6 лет был полностью восстановлен по оригинальным чертежам. С 1878 года замок действует как музей национальной истории Дании. Музей основан на средства известнейшего датского пивовара Карла Якобсена. Кстати, он был среди меценатов и для других музеев Копенгагена. Дорога к главному дворцу ведет через два островка и двое укрепленных ворот, богато украшенных скульптурой и барельефами.
Перед входом во дворец великолепный фонтан «Нептун» со множеством бронзовых скульптур, являющихся копиями оригиналов, похищенных шведами в замке Кронборг. Оригиналы можно видеть и сегодня в Стокгольме. Внешне замок выглядит очень внушительно и нарядно. Бесконечные башни и башенки, шпили, портики, решетчатые окна, скульптурные и барельефные украшения по всему зданию, зеленая крыша (очевидно окисленная медь), стены из красного кирпича – практически вечного материала.
Особенно нарядны интерьеры дворца, где собраны уникальные ценности – картины, старинная мебель, посуда и др. Особым богатством выделяются Зал Совета, Рыцарский (танцевальный) зал и придворная церковь. В музее можно познакомится со всеми королями и королевами Дании, другими выдающимися деятелями страны. Их портреты выставлены в музее. Среди них и портрет несчастного Христиана 7, его супруги и лейб-медика и советника, практически правившего Данией, а затем обвиненного в интимной связи с королевой и казненного. Уникальна придворная церковь, её интерьер уцелел после пожара 1859 года. Наиболее интересны в ней богато декорированный лепной потолок и межнефовые колонны, деревянный орган с мехами с ручным приводом, изготовленным в 17 веке. Орган действующий, с очень хорошим звуком (по заверениям гида). По всем стенам развешаны многочисленные гербы аристократических семей. В более поздние времена гербы с соответствующими титулами вручались монархами всяким известным датчанам и даже некоторым иностранцам. Среди прочих висит герб Нильса Бора. Церковь до сих пор используется королевской семьей. Здесь проводятся коронования датских королей. Здесь как и в Кронборге повсюду видны гербы Христиана 4 и его жены Анны-Екатерины.
Возвращаемся в Копенгаген. Автобус подвозит нас к уже знакомому месту на берегу канала, напротив Биржи. Здесь начинается последний пункт нашей «культурной» программы – прогулка на катере по каналам Копенгагена. Мы снова наслаждаемся прекрасными видами города, но уже с воды. Красив Копенгаген! Но самое «сильное» впечатление произвели сам теплоход и девушка-матрос-экскурсовод. Теплоход старый, все трещит и скрипит, особенно когда двигатели работают враздрай. Голос экскурсовода почти не слышен. Но она стоит, «по-морскому» расставив ноги и царским жестом обращает внимание пассажиров на то или иное. Девушке кажется, что она говорит на 4-х языках - датском, английском, немецком и французском. Не знаю, как с остальными, но немецкий у нее весьма своеобразный.
Из вновь увиденного следует отметить т.н. «Черный алмаз», модерновое здание филиала Королевской библиотеки в виде скошенного куба, Копенгагенский порт, морской фасад Амалиенборга, каналы с парусниками и катерами. Важным оказался наш второй визит к «Русалочке», где наша матрос-девица произвела спуск государственного флага на пристани.
После морской прогулки еще два часа свободного времени и - в гостиницу. А завтра: «Прощай Дания!»


КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДАНИИ

Примерно за 1800 лет до нашей эры континентальная часть и острова, занимаемые ныне Данией, были заселены старогерманскими племенами скотоводов и земледельцев.
Территория теперешней Дании без Гренландии и Фарерских островов равна 43000 кв. км. Она охватывает континентальную часть с полуостровом Ютландия и 483 острова, 97 из которых обитаемы. Наибольший остров – Зеландия со столицей Копенгаген, за ним следуют острова Фюнен, Лолланд, Фальстер и гранитный остров Борнхольм (любимое место отдыха немцев «дикарем»).
Примерно за 600 лет до нашей эры появляются собственно предки сегодняшних датчан, которые пришли предположительно из района теперешней Швеции через острова Зеландия и Фюнен вплоть до Ютландии. Эти племена поклонялись северным божествам и приносили человеческие жертвы.
Где-то в это же время зарождается регулярная торговля с Римом (меха и янтарь за золото и бронзу).
Эпоха викингов начинается с конца 8 столетия нашей эры. 7 июня 793 года языческие «Северные мужчины» («Nordmaener») достигли на своих мореходных судах английского острова Холи (Holy), ограбили местный монастырь Линдисфарн и захватили в рабство монахов (если верить сообщению монаха Алквиния).
Имеются разные предположения о происхождении слова «Викинги» для обозначения предков нынешних скандинавов, говоривших на старосеверном наречии. Но то, что слово «Викинги» с конца 8 до конца 11 столетия понималось в Европе однозначно как «Морские разбойники», абсолютно достоверно.
Само слово «Скандинавия» дано этому региону римским историком Плинием, который так назвал неизвестную страну «по ту сторону» от Ютландии. В те давние времена там кочевало очень много различных германских племен, многие вожди женились на женщинах других племен. Поэтому о национальной идентичности датчан, норвежцев и шведов в сегодняшнем смысле говорить невозможно. Викинги - это была профессия, а не народ. Какую-то часть времени они проводили как крестьяне, ремесленники и выдающиеся судостроители, остальное время они были «викингами» - открывателями и покорителями новых земель, солдатами (разбойниками). Но, грубо говоря, условно можно выделить
шведов, которые проникли в Русь, где их именовали варягами, и далее на юг вплоть до Константинополя ,
норвежцев, которые плавали на Запад к Шотландии, Фарерским островам, Исландии, Гренландии и, предположительно, к Америке,
датчан, которые «уделяли больше внимания» Югу – Германия, Франция (Нормандия), Англия, Испания, Сицилия, Южная Италия.

С 30-х годов 9 столетия начинается процесс христианизации языческих скандинавов. Первым миссионером был «Апостол Севера» франкский монах Ансгар.
Основателем теперешнего королевства Дания был викинг Горм Старый. На памятном камне в честь его жены имеется руническая надпись, где впервые встречается государственное имя Дания («tanmarkar»).
Сын Горма король Харальд Блатанд (Синий Зуб) присоединяет к Дании Норвегию и делает христианство государственной религией.
С конца 10 и почти до середины 11 столетия Дания включает в себя кроме Норвегии и всю Англию. Затем после смерти короля Хардикнута снова распадается на Данию, Норвегию и Англию.
К этому времени примерно относится конец эпохи викингов. Интересно, что последний их грабеж, отмеченный в летописях, также был в английской церкви.
В 1167 году датский король Вольдемар 1 Великий основал на восточном побережье острова Зеландия гавань и теперешнюю столицу Копенгаген («Купеческая гавань»). Он отдает ее в пользование своему советнику епископу Абсалону, который в 1177 году становится архиепископом и проводит активную экспансию на восток. Конный памятник, установленный ему в центре Копенгагена, как нельзя лучше характеризует эту личность: на скачущем коне, в одежде викинга с топором в занесенной руке – ну чем не архиепископ.
Наследникам Вольдемара 1 Великого удалось создать гигантское Балтийское королевство, которое включало Гольдштейн, Мекленбург, Померанию, о. Рюген, Эстонию. Король Вольдемар 2 Победитель в 1219 году учредил первый в мире государственный флаг, так называемый Данеброг (по старофризскому «дан» - красный, «брог» - ткань).
Согласно легенде во время нападения датчан на Ревель (Таллинн) красный флаг с белым крестом упал с неба и помог датчанам победить вместо ожидаемого поражения. Этот флаг и по сей день является национальным флагом Дании. В 1231 году этим же королем был создан перечень всех королевских владений и видов налоговых поступлений, а в 1241 году – подписан закон о землевладении.
В 1282 году в связи с борьбой за власть датский король Эрик5 Киплинг вынужден был подписать т.н. «Magna Charta» - первую Конституцию и дополнительно образовать "Danehofes", ежегодное собрание дворянства и духовенства, что ослабляло королевскую власть и усиливало влияние знати.
!4 век проходит в борьбе Дании с немецкой Ганзой за влияние на северные страны, которая проходит с переменным успехом. В войне против Швеции Дании удается захватить часть территории. Маргарита датская, бывшая регентшей в Дании и Норвегии была избрана шведским дворянством в 1389 году королевой Швеции, а в 1397 году Маргарита Датская делает своего племянника Эрика Померанского властителем трех королевств: Норвегии (с Исландией, Гренландией и Фарерскими островами), Швеции (с Финляндией) и Дании, союз с которой был подписан в шведском Каламаре. После смерти Маргарет Эрик вступает на датский престол как Эрик 7. Его несбалансированная политика обострила противоречия с немецкой Ганзой, Швецией, голштейнскими графами и с собственной знатью. Он был изгнан из Дании и заменен Кристофом 3 Баварским. При нем Копенгаген окончательно стал столицей Дании (1417).
После смерти бездетного Кристофа 3 Королевский совет Дании избирает новым королем Дании Христиана 1 Ольденбургского, который положил начало династии Ольденбургов, правивших Данией долгое время. Он был признан также Норвегией и Швецией (1448). Христиан 1 был также признан герцогом Шлезвигским и графом голдштейнским при условии сохранения полной независимости этих стран.
В 1523 году после 3-летней войны против Христиана 2 Тирана Швеция вышла из союза с Данией (кличку свою король получил за беспощадное истребление шведской оппозиционной знати). После восстания собственно датского дворянства Христиан 2 был низложен и пробыл в заключении в замке Зондерборг 12 лет. Его дядя, герцог шлезвиг-голштейнский был выбран королем Дании и Норвегии, как Фредерик 1.
Наследником Фредерика 1 был его сын Христиан 3, который повелел по заключению Рейхстага (госсовет, аристократы, третье сословие, крестьяне) ввести в стране Реформацию. Конфискация имущества католической церкви увеличила втрое поступления в королевскую казну.
Середина 16 столетия ознаменована для Дании войной со шведами (Семилетняя война), во время которой были потеряны ряд датских и норвежских земель, а также Эстония.
В 1570 году по Штеттинскому договору Швеция обязалась часть завоеванных земель вернуть Дании и Норвегии.
Значительного расцвета достигли Дания и Норвегия при Христиане 4 Строителе (1588-1648). Он планомерно поощрял хозяйственное развитие (среди прочего - основание датской Остиндской Компании в 1916 г.). Повелевает возводить в Копенгагене роскошные строения в стиле Возрождения, реформирует правовое законодательство, основывает или перестраивает многочисленные города, также и вне сегодняшних пределов Дании (среди прочих Христиания в Норвегии, теперeшний Осло, Христианштадт в Швеции, Глюкштадт в Гольдштейне). В войнах же его преследовали сплошные неудачи. С 1611 года морское могущество на Балтике перешло к шведам. Попытки улучшить положение Дании (Тридцатилетняя война 1618-1648) провалились. Поражение в бою с императорско-католическими войсками (1626) заставило Христиана 4 отказаться от претензий на расширение Дании за счет северо-германских земель.
При наследнике трона Христиана 4 Фредерике3 Дания потеряла дополнительно значительные территории на Скандинавском полуострове. В связи с угрозами извне и для укрепления своей власти Фредерик 3 основным законом «Lex Regia» ввел абсолютную монархию (1665).
В 1683 г. король Христиан 5 (1670-1699) ввел в силу т.н. «Датское право» (Danske Lov).
При короле Фридрихе 4 Дания участвовала в Великой Северной войне на стороне России и Польши и получила среди прочего Шлезвиг.
При королях Христиане 6 и Фридерике 5 (1730-1766) Дания переживает длительный мирный период и бурное хозяйственное развитие.
Король Христиан 7 был умственно неполноценным и страной фактически руководил его лейб-медик немец Иоанн Фридрих Штруензее. Датские аристократы, недовольные влиянием немцев при дворе, обвинили его в сожительстве с королевой и казнили его. Королева была отправлена под домашний арест, где пробыла много лет. Датский язык был официально объявлен государственным, и иностранцам впредь было запрещено занимать официальные должности.
В 1788 году в Дании было отменено крепостное право.
Управляющий Данией вместо больного отца кронпринц Фредерик после пожара, устроенного адмиралом Нельсоном в Копенгагене и уведшем в Англию оставшийся флот, заключает с Наполеоном Бонапартом союз против Англии (1808).
2 апреля 1805 года родился Ганс Христиан Андерсен (умер 04.08.1875).
В 1813 году шведские войска напали на Данию. После поражения Наполеона Дания по «Кильскому миру» потеряла Норвегию (без Гренландии, Исландии и Фарерских островов) в пользу Швеции и остров Гельголанд в пользу Англии. При этом Дания в многолетних войнах безнадежно погрязла в долгах и стояла перед угрозой государственного банкротства.
По решению «Венского Конгресса» Дании было предложено герцогство Лауенбург. Одновременно король Христиан7 становится членом Немецкого Союза как герцог Гольштейнский и Лауенбургский. Связанный с Гольштейном Шлезвиг остался вне Немецкого Союза.
Правящий с 1839 года король Христиан 8, абсолютистский монарх, склонный к просвещению, поощрял развитие искусства и науки, стремился уменьшить в управляемой им зоне Немецкого Союза противоречия между немцами и датчанами.
В марте 1848 года новый король Фредерик 7 вводит парламентскую монархию и одновременно единую конституцию для Дании и немецких герцогств. Это вызывает цепную реакцию восстаний и войн, которые продолжались почти до 1864 года, когда по «Венскому договору» Дания потеряла до 40% территории.
Датчане стараются из этого отчаянного положения выйти наилучшим образом. Они приступают к освоению неиспользуемых земель на полуострове Ютландия, который заселяют безземельными крестьянами-датчанами. Т.к. рынок Европы был заполнен росийским и американским зерном, принимается в сельском хозяйстве животноводческое направление.
С наступлением индустриализации растет число рабочих. При каждых новых выборах увеличивается количество депутатов от либералов и социал-демократов, которые выступают за права рабочих. Но, несмотря на это, до начала 20 века консерваторы составляли правительство. В 1891 году по настоянию «Venstre» - датских левых, обладающих уже много лет абсолютным большинством в Фолькетинге, были приняты законы об обеспечении по старости, о больничных кассах и о государственных дотациях кассам безработных.
В связи с преобладающим влиянием левых в парламенте король Христиан 9 был вынужден согласится на образование правительства либералов, т.е. произошла «Смена системы» («Systemкiftet»), что стало началом демократии, которая делала Данию наиболее модерновой страной того времени.
Во время 1 мировой войны королю Христиану 10 с трудом удалось сохранить датский нейтралитет. И даже при этом немцами было потоплено более трети торгового флота Дании, что существенно осложняло снабжение страны.
В июне 1915 года социал-демократы вместе радикал-либералами и поддерживаемой крестьянами партией либерал-демократов внесли изменение в консервативную конституцию 1865 года. Власть перешла к парламенту (Фолькетингу), привилегии Верхней палаты (Landsting) были упразднены. Были предоставлены выборные права женщинам и слугам.
В 1916 году США выкупают у Дании западноиндийские Вирджинские острова за 25 млн. долларов.
1 декабря 1918 года Исландия признается формально независимой страной, но датский король остается номинальным главой Исландии.
В 1920 году по Парижскому мирному договору проводится референдум в Северном и Южном Шлезвигах. Северный отходит к Дании, южный к Германии.
В апреле 1924 года образуется первое правительство социал-демократов, которое возглавляет Торвальд Штаунинг. Он руководит страной почти без перерыва (1926-1929) до 1940 года. В это время в стране проводятся глубокие социальные реформы.
9 апреля 1940 года Дания оккупируется немцами, несмотря на наличие договора между Данией и Германией о ненападении. Для предупреждения вторжения немцев Англия оккупирует Исландию и Фарерские острова. В 1941 году американцы заменили британцев в Исландии.
Чтобы предотвратить образование нацисткого правительства, датское правительство было вынужденно взять на себя обязательства по снабжению Германии продовольствием.
В 1941 году в Лондоне был создан «Датский Совет», своего рода правительство в изгнании. Король остался в Дании, объявил пассивное сопротивление. Датский посол в Вашингтоне самостоятельно заключает договор с США о размещении на Гренландии американской военной базы.
С августа 1943 года немецкое командование перенимает власть в Дании. Король Христиан10, который, протестуя против преследований евреев, сам надевает желтую звезду Давида, заключается немцами под домашний арест. Впоследствии тысячи участников датского сопротивления «Свободная Дания», которые забастовками и актами саботажа причиняли оккупантам большие неприятности, были интернированы в концлагеря. Намерения немцев по «окончательному решению еврейского вопроса» были сорваны датским населением, которое на частных рыбацких лодках тайно вывезло в нейтральную Швецию 7000 евреев. Немцам удалось арестовать лишь 200 человек.
25 февраля 1944 года по результатам референдума Исландия полностью освобождается от официального союза с Данией.
5 мая 1945 года Дания освобождается от оккупации британцами.
20 апреля 1947 года королем Дании становится Фредерик 9 (после смерти его отца Христиана 10).
В 1948 году Фарерские острова получают право на самоуправление, но остаются в составе Дании.
С 4 апреля 1949 года Дания является соучастником создания НАТО, но отказывается от размещения на своей территории американских военно-воздушных баз.
В ноябре 1951 г. Дания совместно со Швецией и Норвегией создаёт «Северный Совет», который должен содействовать культурному и социально-политическому сотрудничеству. Позднее к нему присоединились Исландия (1952) и Финляндия (1955).
5 июня 1953 г. в Дании принимается новая Конституция, в соответствии с которой Фолькетинг (однопалатный парламент со 179 депутатами) избирается один раз в 4 года, разрешается наследование датского трона женщинами, глава государства назначает премьер-министра, который ответственен перед парламентом, Гренландия признается равноправной частью страны.
14 января 1972 года умирает король Фредерик 9. Его старшая дочь (род. 1940г) становится королевой Дании под именем Маргарита2.
В январе 1973 г. Дания становится членом Европейского Сообщества (без Фарерских островов).
16 февраля по результатам референдума Дания предоставила Гренландии право на внутреннее самоуправление. Внешнее представительство сохранено за Данией. В Фолькетинге резервировано по 2 места для Гренландии и Фарерских островов.
1 января 1985 года по результатам референдума Гренландия выходит из Европейского Сообщества.
В 1986 году в связи с возросшим внутренним потреблением существенно возрастает внешняя задолженность Дании. Консервативное правительство во главе с Поулем Шлютером реагирует повышением налогов и экономией в социальной области.
В 1989 году Дания законодательно признает равноправие однополых браков.
В июне 1992 года при референдуме по Маастрихтскому договору о создании «Европейского Союза» 50,7% населения высказались против, что вызвало серьезный кризис доверия внутри «Европейского Сообщества».
В 1992 году налог на добавочную стоимость стал самым высоким в ЕС (25%). Уровень безработицы достиг 11%, наивысший за 30 лет.
В январе 1993 года консервативное правительство в связи со злоупотреблениями в области юстиции уходит в отставку. Власть переходит к правительству среднелевому под руководством социал-демократа Пауля Нируп Расмуссена.
18 мая 1993 года во втором референдуме 56,8% датчан согласились со вступлением в «Европейский Союз», но без присоединения к общей валюте. В ночь после референдума в Копенгагене произошли тяжелые столкновения между противниками и сторонниками вступления в ЕС.
В этом же году на одном из полей Ютландии был найден бронзовый меч в отличном состоянии, «возраст» которого более 3600 лет. Это было названо «Находкой столетия».
В 1994 году Международный суд в Гааге отклонил требование Дании в споре с Норвегией об установлении 200.мильной рыболовной зоны. В этом же году Дания приняла решение об образовании «Интернациональной бригады» из 4500 человек, как части войск НАТО, которые с 1995 года предоставляются в распоряжение ООН.
В 1998 году был завершен гигантский мосто-туннельный проект. Было завершено строительство моста длиной 6,6 км от острова Фюнен до промежуточного острова Спрого и оттуда подводного туннеля длиной 8 км до острова Зеландия для железнодорожного транспорта, для автотранспорта – мост длиной 6,8 км. Это второй по длине подвесной мост в мире. Расcтояние между главными опорами составляет 1642 м .
29 июня 1998 года датский парламент принял новые законы по приёму иностранцев. Критерии для получения разрешения на пребывание в стране существенно ужесточились и резко сократились социальные выплаты беженцам.



































САГА 2 . НОРВЕГИЯ.

Следующая цель нашей поездки – Норвегия и, конкретно, ее столица – Осло. Но кратчайший путь до неё (около 500 км) проходит по Швеции. И опять никак не миновать нам паромной переправы. Снова утренняя побудка в гостинице, снова завтрак, снова автобус! Мы повторяем вчерашний путь к замку Кронборг, от которого идут паромы в Швецию (и где, как помниться, Генрих 7 Померанский брал пошлину с проходящих судов). Погрузка на паром была уже для нас знакомым делом. Так как мы после завтрака и не имеем никаких забот о еде, то поднимаемся сразу на верхнюю палубу, откуда прекрасно видны и датский, и шведский берега. Картина очень живописная, и мы спешим все запечатлеть на видео и фотопленке. Погода хорошая, солнечная. Но ветер свежий и довольно прохладно (куртку приходится застегнуть на все пуговицы). Переправа длится около 15 минут. Мы выезжаем с территории причала мимо шведской таможни на шведскую сторону. Володя просит громко не разговаривать по-русски, чтобы не возбудить у таможенников желания осмотреть наш автобус. Обычно немецкие автобусы минуют таможню без досмотра, что и произошло с нами.


Итак мы в Швеции. Наш путь на северо-запад через второй по величине шведский город Гётеборг, где мы сделаем двухчасовую остановку на экскурсию и отдых. Хороший автобан, скорость на котором ограничена в отличие от немецкого. Пейзаж меняется. Лиственные массивы и зеленые луга Дании сменяются хвойными лесами, каменными массивами, проступающими на поверхность озерами. Нигде не видно зрелого леса с высокими толстыми деревьями. Все больше молодняк. Либо это посадки, либо деревья на Севере не вырастают достаточно большими. На пустырях, на камнях, на обочинах дорог много полевых цветов – белых, желтых, розовых, голубых, фиолетовых. Приятно для глаза.
Ближе к Гётеборгу дорога идет параллельно морскому берегу и море раскрывается во всей своей красоте. Перед въездом в город делаем «санитарную» остановку, т.к. Володя не знает, как в городе обстоят дела с туалетами. На «растхофе» обнаружили киоск с картами местных маршрутов и Гётеборга. (бесплатно!).
Конечно, каждый запасся экземпляром, а некоторые и несколькими. Использовать карты по их прямому назначению оказалось невозможным из-за краткости пребывания - около 2 часов.
ГЁТЕБОРГ. Нас встретила гид, кажется Марина. И мы сразу начали автобусную экскурсию по городу. Она, разумеется, вывалила на нас кучу всякой информации, из которой у меня сохранились в памяти только отдельные осколки. Гётеборг – второй по величине город Швеции (430000 жителей) и самый её большой порт. В городе и вокруг него размещены такие всемирно известные фирмы как Вольво, SKL, Ericsson Microwave Systems, Esab, Saab Ericsson Space и другие, продукция которых пользуется спросом. Порт, когда-то процветавший на морских перевозках и судоремонте, сейчас переживает не лучшие времена из-за конкуренции стран с более низкой зарплатой. Некоторые районы порта опустели и обсуждаются варианты их нового использования. Хотя Гётеборг имеет свою давнюю историю, сейчас это современный красивый и удобный для жизни город. Из старины осталось не очень много. Первой мы посетили церковь немецкой общины. Эта церковь – самая старая из сохранившихся в городе и была построена немецкими купцами, которые оказали большое влияние на развитие города.
Вообще, Гётеборг как город известен с 1621 года, когда король Густав 2 Адольф признал его городские привилегии. Город с самого начала своего развития имел интернациональный характер. Он строился по образцу голландских городов с каналами и укреплениями. В те времена Гётеборг был одним из наиболее укрепленных городов, с крепостными стенами и пушечными бастионами. Вокруг города был широкий ров, залитый водой. Внутри города располагались 3 крепости и еще одна на входе в порт. Город быстро вырос в важный портовый и торговый центр. В 18 столетии была организована первая международная торговая компания в Швеции – Остиндская, которая в торговле с Китаем по объему превысила весь тогдашний бюджет страны. Со строительством в начале 20 века крупных верфей Гетеборг превращается в признанный центр судостроения. Изобретение шарикоподшипников привело к созданию известной SKL, а следом и автомобильной промышленности. Город имеет университет и высшую техническую школу.
Одна из достопримечательностей - рыбный рынок, посещение которого в программе нашей экскурсии. Он носит немного странное название «Рыбная церковь», очевидно из-за своего здания, похожего на скандинавский храм. Это крытый рынок с 2 рядами холодильных прилавков. Глаза разбегаются от обилия и разнообразия всякой морской живности, уложенной на мелкобитый лед. Многие сорта рыб (от мелких до 2-метровых), креветки, осьминоги, кальмары, омары, крабы, раки, икра разных рыб, различные полуфабрикаты и пр. Продаются также бутерброды с лососем, которые мы не преминули попробовать. Гид предупредила нас, что продавцы разрешают пробовать варенные креветки. При этом самое приятное то, что шелуху(чешую?) креветок можно сплевывать прямо на пол.
Посетили мы также оперный театр, вернее его фойе. Здесь нам Марина сообщила о том, что этот театр по своим техническим данным один из лучших (а может быть – лучший) в мире. Мы вынуждены были поверить ей на слово, так как в зал нас не пустили и все технические чудеса театра мы не видели. Само здание театра внешне не производит особого впечатления – большая современная «стекляшка». Но очень впечатляет место, где стоит театр - прекрасная набережная против морского порта с лесом мачт парусников различного калибра, вплоть до 5-мачтовых. Здесь же экскурсионные суда, стилизованные под ладьи викингов. Все очень живописно. В программе нашей экскурсии числился и фонтан «Посейдон» всемирно известного скульптора Милеса. Наверно мы его посещали, но он не сохранился в моей памяти. Впоследствии мы увидели его копию в Стокгольме в музее Милеса.
Экскурсия завершена. Мы прощаемся с Мариной(?), которую тут же увозит какой-то симпатичный молодой человек на авто марки «Викинг». Теперь наш путь - в Осло!
Путь в Осло пролегает по побережью Северного моря. В соответствии с программой поездки на этом участке пути мы должны были увидеть «живописные ландшафты Швеции и Норвегии, буйство дикой природы, изумительные фьорды и заливы с причудливыми берегами». Пейзажи были, буйство дикой природы – тоже! Но фьорды!? Пока мы ехали по Швеции, публика хранила молчание. Все знали, что фьорды – это в Норвегии, но после переезда границы начало расти беспокойство – где же фьорды?


Вдруг справа возник очень живописный водоем. Фьорд или не фьорд? Еще один слева, еще больший! Но как узнать – фьорд ли это? После обсуждения приняли решение любой заметный водоем в Норвегии считать фьордом. Был брошен в массы лозунг «Полная фьордизация всей страны!» Программа поездки была спасена! Ближе к Осло уже не приходилось сомневаться, что мы видим фьорды. Действительно, относительно узкие заливы, глубоко врезающиеся в гористые берега. Как нам потом рассказывали, есть фьорды длиной до 200 км и глубиной до 1300 м. Осло тоже стоит на берегах фьорда длиной 130 км и глубиной более 40 м. Наиболее яркое впечатление осталось у меня от фьорда, пересекаемого одновременно тремя мостами автомагистралей, расположенных рядом друг с другом.




ОСЛО.
К Осло подъезжаем уже вечером, но вполне светло. На Севере еще не завершился полярный день и здесь почти белые ночи. По дорожному серпантину спускаемся к берегу ОСЛО-ФЬОРДА. По сторонам дороги лес и отдельно стоящие индивидуальные жилые домики, в большинстве деревянные и красного цвета.
Как нам объяснила местная жительница-экскурсовод, большинство норвежцев предпочитают жить за городом в собственных домах. Только 20% людей снимают квартиры, в основном молодежь. Впереди автобуса захватывающая панорама залива и самого города. Размещают нас в хорошей гостинице ****«Munch». Самое приятное то, что она расположена в самом центре города (подняться по одной и спуститься по другой лестнице). После небольшого отдыха и ужина вся группа разбредается по городу. Мы с супругой отправляемся в сторону пешеходной зоны. Магазины, сувениры, рестораны, кафе. Много гуляющих людей. Очень часто слышна русская речь. «Нашеязычные» со всех концов света, в том числе и из России, Украины и др. стран СНГ. Бродячие артисты, фокусники, гимнасты. Веселая, непринужденная обстановка. Осло всем нравится, хотя днем мы его и не видели. Красивый, чистый и очень компактный город. Встречаются иногда пьяные или наркоманы – не разберешь. По пешеходной улице выходим к ж-д вокзалу. Перед его фасадом встречаем вдруг бронзовый символ Скандинавии – выполненную очень натурально в увеличенном масштабе фигуру тигра. Справа от вокзала открывается вид на фьорд и портовые сооружения. Видны парусники и большие пассажирские паромы. Но к воде мы не идем, возвращаемся в гостиницу и спать. А пока мы спим, предлагаю вспомнить краткую историю Осло.
Официально рождение Осло связано с возникшим в 1048 году торговым портом, но еще с Железного века тут существовало большое торжище с магазинами, складами, ангарами для лодок и т.п. Город у холма Экеберг многократно уничтожался пожарами (почти всё строилось из дерева). Король Христиан 4 Строитель при закладке нового города переместил его на другую сторону реки Акер поближе к крепости Акерхуз и назвал его Христианией. Большие испытания, выпавшие на долю города – войны, пожары, эпидемии, не остановили его развития. Постоянно растет торговля, развивается наука. В 1811 году основывается университет. С получением независимости Норвегии Христиания становится столицей страны. В 1925 году городу возвращают древнее название Осло. Сейчас это современный город, с развитой инфраструктурой, промышленностью, торговлей, большой культурный центр. Количество музеев просто поражает. Этот город известен всему миру его выдающимися гражданами и, прежде всего, драматургом Г. Ибсеном. В Осло же «Нобелевский институт» выбирает лауреатов Нобелевской премии мира.
4-ый день путешествия начинается с норвежского «шведского стола». Всё очень вкусно, особенно рыба в томате. Кофе отличный. После завтрака знакомимся с новой «гидшей», которую не только не запомнил в лицо, но и ее имя, так быстро она перемещалась в пространстве. Наши старички-туристы бегали за ней рысью, Иначе было не поспеть. Ей, конечно, многое хотелось показать и рассказать, но временные рамки поездки не позволяли это. Но благодаря этому темпу мы и смогли что-то увидеть.
Первый объект нашей экскурсии – ратуша Осло (официальное название Сити-Зал). В нем располагаются городские власти и помещения для различных торжественных или официальных церемоний, одна из всемирно известных - вручение Нобелевских премий мира. Здание имеет 2 разновысокие башни (66 и 63 м высотой), соединенных большим зданием, содержащим залы для торжеств (главный и банкетный), зал заседаний парламента Осло и выставочную галерею. В башнях ратуши размещаются мэр и другие городские службы. Здание построено в стиле т.н. «национального романтизма», но с учетом требований функционального соответствия своему назначению. Это определило его совершенно оригинальный характер.
История создания здания короткая. В 1915 году мэр Христиании Хиронимус Хейердал предложил план комбинированного строительства городского зала и упорядочения трущобного района гавани, называемого Пайпервик. В 1918 г. архитекторы Арнстейн Арнеберг и Магнус Поульссон по конкурсу получили право на разработку проекта, который был полностью завершен в 1930 г. В 1931 г. был заложен первый камень и началось строительство. 2-ая мировая война прервала строительство здания, и его открытие состоялось только 15 мая 1950 г.
Не стоит, однако, думать, что раньше в Осло не было ратуши. Она существует уже много веков, но в старом здании ратуши сейчас престижный ресторан.
Вход в ратушу летом, когда депутаты на каникулах, платный. Нам эти деньги сэкономили и поэтому мы смогли только зайти в галерею, окружающую Главный зал, в котором и вручаются Нобелевские премии мира. Главный зал является самым большим публичным залом Норвегии. Его общая площадь 1500 кв.м и высота 20.8 м. Все его стены расписаны художниками Хенриком Соренсеном и Альфом Рольсеном.
Картины по сюжетам и манере исполнения похожи на панно в домах культуры больших заводов в 30-ые годы в СССР. Здесь представлены люди различных профессий и занятий (рабочие, крестьяне, рыбаки, ученые, мужчины и женщины, дети, спортсмены, лесорубы , туристы, лыжники) и ,конечно, море, горы, корабли, лес, индустрия и пр. Нехватает лишь вождя всех народов. Но зато присутствует святой Халльвард, покровитель Осло. Всё выполнено в полуреалистической манере. Палитра красок яркая, придающая нарядность и торжественность залу.
Осмотр зала мы произвели из галереи, в сам же зал через невидимую границу мы пройти не имели права. Но сфотографировали «Нобелевский» зал на память.
Здание Сити-Зала выходит фасадом с башнями прямо на живописную набережную Акербрюгге, у причалов которой стоят разные корабли, катера, парусники, в том числе и стилизованные под суда викингов. Все это придает всему району настоящий «морской » колорит и праздничность. Особенно в солнечную погоду, которая нас сопровождала по всей Скандинавии.
Недалеко от ратуши находится старинная крепость Акерсхус, построенная около 1300 г.при короле Хокононе Магнуссоне. Эта крепость за всю историю ни разу не была взята противником. Мы осмотрели ее внешне. Мощные крепостные стены с бастионами и башнями и сегодня выглядят довольно внушительно. Крепость реставрирована и используется для торжественных официальных приемов.
Здесь же недалеко находится небольшая площадь Христиания. На ней стоит здание бывшей ратуши, построенной в 1641 г., и оригинальная скульптура , которую называют по-разному «Четвертая перчатка Христиана» или «Перчатка Христиана Четвертого». На гранитном постаменте внутри фонтана установлена огромная бронзовая перчатка с вытянутым указательным пальцем, как-бы указывающим на место заложения города. Исходя из того, что Христиан 4 был основателем Христиании, мне второе название кажется более удачным. Автор скульптуры – Венке Гульбрандсен.
Продолжая автобусную экскурсию по городу, проезжаем район, где расположены различные посольства. Гид показала посольства США и Израиля, которые после 11 сентября 2001г. начали значительные работы по укреплению безопасности своих территорий. Едем на знаменитый лыжный трамплин Холменколлен на высоту 380 м.
Два понятия – Норвегия и лыжи - нерасторжимо связаны для меня с самой юности. Еще в классе 5 или 6 я прочитал книгу, которая называлась, кажется, «Парни из Телемарка». В ней рассказывалось о городке или деревне Телемарк, расположенной в Норвегии в горах. Зимой единственным средством перемещения там были лыжи. Так как спуск в долину по дорожному серпантину был долгим, местные парни спускались напрямик, а если встречались обрывы, они с них прыгали. Отсюда будто-бы пошли прыжки с трамплина. В свое время были прыжковые лыжи, называемые «Телемарки». Уже позже в старших классах прочел книгу советского дипломата, бывшего царского генерала Игнатьева «Пятьдесят лет в строю». Там он с восторгом рассказывает о любви норвежцев к лыжам. Таким образом, у меня имелись все предпосылки ехать к трамплину с большим интересом, тем более, что там есть музей истории лыж.
Кстати, наш гид также рассказала об особом отношении норвежцев к лыжам и к спорту вообще.
Автобус медленно поднимается на вершину плато, где расположен трамплин, который виден почти из любого уголка Осло. Въезжаем на стоянку возле трамплина и выходим из автобуса. Первое, что мы ощущаем – удивительно чистый и прохладный воздух. Хотя и в Осло воздух достаточно чист, здесь дышится особенно хорошо. Трамплин обычной конструкции, но очень высокий. Там, где зимой находится место приземления, летом - небольшой водоем где люди купаются и плавают. В основании трамплина расположен музей истории лыж и сувенирный магазин. У входа стоит большой тролль – главный объект для фотолюбителей, возле котолого мы были зафиксированы на фотоплёнку. К сожалению, нам было отпущено слишком мало времени на посещение трамплина, поэтому музей мы буквально пробегаем.
Мелькают фотографии спортсменов, лыжи, трамплины, нарты, собачьи упряжки, полярные летчики, аборигены северных территорий, кубки, медали и пр. Очень жаль, что не удалось осмотреть этот интересный музей основательно. И вот, наконец, подъем на трамплин. Вверх можно подняться на лифте или пешком. Большинство туристов, которым, безусловно, «за 30», выбирают первый путь. Но радость их от необременительного подъема преждевременна. Лифт поднимает не на самый верх. А именно в этом наша задача. Если бы наши «спортсмены» знали, сколько еще подниматься пешком, возможно, они тут же спустились бы на лифте вниз. Но от лифта не видно, сколько пролетов лестниц надо преодолеть. И все туристы, жаждущие увидеть обещанную «панораму всего Осло и окрестностей», упорно, ступенька за ступеньку, цепляясь за перила и за свое самолюбие, карабкаются вверх. Надо сказать, что неудачников не оказалось. Все благополучно добрались до верха и убедились, что панорама действительно великолепная. Именно отсюда можно видеть почти весь Осло-фьорд и город. Затем долгий спуск до лифта, и - вниз. Опять пробегаем по музею, но в обратном направлении, заскакиваем в сувенирный киоск, где покупаем книгу «Осло», почему-то на японском и русском языках. Что свело эти языки воедино – непонятно. Книга, кстати, весьма скромная в смысле информации, только фотографии и подписи к ним. В магазине сталкиваемся с живым «троллем», который охотно пожимает руки, кивает бородой и вполне добр и приятен в отличие от злобных сказочных гномов. Выйдя из магазина, встречаем бронзовую фигуру великого норвежца Фритьофа Нансена, не только полярного исследователя и строителя легендарного «Фрама», но и общественного деятеля с огромным международным авторитетом. Во время посещения киоска моя супруга вспомнила, что сегодня день рождения Марка и надо это как-то отметить. Оказалось, что об этом думаем не только мы, но и гости Марка из Америки. Они предложили вечером отметить это событие в ресторане, что и было принято, а для этого была сформирована команда из 9 человек. Организацию мероприятия взяла на себя Лора, американская гостья. Но до вечера было еще далеко. Нам предстояло в этот день выполнить еще много пунктов обширной норвежской программы.
Обзорная площадка у старой церкви, стоящей на мощной скале. С большим трудом взбирается автобус на гору по узкой извилистой дороге. Наверху у церкви очень маленькая площадка для отстоя автобусов. Церковь не представляет особого интереса, но панорама города великолепная. Все видно, как на ладони. Особенно хорошо просматривается порт и строительные доки. Сама площадка покрыта травой с выступающими огромными серыми валунами, которые как-бы приглашают тебя присесть на них. Идеальное место для фотографирования. Наши дамы, скользя, спотыкаясь и падая, собираются у одного такого камня и образуют очень живописную группу, которую я запечатлел на пленке аппарата Беллы .
Теперь буду с нетерпением ждать готового снимка из Америки (впрочем, как оказалось, наш «Феллини» тоже сделал снимок и уже изготовил фотографии).
Какая поездка в королевство может обойтись без созерцания смены караула у королевского дворца? Поэтому и мы должны повторно (после Дании) присутствовать на этой церемонии.
Процесс такой же нудный, как и в Амалиенборге. Единственное, что отличало норвежский караул – наличие в его составе гвардейца явно азиатского происхождения, что вызвало интерес у туристов, особенно у японских, которые как всегда всё фиксировали на пленку.
Следующая нашей цель – парк скульптуры Густава Вигелана. Этот парк поражает прежде всего совершенно невероятным количеством скульптур (более 600 скульптур, образующих 165 скульптурных групп). Это настоящая симфония на тему человеческого тела. Здесь человек представлен во всех возможных ипостасях, символизирующих такие вечные темы, как детство, зрелость, старость, любовь, жизнь, смерть, нежность, сила и пр. Скульптуры бронзовые и каменные. В большинстве своем скульптуры выполнены в огрубленной форме и мне напоминают тела тюленей, но есть и очень выразительные. Например, фигура «Сердитый мальчик», которая стала для Осло эмблемой, как в Брюсселе «Манекен пис». Венчает всю композицию огромная колонна из переплетенных тел, называемая «Древом жизни».
Интересна кованая решетка парка, также выполненная на темы человеческого тела.
Скульптор Густав Вигелан (1869-1943) получил от муниципалитета Осло заказ на создание этого парка скульптур и проработал в нем практически всю свою жизнь – один из способов «решения» проблемы занятости.
Посещение музеев «Кон-Тики» и «Фрама» представляло для меня особый интерес. Все помнят знаменитые путешествия норвежского исследователя Тура Хейердала на плоту «Кон-Тики», на папирусных лодках «Ра» и «Тигрис». Я с большим интересом следил за выпусками «Клуба кинопутешественников» с ведущим Юрием Сенкевичем, рассказывающим об этих волнующих плаваниях. И вот мы в музее, где выставлены оригиналы «Кон-Тики» и «Ра». К сожалению «Тигрис» был сожжен самим Т. Хейердалом в знак протеста против военных действий которые велись в районе Красного Моря, где должна была пройти эта папирусовая лодка. Среди многих фотографий этих путешествий есть и фото с горящим «Тигрисом». Экспонаты музея ярко рассказывают о научном и человеческом подвиге Хейердала и его интернационального экипажа.
Рядом находится музей знаменитейшего полярного судна «Фрам», созданного Нансеном и совершившего ряд выдающихся полярных плаваний, связанных с именами Нансена и Амундсена, и побывавшего у обоих полюсов земли. Мне все это кажется невероятным: я хожу вокруг легендарного скорлупообразного корпуса «Фрама», поднимаюсь на верхнюю палубу, касаюсь руками его штурвала, хожу по кубрикам, камбузу, офицерским помещениям, вижу приборы, оружие, полярное снаряжение, одежду, судовые журналы. Все так естественно, что кажется экипаж только на минутку покинул судно и вскоре вернется. Впечатление от обоих музеев огромное.
К сожалению, мы не смогли посетить музей кораблей викингов, мимо которого мы проезжали.
Внимательный читатель, конечно, обратит внимание, что все экскурсии в Осло проводятся в один день и, несмотря на это, успеваем мы немало. Но, как говорится, «еще не вечер!». Нам предстоит еще посетить Национальную галерею. При выходе из автобуса наша «гидша» вдруг вспомнила, что есть возможность посетить музей викингов. Но это возможно, только если мы будем передвигаться рысью. Сказав это, она бросилась вперед, а мы, задыхаясь, за ней. Мелькание экспонатов, пулеметные очереди объяснений. Не успели мы оглянуться, как оказались уже за пределами этого безусловно интересного музея. Но кое-что от виденного, надеюсь, осталось в памяти.
И вот последний пункт нашей официальной программы в Осло – Национальная галерея. Очень интересные картины мастеров разных направлений, в том числе хорошая коллекция импрессионистов. Но наиболее впечатляют картины норвежского художника Мунка (Кстати, мы живем в гостиннице, носящей его имя). Оказалось, что одна из его картин «Крик» была мне уже знакома раньше, но я не знал, кто автор. Поддерживаемые еще тлеющим интересом к искусству, мы плетемся по музею, но постепенно появляются «дезертиры», которые преждевременно заканчивают экскурсию и ожидают группу, сидя на парапете музея. Постепенно выползают из дверей наиболее стойкие. Вся группа в сборе и мы, наконец, отправляемся в гостиницу. Закончился этот изнурительный, но прекрасный экскурсионный день в Осло.
Оставшийся вечер Володя «великодушно» оставляет в нашем расположении. Все после отдыха собираются еще погулять по вечернему городу. Но только не наша группа из 8 человек. У нас есть еще неотложное дело – отметить день рождения Марка. Лора, оказывается, уже присмотрела недалеко расположенный монгольский ресторан. Идти в монгольский ресторан в Норвегии – идея более, чем спорная, но оправдана с точки зрения цен. И вот мы в ресторане, где нас встречает молодая девушка, которая проводит к зарезервированному столу, размещённому в комнате, напоминающей юрту. Каждому предлагается карточка меню с отрывным пронумерованным талоном. Меню на норвежском и английском языках, к счастью не на монгольском. Лора и Белла, наши американки, переводят на русский названия блюд. Оказывается, здесь только мясо, рыба, птица, молюски. Все, что мы хотим видеть в своей тарелке, надо отметить в карточке, а весь гарнир (овощи, фрукты, кортофель, макароны, грибы, проросшая соя и т.п.) надо самому набрать в свою тарелку и отдать ее вместе с карточкой повару., который ко всему, что в тарелке, добавляет то, что в карточке, и всё вместе запекает на плите и наполняет каждому в большую тарелку. Каждый получает свой заказ по номеру отрывного талона, который надо хранить, «как зеницу ока», если хочешь получить то, что заказывал. Можно заказ повторить, но уже бесплатно. Заказанной бутылки красного вина хватило на всех 8 «питухов» на весь вечер. Умеренное количество вина обеспечило все-же безмерное количество тостов, в которых «досталось» и имениннику, и его супруге и всем присутствующим. В том числе было оглашено поздравление от имени моей супруги и меня. После бурного одобрения нам было все-же указано, что поздравление должно быть подписано всеми участниками «междусобойчика». Изменения были внесены и ниже приведено исправленное и дополненое официальное приветствие.

Наш друг! Отец, мудрец, оратор
И даже кинооператор!
Твоих достоинств целый ряд –
Ну прямо доблестей парад!

Такой красивый и умелый!
Мы полны зависти, но белой.
Тебе желаем долгих лет,
Здоровья, счастья и побед!

А чтобы это обеспечить,
Ты должен Тане не перечить.
Тогда в согласии и мире
Сумеешь сотни три-четыре
Годков прекрасных пережить,
Умелым, добрым, бодрым быть!

Мы в этой скандинавской дали
Тебя целуем! – Изя, Валя.
Целуют Поля и две Фани
С оглядкой на супругу Таню.
За ними сразу, без зазора
Американки Бела, Лора.




При расчете в ресторане принимают не «тугрики», а только норвежские кроны. В собранных вскладчину деньгах случайно оказались несколько десятков шведских крон, которые официантка категорически отказывалась брать. Пришлось порыться у всех по карманам, чтобы без скандала покинуть ресторан. С удовольствием выходим на свежий воздух ночного Осло. Совершаем прогулку до берега фьорда и возвращаемся в гостиницу. По дороге встречаем некоторых туристов из нашей группы, которые, вместо того, чтобы безответственно сидеть в ресторане, осматривали достопримечательности города, в том числе какую-то выдающуюся выставку плакатов, которую мы, конечно, упустили. Наконец мы в гостинице. Укладываем чемоданы. Завтра нас снова ждет Швеция.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ НОРВЕГИИ.

Из археологических данных известно о появлении людей на территории теперешней Норвегии примерно за 9000 лет до н.э., после отступления ледников. Эти люди у берегов, обогреваемых Гольфстримом, занимались рыбной ловлей и добычей тюленей. Во внутренних землях – оленеводством.
Примерно до 2500 года до нашей эры в западной Норвегии возникает т.н. Фосна -культура старогерманских племен.
С 4000г до н.э. и до 500г до.н.э., когда наступил период похолодания, в некоторых районах велось земледелие. Наскальные рисунки за 1500 лет до н.э. показывают распространенность культа плодородия.
Добыча железа (100 лет до н.э) открыла новые возможности для судостроения.
С 550 годов н.э. жители норвежского побережья в поисках новых земель достигли Шетландских и Оркнейских островов.
С конца 8 столетия начинается эпоха Викингов, о которой уже сказано в «Краткой истории» Дании. Следует только подчеркнуть, что экспансия норвежских викингов была направлена в основном на северо-запад от Норвегии.
В 841 году норвежский викинг Торгисл основывает поселение вблизи Дублина (Ирландия),
В 875 году викинг Ингольфур основывает постоянное поселение в «Дымящейся Бухте», где находится сегодняшний Рейкьявик (Исландия).
В 885 году Харальд Херфагре (Красивоволосый) подчиняет себе 29 независимых племенных вождей и после битвы у Нафсфьорда при Савангере основывает единое королевство. После его смерти в 993 г. Норвегия снова распадается на отдельные княжества.
В 982 г. викинг Эрик Рыжий, отплыв от Исландии, открывает обитаемую эскимосами примерно с 1000г до н.э. Гренландию и начинает ее колонизацию.
С 995 г. король Олаф 1 Трюгвассон, основавший город Нидарос (нынешний Трондхайм) и его наследник король Олаф 2 Харальдссон начали насильственную христианизацию своих подданных.
С 1028 года в Норвегию вторгаются войска жаждущего новых земель датского короля Кнута Великого. В бою с ними у Стиклестаде 29 июля 1030 г. погиб Олаф 2 Харальдссон и вскоре был объявлен святым. После этого христианство окончательно утверждается в Норвегии.
С 1100 г. у островов Лофотен начинается промысел трески. Торговля вяленной рыбой обеспечила Норвегии хозяйственный и культурный расцвет.
Около 1225 г. исландец Снорри Стурлуссон написал произведение «Хаймскрингла» - хронику норвежский королей.
В 1262 г. королю Хекону 4 (1204-1263) после длительной борьбы, в том числе с церковью, требовавшей избрания короля духовенством, сумел обеспечить единство Норвегии и получить власть в старых колониях Норвегии, Гренландии и Исландии.
В 1299 г. король Хекон 5 Магнуссон сделал Осло (выросший из крепости Акершус) своей главной резиденцией.
В 1319 г. со смертью Хекона 5 власть над Норвегией и одновременно шведскую корону получил его внук, трехлетний Магнус 7 Эрикссон, который впоследствии установил норвежское право и основал Рейхсрат.
1349 год в результате различных эпидемий, прежде всего чумы, унес более половины населения.
1380 г. Норвежский король Олаф 5 , сын Хекона6 Магнуссона (1343-1380) и Маргариты Датской, становится королем Дании и Норвегии.
Дальнейшие годы совместной истории Дании и Норвегии – см. «Краткую историю» Дании.
В 1450 году датский язык становится государственным языком Норвегии.
Выход Швеции из унии 3-х королевств в 1523 г. делает Норвегию де факто провинцией Дании.
С 1536 года норвежцам навязывается лютеранство. Рейхсрат распускается.
С 1563 г. шведский король Эрик14 во время Семилетней войны против Дании оккупировал значительную часть восточной Норвегии, чтобы обеспечить себе выход к морю на Западе. После подписания Штеттингского мира большинство этих земель было возвращено Датско-Норвежскому королевству.
С изобретением пилорам, приводимых в движение водой, начинается в Норвегии время торговли древесиной и первых лесопилен.
При датско-норвежском короле Христиане 4 Строителе развивается в Норвегии рудное дело. Добывают серебро и медь. После большого пожара, уничтожившего Осло, Христиан 4 начинает строительство нового города на том же месте, названного им Христианией.
В 1787 году поселок Хаммерфест на острове Кфалиой получает права города и становится таким образом самым северным городом Европы (во время 2-ой мировой войны был полностью разрушен немцами, теперь восстановлен).
С 14 января 1814 года в результате поражения Наполеона 1, с которым Дания была в союзе, Норвегия переходит под власть Швеции (Кильский мирный договор).
!7 мая того же года 112 представителей норвежцев приняли в городе Ейдсволь Конституцию и избрали королем датского принца Христиана – Фредерика, а 8 октября был выбран первый «Стортинг», норвежский парламент. Шведское вторжение вынуждает Норвегию подписать акт об унии со Швецией. При этом Швеция признает конституцию Норвегии и соглашается на ее широкую автономию.
В 1821 году Стортинг ликвидирует норвежское дворянское сословие и неограниченное право вето короля.
К середине 19 столетия население Норвегии превысило 2 миллиона. Возникла проблема перенаселения и обеспечения. В результате началась массовая эммиграция из Норвегии, в основном в США и Канаду. До начала 1-ой мировой войны из Норвегии выехало около миллиона человек.
С 1880 года Норвегия переживает хозяйственный бум и вскоре становится обладателем самого большого в мире торгового флота.
Руководитель национального сопротивления Иохан Свердруп добивается для Норвегии ликвидации зависимости от Швеции и создает парламентское правительство. После всенародного референдума 1905г Стортинг разрывает Унию со Швецией, и Норвегия после отказа шведского короля Оскара2 от норвежской короны становится полностью самостоятельным государством. Принц датский Карл 25 ноября избирается королем парламентской монархии под именем Хекон 7.
В 1-й мировой войне Норвегия сохраняла нейтралитет, но предоставляла свой торговый флот в распоряжение Великобритании.
С середины 17 до конца 19 столетия Нидерланды, Великобритания и Дания-Норвегия оспаривали принадлежность островной группы Свальвард с главным островом Шпицберген – района, богатого китами. После их почти полного уничтожения, решением Народного Союза этот архипелаг отошел к Норвегии. Здесь развернулась добыча каменного угля из богатых месторождений.
В январе 1925 года столица Христиания была снова переименована в Осло.
9 апреля 1940 г. Норвегия оккупируется немецкими властями. Все политические партии запрещаются, кроме организованного в 1933 г. профашистского «Национального Союза», который возглавлял Видкун Квислинг, имя которого в Норвегии стало синонимом предательства. Он организовал зависимое от немцев правительство и активно сотрудничал с ними. Король Хекон 7 и прежнее правительство бежали на британском военном корабле в Лондон, где было образовано правительство в изгнании. Оно организовывало вооруженное сопротивление оккупантам.
9 мая 1945 года король и социал-демократическое правительство возвращаются в разоренную Норвегию. Видкум Квислинг и 24 его сообщника приговорены к смертной казни и казнены.
Во время первых послевоенных выборов абсолютное большинство в парламенте получает рабочая партия во главе с Эйнаром Герхардсеном. Проводя во внутренней политике курс социальных реформ, начатый еще до войны, во внешней политике он отходит от политики нейтралитета и соглашается на вступление Норвегии в ООН.
В апреле 1949 г. Норвегия вступает в НАТО при условии неразмещения на ее территории атомного оружия и иностранных войск в мирное время.
В ноябре 1951 г. создается «Северный Совет» из трех стран - Дании, Норвегии и Швеции. Позже к нему присоединяются Исландия и Финляндия. Социал-демократ Оскар Торп становится новым премьер-министром Норвегии.
21 сентября 1957 г. королем Норвегии становится Олаф 5, после смерти его отца Хекона 7.
В 1965 году начинается бурение нефтяных скважин на норвежском шельфе. В 1969 г. в Северном море на скважине «Екофиск» находят нефть и Норвегия становится страной – экспортером нефти. В течение немногих лет Норвегия превращается в благополучнейшую, современную индустриальную страну.
1972 г. Вопреки стремлениям правительства, опасаясь за права по рыболовству и китобойному промыслу, за конкурентоспособность сельского хозяйства, за социальные достижения и национальную идентичность, большинство населения Норвегии в референдуме проголосовало против вступления в Европейское Сообщество.
В 1974 г. были открыты еще более значительные запасы нефти и природного газа в Северном море.
В апреле 1977 г. произошел выброс большого количества нефти на буровой платформе «Экофиск».
1980 г. Председатель рабочей партии врач Гро Нарлем Брундтланд становится первой женщиной – премьер-министром Норвегии.
В 1981 г. парламентские выборы выигрывает Консервативная партия во главе с Кааре Виллох.
1986 г. Из-за резко упавших цен на нефть Норвегия попадает в наихудший с 1930 г. кризис. Многочисленные банки закрываются, безработица возрастает до 6% (в Германии сейчас около 10%),
Глубина кризиса требует политики жесточайшей экономии. Гро Нарлем Брундтланд снова становится премьер-министром и образует т.н. «женское правительство» (из 18 министров 8 - женщины).
1989 г. Консерватор Яан Петер Сюсе становится следующим премьер-министром. Коренное население Лапландии саамы («болотные люди», население, живущее севернее Полярного круга) получают собственный парламент – «Саметинг».
1990 г. Изменение в Конституции вводит наследование Норвежской короны женщинами.
1991 г. После смерти Олафа 5 королем Норвегии становится его сын Харальд 5. После отставки Яана Петера Сюсе Гро Нарлем Брундтланд становится в третий раз премьер-министром меньшинства.
1992 г. Норвегия подала заявление на прием в Европейское сообщество. Последовавшие за тем двухгодичные переговоры завершились положительно в 1994 г.
1993г. В Осло проводятся тайные переговоры между Израилем и палестинцами при участии Терье Роед Ларсена – координатора ООН по ближневосточному процессу урегулирования.
Норвежский государственный концерн Статойл начинает прокладку 600 км газопровода через немецкую территорию (Европайп).
28 ноября 1994 г. норвежское население снова проголосовало против вступления в Европейский Союз (52,4%). Норвегия становится вторым после Саудовской Аравии экспортером нефти в мире. Дополнительно Норвегия заключает с 6 европейскими странами договор о поставках природного газа.
1995 г. Самое сильное наводнение за 200 лет. Разрушено много жилых домов. В этом же году самая большая в мире буровая платформа высотой 400 м отбуксирована и установлена в 100км от Бергена в районе залежей природного газа и с начала 1996 г. начинает добычу газа на месторождении «Тролльфельд». При этом Норвегия с ее увеличенной до 5500 км сетью газопроводов становится
важнейшим поставщиком газа в Европе.
26 октября 1996г. г-жа Брундтланд уходит в отставку и ее сменяет Торн Бёрн Ягланд. Своей политикой жесткой экономии он был не очень любим населением.
15 сентября 1997г. Рабочая партия на парламентских выборах потеряла большое количество голосов и Торбёрн Ягланд отказался от формирования правительства. Христианские демократы и либералы сформировали правительство меньшинства.
10 октября Нобелевская премия мира вручена Международной кампании за запрещение применения мин и ее руководительнице Джоди Вильямс.
Король Харальд 5 как первый монарх после 1905 г посещает Россию, с которой ведет переговоры о предотвращении загрязнения Баренцевого моря радиоактивными материалами со списанных подводных лодок.
1999г. К этому времени благодаря большим запасам нефти и газа и их добычи, Норвегия становится одной из самых богатых стран мира (доход на душу населения 33500 долларов). При этом безработица составляет 3.5% - самая низкая в Европе. С некоторых пор Норвегия, не имеющая государственных долгов, откладывает излишки бюджета в специальный фонд, управляемый Норвежским Центральным банком, для использования в будущем. Фонд должен быть неприкосновенным до 2020 г.


САГА 3. ШВЕЦИЯ.
В Саге 2 мы расстались с вами в гостинице, заснув крепко после труднейшего дня в Осло. Но наступило утро 5-го дня путешествия и… «труба зовет» нас снова в путь. Нам предстоит дорога в 530 км до Стокгольма. В дороге предусмотрена одна длительная стоянка для обеда и всего прочего. О дороге на Стокгольм нельзя сказать лучше, чем в нашей программе путешествия: «Швеция, где воздух чист, густой лес кажется бесконечным, где на солнце блестит водная гладь озер, которую морщит набегающий ветерок». И все это было – чистый воздух (на стоянке), леса, озера. К этому еще добавить валуны из ледникового периода, полевые цветы и отдельные аккуратные фермы вдали от дороги. Ощущается нетронутость природы или, по крайней мере, бережное отношение к ней.
Резким контрастом этому явилась для нас запланированная стоянка Карштад. Сложный подъезд, навороченные горы земли, нелепый огромный универсам в виде гигантского сарая. Чувствуется рука «царя природы». Имеется, конечно, ресторан, киоски, информационный центр и пр. «Прочесывание» универсама показало, что набор товаров практически тот же, что и в Германии. И цены те же в пересчете со шведских крон на евро. Особняком стоит рыба, которая значительно дешевле, чем у нас (особенно - свежий лосось). Приятным исключением из «джентльменского набора» товаров оказалась клубника, которую продавала местная крестьянка. И на высоте был шведский свежий воздух. После часового перерыва мы уже без остановок едим до Стокгольма. По традиции Марк читает справку о Швеции и Стокгольме по «Энциклопедии Кирилла и Мефодия». Для интересующихся в конце «саги» приводится «Краткая история Швеции», а о самом Стокгольме рассказывается в «саге».

СТОКГОЛЬМ. В город мы въезжаем в середине дня. После кружения по улицам подъезжаем к гостинице «Хага», вид которой, мягко говоря, не очень репрезентативный. Администратор гостиницы находится на 2-м этаже. Мы остаемся толпой на улице, а Володя бегает вверх и вниз и по очереди вручает ключи от номеров.
У единственного лифта образуется очередь желающих подняться. Наконец мы тоже получаем ключи и, не ожидая лифта, я пру свой огромный чемодан на 2-ой этаж. В холле сидит молоденькая девушка-горничная, с которой можно с горем пополам говорить по-немецки. Заходим в номер. Помещение небольшое, душно. Хочу открыть окно, но там какой-то хитрый запор. Снова иду к горничной объясняться. Встречаю в холле симпатичную молодую женщину, которая, услышав наши переговоры с горничной, неожиданно говорит: «Можете говорить по-русски!». Оказывается, это наш гид Астрид. Она прекрасно владеет русским языком. В процессе дальнейшего общения выяснилось, что она долгие годы жила и училась в Эстонии, в Тартусском университете. Мне удалось с ней немного пообщаться на эстонском, вспомнил студенческую молодость. Особа во всех отношениях приятная. Думаю, что она понравилась многим.
После краткого отдыха выезжаем на автобусную экскурсию по городу. Перед поездкой Володя нам сообщает особенности завтрака в отеле. В связи с малой площадью завтракать будем в две смены, сначала 2-ой этаж, потом первый. Первый этап экскурсии - обмен валюты. Мы расплачиваемся за нежелание шведов вступить в «Еврозону». Автобус останавливается на мосту-путепроводе над центральной площадью города - Сергеля. Все гурьбой отправляются менять валюту. Я эту заботу доверил жене, а сам остался изучать сверху жизнь города. В центре площади находиться большой фонтан с центральной колонной из стекла. Сам фонтан похож на циферблат часов, где вместо цифр большие белые круги, в центре которых лампы. Вокруг фонтана расположены современные здания из стекла, бетона и кирпича. Много светящейся рекламы. Везде ходят, бегут, сидят на скамейках, ступеньках лестниц люди. Разговаривают, перекусывают. Одну сторону площади полностью занимает «Дом культуры», где нашли себе приют театры разных направлений, студии и, конечно, рестораны. Кстати, один ресторан называется «Рэд Сквер» - «Красная площадь». На противоположной стороне площади проходит пешеходная зона, по которой непрерывно движется толпа народа. В общем, обычный стандартный европейский город. Ничего особо скандинавского.
Наконец возвращается вся группа в автобус, решив валютную проблему.
Астрид начинает рассказывать о Стокгольме. Здесь я тоже привожу краткие сведения о нем.
Стокгольм расположен на 14 островах Стокгольмского архипелага, состоящего из 24000 островов, из которых 2000 обитаемых.. Архипелаг образовался за счет геологического процесса подъема суши, который продолжается и в наше время (40см за 100 лет).Город находится между Балтийским морем и озером Меларен. Основание города началось с сооружения в 13 столетии оборонной башни на одном из островов, называемом теперь Рыцарским, для защиты важных торговых центров Швеции Уппсала и Сигтуна. Постепенно вокруг башни были построены другие оборонные сооружения. Рядом с ними появились и жилые постройки. В результате была построена крепость, носящая теперь всемирно-известное имя «Тре Крунур» (вспоминается знаменитая шведская хоккейная команда!). В 1249 г. регент Швеции Биргер Ярл основывает королевскую династию Фолкунгеров и закладывает вокруг крепости новую столицу Швеции – Стокгольм (Свайный остров). Тогда же сооружается городской защитный вал. Хотя сам вал не сохранился (материал его стен был использован в более поздних постройках), но и сейчас место прохождения вала можно проследить по двум главным магистралям города Вестерлангготан и Остерлангготан. Годы правления Биргера Ярла отмечены большими успехами Швеции в военном деле и в торговле. Большую роль в морской торговле Швеции играла Немецкая Ганза. В 14 столетии резко увеличилась добыча железа и меди в центральной Швеции, и весь поток металлов на продажу и переработку шел через Стокгольм, что содействовало его развитию и, в частности, его торговой части – Старого Города. Последний король из династии Фолкунгеров Магнус Эрикссон резко ограничивает влияние иностранцев, в том числе немецких купцов.В апреле 1407 г большой пожар уничтожил почти весь Стокгольм и большую часть населения. Устояли только Королевская крепость и немногие каменные дома. Второй большой пожар вспыхнул в 1419г. В 1520 г. датский король Христиан 2 вступил с войсками в Стокгольм, где устроил т.н. «Стокгольмскую кровавую баню». Он под предлогом празднования своего вступления в город пригласил в крепость «Тре крунур» шведскую знать на банкет. После 3-х дней празднеств были внезапно заперты все ворота. Многих наиболее известных дворян Швеции схватили и публично казнили самыми жестокими способами. Ответом на это было восстание шведов, возглавляемое дворянином Густавом Васа, который изгнал датчан из Швеции и стал её королем Густавом 1.
Его шведы и считают основателем независимого шведского государства. Тридцатилетняя война 1618-1648 принесла Швеции удачу и славу, а Стокгольму бурное развитие. В это время были построены многочисленные роскошные дворцы в городе. Новый большой пожар 1625 г расчистил место для планирования и постройки новых улиц и площадей. В 1697 г. пожар почти полностью разрушил крепость «Тре Крунур». Постройка нового королевского дворца, задуманная еще Карлом 12, противником Петра 1 в Полтавской битве, тормозилась тяжелым финансовым положением Швеции в связи с ее участием и поражением в «Великой Северной войне»
1700-1721г. Только в 1754 г. Королевский дворец на месте крепости «Тре Крунур» был окончен. В период правления короля Густава 3 Швеция и ее столица переживают время расцвета культуры и искусства, литературы, архитектуры. С тех пор и позднее, благодаря политике нейтралитета, продолжается непрерывный прогресс в развитии Швеции и её столицы. Сейчас Стокгольм – современный город с 600-тысячным населением, обеспеченным всем необходимым для полнокровной жизни.
Итак, наша первая поездка по Стокгольму . Только теперь мы начинаем воспринимать Стокгольм, как совершенно оригинальный город, со своим неповторимым лицом. Мы проезжаем по оживленным главным улицам города. Пересекаем проливы между островами по красивым широким мостам. Действительно, имя «Венеция Севера» Стокгольм носит по праву. Но в отличие от венецианских каналов вода свежая и чистая. На границе между озером Меларен и Балтийским морем встречается пресная вода озера с соленой морской (правда, в Балтике вода не такая уж соленая). Из окон автобуса осваиваем топографию города. Центром как-бы является Рыцарский остров с мощным каре Королевского замка – официальной резиденции короля. Вплотную к замку примыкает Старый город. Рядом с дворцом на отдельном маленьком острове Хельгеандсхольмен находится здание парламента. На берегу озера Меларен, вернее, в его заливе Риддарфьорден (Рыцарский залив) стоит красно-коричневое здание Ратуши. На восток от Риддархольмен (Рыцарский остров) простирается национальный парк и зеленые острова Стокгольмского архипелага. На территории национального парка возвышается самая высокая в Скандинавии телевизионная башня. Еще общее первое впечатление от Стокгольма – это цветной город. Цвета зданий желтые, красные, зеленые, коричневые, охровые. И везде вода – ярко-голубая в хорошую погоду, сопутствующую нам пока. Первая ознакомительная поездка по городу заканчивается в гостинице. Набрав тайный код наружного замка «2511», проникаем внутрь. Марку так понравились вчерашние именины, что он предлагает их повторить в гостинице. Но все устали и разбредаются по своим норам. Хотя Володя «щедро» предложил весь оставшийся вечер считать свободным временем и продолжать знакомство с городом, мы предпочли отправиться спать.
6-ой день нашего путешествия. В 2 очереди завтракаем в маленькой, тесной столовой гостиницы. Стол, конечно, шведский, но поскромнее, чем в Осло. И снова автобус и интересный рассказ Астрид о Стокгольме и шведах. Большой неожиданностью для нас стал низкий уровень общего образования населения Швеции (по мнению Астрид). После известного исследования «ПИЗА», у меня было другое впечатление об образовании в Скандинавии.
Первый объект для сегодняшнего посещения – городская Ратуша Стокгольма. Она стоит на берегу Рыцарского залива озера Меларен. По просторной набережной проходим к зданию Ратуши. Она построена из красно-коричневого кирпича в стиле «национального романтизма». Вдоль стороны здания, обращенной к набережной, идет колонада с арками, прикрывающими вход от непогоды. Ратуша имеет одну высокую башню высотой 106 м и несколько малых башенок, некоторые из которых украшены золочеными полумесяцами. Главная башня увенчана зеленой ротондой с позолоченной крышей. На крыше установлены три золоченые короны – «Тре Крунур».
У подножья башни установлен символический саркофаг Биргера Ярла, на крышке которого лежит его золотая скульптура. Ближе к кромке воды стоит стройная колонна Энгельбректа, фигура которого установлена на её вершине. С набережной Ратуши открывается великолепный вид на берега Рыцарского залива, который большинству известен как силуэт Стокгольма по открыткам, по телевидению и т.д. Ратуша построена по проекту Рагнара Эксберга в период с 1911 по 1923 г, к 400-летию вступления в город Густава Васа.
Володя покупает билеты и мы на законном основании входим в Ратушу. Для того, чтобы нас отличать от «зайцев», каждому приклеивается на одежду зеленый ярлычок.
Помещения Ратуши используются как место пребывания городского совета и для проведения различных торжественных церемоний. В том числе проводится торжественный ежегодный ужин Нобелевских лауреатов, который проходит в «Голубом зале», с него мы и начинаем осмотр. Большой просторный зал обнесенный с трех сторон колоннадой, над которой расположена галерея. На галерею ведет широкий пандус у четвертой стены зала. Зал в общем-то не голубой, а красный. Голубой цвет можно найти разве что на мраморном полу. Можно себе представить роскошь и торжественность этого зала на Нобелевском ужине, когда за столом сидят 1300 лауреатов и приглашенных, блюда разносят более 200 официантов.
Но можно и самому побывать в роли лауреата, заказав в ресторане «Нобелевский ужин» определенного года. Здесь сохраняются меню и сервировки за все годы существования Нобелевской премии. Вы будете обслужены как лауреат, но, конечно, не бесплатно. Кстати, само вручение Нобелевских премий в области физики, химии, физиологии, медицины и литературы проводится не в ратуше, а в Концертном зале Стокгольма. Осмотрели мы также зал заседаний совета, в котором выделяется потолок, перекрытие которого напоминает древние здания викингов, «Галерею Принца», украшенную парными колоннами (шестигранными и круглыми) и стенами, расписанными лично принцем Эуженом на темы Стокгольмских набережных, малую каминную, предназначенную для отдыха женщин-депутатов. Особо раскошным представляется «Золотой зал», стены и мебель которого расписаны золотом и покрыты мозаикой. Против главного входа – гигантская фреска «Королева Меларена», принимающая приветствия народов Востока и Запада.
Покинув Ратушу, мы по широкому мосту Централброн переезжаем на Рыцарский остров. Здесь еще раз открывается с противоположного берега прекрасный вид на Ратушу, отражающуюся в воде озера. Здесь на террассе Еверт Таубесс установлена странная скульптура работы Христиана Берга «Сольбетен», похожая на ухо человека.
Наш автобус останавливается у подножья холма, на котором стоит Королевский дворец. По крутой лестнице поднимаемся на смотровую площадку у дворца. С нее открывается вид на набережные, здание Парламента. По брусчатой мостовой подходим к главному входу во дворец. Перед внутренним двором и перед главным входом впервые видим караульных солдат. Они одеты в какую-то мышиного цвета форму, в белых касках, напоминающих военную полицию. Одеты небрежно, форма не глаженная. Карабин держат в обхват подмышкой. В общем, зрелище не из королевских.. Вокруг поста каждого солдата начерчен на земле чёрный круг, который нельзя переступать. К этому впечатлению добавилось появление разводящего с двумя солдатами, задний из которых (хилый, небритый мужичок) нес пластиковую белую канистру. Они подходили к каждому часовому и наливали по стаканчику. Очевидно, это была вода, но внешнее впечатление было такое, как-будто они «распивают на троих». Астрид нам рассказала, что караульную службу несут солдаты различных родов войск по очереди и не все такие убогие. Мы осмотрели внутренний двор дворца и, обойдя его справа, вышли к площади, на которой установлен высокий обелиск на ступенчатом постаменте, посвященный гражданам города, поддержавшим шведского короля в войне против России (1788-1790). На эту площадь выходит также один из главных фасадов дворца. Площадь плавно спускается к набережной залива. С противоположной дворцу стороны площади примыкает Старый Город (Гамла Стан). Почти на самой площади находится желтое здание Финской церкви, бывшего королевского теннисного корта, построенного в 1648-1653гг. Посещение Королевского дворца у нас не в плане. Поэтому довольствуемся посещением сувенирного магазина в одном из помещений дворца и изучаем его по проспектам, добытым там. Как было уже сказано, дворец был окончен в 1754 г. Построен он в стиле итальянского барокко. Огромный дворец имеет около 600 оборудованных помещений и используется по прямому назначению, как официальная резиденция короля. До 1975 г. здесь король раз в год открывал заседания парламента (Риксдаг). Теперь парламент обходится без королевского благословения. Королевский дворец хранит ценнейшие сокровища в виде картин и скульптур художников различных эпох от средневековья до наших дней, старинной мебели, посуды, ювелирных изделий и пр. Все это описано в путеводителях по дворцу. Мы вынуждены верить на слово. Кстати, королевская семья живет в другом замке - Дроттнингноль. Этот замок первым в Швеции был внесен в перечень памятников мировой архитектуры. После внешнего осмотра дворца направляемся в Старый Город.
Узкие короткие улочки, сбегающие с дворцового холма к набережной, пересекаются торговой улицей с многочисленными сувенирными лавками, маленькими кафе и ресторанчиками. Есть улочка шириной всего 90 см (переулок Мортена Тротцена). Старинные дома в хорошем состоянии, яркие цвета, отделка металлическими элементами, разноцветные ставни. Хотя Старый Город и небольшой, трудно запомнить названия зданий и улиц. Запомнилось здание Нобелевской библиотеки. Просторная, в масштабах средневековья торговая площадь Сторторгет, бывшая в 1523 г. местом «Стокгольмской кровавой бани». Сейчас здесь вполне мирно. Вокруг маленькие ресторанчики, в том числе один - из 13 столетия. В нем меню старинной шведской кухни. Посреди площади фонтан. У одного из ресторанчиков стоит скульптура человека в темных очках в натуральную величину . Это известный шведский певец (фамилию я не запомнил). Многие туристы снимаются на его фоне. В кафе на площади предлагают прекрасный кофе (по свидетельству Беллы и Лоры) и отличное мороженное, что я могу подтвердить лично. Возвращаясь к Королевскому дворцу, проходим мимо памятника, посвященного победе шведов над датчанами при Брункеберге – бронзовая скульптура «Святой Георгий с драконом», являющаяся копией деревянной скульптуры Бернта Нотке. Следует еще упомянуть самую маленькую скульптуру Стокгольма – «Железного мальчика». Её высота всего 14 см. Фигурка служит символом города, как и «Манекен Пис» в Брюсселе или «Сердитый Мальчик» в Осло. Обычно летом на голове у него панамка, а зимой шапочка и шарфик. Эти одежки часто присваивают себе туристы, но их снова и снова восстанавливают. При нас мальчик был совершенно голый. Припоминается еще самая старинная церковь Стокгольма – Кафедральный собор, построенный в 13 веке и затем дважды перестраивающийся в 15 и 18 столетии. Как нам рассказала Астрид, в соборе хранится самая старая деревянная скульптура в северной Европе, упомянутая выше, «Св. Георгий и дракон», выполненная в полихромном стиле, кроме дерева еще металл и лосиные рога. Возвращаемся в автобус, ожидающий нас на набережной, и отправляемся в музей корабля «Васа». По дороге заезжаем на смотровую площадку, находящуюся на возвышенной части города над заливом. Отличный вид на Стокгольм. Видны соборы, дворцы, море, корабли. Прекрасное место для съёмок.
По дороге к музею Астрид рассказывает нам об истории корабля. Корабль был построен в 1628 г. во время противостояния Швеции и Дании на море и был назван именем основателя шведского государства Густава Васа. Сразу после постройки он должен был совершить небольшой пробный рейс по заливу. На нем было около 100 человек команды и некоторые приглашенные, в том числе семьи моряков. После отхода от причала корабль под парусами был накренен порывом бокового ветра и не смог выпрямиться. В течение нескольких минут он опрокинулся и утонул. Более 50 человек погибло. После гибели корабля состоялся суд над капитаном судна. Протоколы суда сохранились. Суд оправдал капитана, считая, что была допущена ошибка при строительстве судна. Очевидно принятый балласт был недостаточный для обеспечения остойчивости. В те времена теория корабля находилась в зачаточном состоянии и выполнять надлежащие расчеты еще не умели. Для Швеции и жителей Стокгольма гибель корабля была настоящей трагедией. Это было на то время мощное военное судно, возможно, самое совершенное по своему вооружению на Балтике. Кроме того, трагедия разыгралась на глазах у всего населения Стокгольма. Корабль пролежал на дне 333 года и в 1961 г. был поднят со дна, отбуксирован на место стоянки, и вокруг него было выстроено здание музея. Специально для нас был заказан фильм на русском языке о подъеме корабля.
При входе в музей сразу поражает огромный корпус «Васа». Он как-бы висит в воздухе. Вокруг корабля на 7-ми уровнях расположены другие экспонаты музея. Здесь и поднятые отдельно другие части корабля, и судовая утварь (бочки, лопаты, ломы, канаты, одежда, обувь, оружие и пр.). Большой интерес представляет резьба по дереву носовой и кормовой частей судна. Интересно, что пушки были извлечены со дна еще в 17 веке, так как бронза и медь пушек были очень ценным материалом. Кстати, представлен и способ, которым поднимались орудия, - с помощью воздушного колокола. Представлены также макеты судовых помещений «Васа» в натуральную величину, позволяющие судить о конструкции судна, интерьере помещений, о жизни и быте офицеров и матросов (показан даже офицерский гальюн). Есть макет гибели корабля. Очень интересный и поучительный для специалистов музей.
Многие интересные вещи мы узнали из показанного фильма. Затонувший корабль попал в идеальные условия с точки зрения его сохранения. Практически постоянная температура воды 4°С и малая соленость Балтийского моря обеспечили почти полное отсутствие микроорганизмов, пожирающих дерево, например в тропических морях. Поэтому корпус судна сохранился настолько хорошо, что он выдержал подъём и был отбуксирован к теперешней стоянке на плаву. После подъема и первой просушки все детали корпуса были пропитаны консервирующим составом, который, к сожалению только замедляет процесс разложения древесины. Некоторые считают, что лет через 50 материал корпуса будет разрушен и пропадет самый главный экспонат музея. Следует также упомянуть, что подъёма «Васа» стал возможен благодаря большому интересу к этому, проявленному королем Швеции, который серьёзно увлекался археологией и историей. В фильме среди прочего показано посещение корабля королём после его подъёма. Вообще, кадры появления судна на поверхности очень эмоциональные. Смотря фильм, я вспоминал два случая подъёма судов из моей практики и то волнение, которое охватывало всех присутствующих при всплытии затонувшего судна.
Выйдя из музея, мы замечаем, что Стокгольм, кажется, начинает показывать свой скандинавский характер. Стало пасмурно, начинается дождь. Быстро садимся в автобус и отправляемся на прогулку по шхерам Стокгольмского архипелага. Пока мы доехали до пристани, дождь уже превратился в ливень. Короткими перебежками заскакиваем сначала в зал ожидания и затем на катер. Прогулочный катер сразу производит значительно лучшее впечатление, чем в Копенгагене. Уютный салон, все места радиофицированы, на выбор 7 каналов сопроводительного текста на разных языках, в том числе и на русском. Прекрасный обзор через окна, который нам не очень помог из-за проливного дождя. На экранах телевизоров показывают фотографии достопримечательностей, мимо которых мы проплываем. Красивые места, интересные здания, дворцы. Впечатляют острова национального парка, где большое количество водоплавающей птицы, особенно много диких гусей. Запомнился дворец принца Эужена, превращенный в музей изобразительных искусств. Приятная прогулка, если бы не дождь. Возвращаясь к причалу, видим множество судов – парусников, прогулочных катеров, больших пассажирских. Выделяются суда, стилизованные под ладьи варяжские.
Погода постепенно улучшается, и после возврата в гостиницу становится совсем приличной. Решаем после отдыха прогуляться пешком по городу.
Недалеко от гостиницы начинается главная прогулочная улица – пешеходная зона. Она отличается от остальных улиц бесчисленными флажками, протянутыми поверху поперек улицы. Улица длинная, более 4 км. Магазины, киоски перемежаются с кафе и ресторанами. Много гуляющей публики, чем ближе к центру, тем гуще толпа. В одном месте встретили импровизированный массажный кабинет на открытом воздухе. Люди садятся верхом на сиденье и кладут лицо на специальную подставку. Массажистки массируют спину, шею, руки, плечи. Тут же продаются различные массажёры. Прогулка в одну сторону длится около часа. Доходим до центральной площади с фонтаном и стеклянной стелой. Посмотрели площадь в ночной рекламе. Так закончился наш 6-ой день скандинавских странствий.
Последний день нашего скандинавского путешествия начинается с посещения дома-музея знаменитого шведского скульптора Милеса. Карл Милес известен не только в Швеции, но и во многих других странах. Он учился искусству в Италии, любил её и подолгу там жил. Его дом на берегу моря напоминает средиземноморскую виллу, как своими террасами, так и деревьями и растениями, собранными в парке дома. Прекрасный воздух, напоённый ароматами хвои. Но главное в музее, конечно скульптуры, выставленные в парке на открытом воздухе. Все фигуры отмечены великолепной пластикой, очень хороши фигуры животных, в которых запечатлены грациозность и точность движений. Большое впечатление производят бронзовые скульптуры, установленные на очень высоких тонких столбах. Они как-бы парят в воздухе. Это фигуры ангелов, «Рука бога», «Человек и крылатый конь Пегас». Интересна голова Посейдона с лицом индейца. И еще много других интересных скульптур. Мне лично этот музей понравился значительно больше, чем помпезный парк скульптур в Осло. Музей находится на острове Лидингё, а мы возвращаемся в Стокгольм к Королевскому дворцу.
Сегодня нам предстоит еще раз смотреть смену караула. Мы располагаемся на ступеньках обелиска у дворца. Смена караула значительно более торжественная и красочная, чем мы видели в Копенгагене или в Осло. Новый караул шагает к дворцу с оркестром. Впереди караула две симпатичные девушки-полицейские на лошадях, за ними оркестр и затем рота караула. Я не знаю, к какому роду войск относились солдаты, но они были в красивых темно-синих мундирах с золотым шитьем. На головах черные полированные шлемы с позолоченным вензелем (похоже на немецкие войска времен Бисмарка). Все выглядит очень торжественно и нарядно. После смены караула старый караул опять в сопровождении этих же полицейских амазонок уходит уже без музыки к себе. Сами девушки-полицейские охотно позируют туристам.
Нашей группе предлагают вместе пообедать в одном из ресторанов перед дорогой домой. До обеда есть еще пару часов, которые мы можем использовать по своему усмотрению. Мы посвящаем их прогулке по Старому Городу и набережной. Снова кружим по узким улочкам, покупаем последние сувениры и выходим к берегу залива. У берега ошвартовано множество яхт, катеров. Прогуливаясь мимо этих судов, встречаем супружескую пару из Лос-Анджелеса, тоже путешествующих по Скандинавии. Стоимость одной такой поездки 5000 долларов. Чувствуем удовлетворение, что живем в Европе. Все-таки от нас до Скандинавии ближе.
Подсчитав оставшиеся шведские кроны, решаем в ресторан не идти, а вместо этого продолжить прогулку по Стокгольму. К нам с женой примкнула израильская Полина и мы втроем двинулись мимо здания Риксдага по мосту на знаменитую пешеходную зону. Быть в Стокгольме и не зайти в Стокгольмский универмаг – это женщины не могли себе позволить. Я был вынужден с этим согласиться и мы направились в один из них. Наше получасовое блуждание по огромному зданию закончилось абсолютно нулевым результатом, если не считать 2-х банок крабов, которые мы купили в универсаме, находящемся в подвальном помещении универмага. Возвращаемся в Старый Город и решаем оставшиеся кроны истратить на мороженое, что мы и сделали с большим удовольствием.
Возвращаясь в автобус, встречаемся с немногочисленной демонстрацией Коммунистической партии Ирана. Плакаты, возбужденные восточные лица, в основном молодые люди и девушки. Демонстрация проходит тихо и спокойно.
Собирается вся наша группа, побывавшая в ресторане и очень довольная. Но и мы не жалеем, что не пошли. Мороженое было отличное.
Теперь остается только 1200-километровый путь домой, где мы долго будем вспоминать прекрасную Скандинавию и планировать новые путешествия.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШВЕЦИИ.

Первые люди на территории современной Швеции появились примерно за 9000 лет до н.э после отступления на Север ледников. Около 2500 лет до н.э. южная и средняя Швеция были заселены старогерманскими племенами. Началом процесса объединения племен было завоевание племён Гаутен более северными племенами Свеар, живущими и сегодня на юге Швеции (580 г. н.э.)
С середины 9 века были объеденены земли Южной и Средней Швеции под руководством династии Юнглингеров в единое государство.
С 862 г. шведские викинги, возглавляемые князем Рюриком, продвигаются из Южной Ютландии (Дания) через Балтийское море и теперешнюю Финляндию на земли, принадлежащие сейчас России, Белоруссии и Украины. Они основали Новгородское и Киевское княжества (Рюрик был приглашен на княжество общинами этих городов). На Руси шведских викингов называли варягами. Варяги занимались торговлей со славянскими племенами и Византией.В 864 г. в Новгороде было поднято восстание горожан под руководством Вадима Храброго против Рюрика. Восстание было подавлено варягами. Князь Рюрик положил начало огромной династии князей и царей Руси и России, которую лишь в 17 веке сменила династия Романовых.
С 9 столетия миссионеры Гамбургско-Бременского епископства начинают христианизацию населения Швеции.
С 1155 г. шведский король Эрик 9 Святой дал клятву обратить в христианство соседних финнов-язычников и двинулся через море с т.н. «Первым шведским крестовым походом».
В 1164 г Упсала, столица Шведского государства, становится архиепископством.
С 1249 г. регент государства Биргер Ярл основывает династию Фолькунгеров, которая правила до 1365 г, и столицу Стокгольм (Свайный Остров). Он вводит единое законодательство, покровительствует торговле с немецкой Ганзой, главное управление которой находилось на о. Готланд, побеждает во «Втором шведском крестовом походе» войска русского князя Александра Невского. До своей смерти в 1266г. он захватывает всю область теперешней Финляндии и присоединяет ее к «Свеа-Райк» - к Шведскому рейху.
В 1319 году дворянство Швеции избирает королем 3-летнего Магнуса Эрикссона. Так как он одновременно был наследником Норвежского престола, то образуется личная уния Швеции и Норвегии.
С 1360 г. Швеция в войнах с Данией теряет балтийские острова Ёланд и Готланд, а также южную провинцию Шонен. В 1363г. Магнус Эрикссон, последний из династии Фолкунгеров, изгоняется из Швеции. Королём становится Альбрехт 3 фон Мекленбург, который за счёт дворянства присоединил к своему имуществу огромные поместья.
В 1389 году невестка Магнуса Эрикссона Маргарита 1 Датская, регентша Дании и Норвегии, избирается шведской знатью королевой Швеции. В 1397 году королева Маргарита 1 делает своего племянника Эрика Померанского властителем трех королевств Норвегии (с Исландией, Гренландией и Фарерскими островами), Швеции (с Финляндией) и Дании, о чем был заключен договор - «Кальмарская Уния».
В результате восстания шведов под руководством владельца шахты Энгельбректа Энгельбректссона, поддержанного шведской знатью, фактическая реальная власть в Швеции переходит к Рейхстагу, своего рода народному представительству, и к руководителям шведского рейха, среди них Стен Стуре д. А, Сванте Нильссон, Стен Стуре д.Й. Формально Швеция продолжала признавать «Кальмарскую унию».
В 1520 году новый король Дании Христиан 2 попытался восстановить свою власть в Швеции и устроил массовую казнь руководителей шведской партии сторонников независимости («Стокгольмская кровавая баня»).
В 1523 г. управляющий Швецией Густав Васа из семейства Стуре после 3-летней борьбы изгнал короля Христиана 2 из Швеции и разорвал «Кальмарскую Унию». Как король Густав 1 он экспроприировал имущество больших землевладельцев и католической церкви для санирования Государственных финансов и объявил лютеранство государственной религией. Одновременно он способствует развитию национальной торговли, ликвидировав монополию немецкой Ганзы. В 1544 г. он вводит в Швеции наследственную монархию.
Шведский Король Эрик 14 , создающий на Балтике шведскую империю, оккупирует Эстонию со столицей Ревелем. При нем и его сыне Иоганне 3 во время Семилетней Войны шведы захватили большую часть Дании и Норвегии, чтобы обеспечить себе выход к морю на Западе. После заключения Штеттингского мирного договора Швеции пришлось многие из захваченных земель вернуть Дании и Норвегии.
В 1592 г. польский король Сизигмунд Васа , сын Иогана 3 и польской принцессы Катарины, становится королем Швеции. В связи с попыткой восстановления католицизма он был низложен в пользу своего дяди Карла фон Сёдерланда, который правил Швецией до 1611 г. как король Карл 9.
С 1611 г. его сын Густав 2 Адольф оккупирует половину Дании, присоединяет Эстонию, польскую Лифляндию и некоторые территории России и вторгается через Пруссию в Померанию. Балтийское море превращается в «Шведское озеро». В 1630 г. он вступает в 30-летнюю войну и продвигается почти до Майна. 16 ноября 1632 г. он погибает в битве при Лютцене вблизи Лейпцига. Его шестилетняя дочь становится королевой под регентством её воспитателя и учителя Акселя Оксентирнаса.
1638 г. Шведы основывают в Северной Америке в устье реки Делавер форт Кристина.
По «Вестфальскому миру» (1648) Шеции были обещаны немецкие земли Форпоммерн, Рюген, Верден, Бремен и Висмар.
1654 г. Королева Кристина Шведская, перешедшая в католицизм, отказывается от престола в пользу своего шурина Карла 10 Густава из дома Пфальц-Цвайбрюкен, который до этого провел войско через замерзшее море до внутренней Дании и захватил контроль над Эресундом и восточной Балтикой. Этот поход считается выдающимся достижением в военной истории.
1655 г. Голландия захватывает форт Кристина в Америке. Этим заканчивается единственная попытка Швеции приобрести колонии.
Времена правления короля Швеции Карла 11 были годами мира и бурного экономического развития.
С 1697 г. королем Швеции становится Карл 12, который втягивает Швецию в «Великую Северную войну» с Россией, Данией и Норвегией (1700-1721), во время которой Швеция потерпела поражение и была вынужденна отказаться от большинства немецких, датских, балтийских и русских провинций.
После дальнейшей проигранной приграничной войны с Россией во времена царицы Елизаветы 1 Швеция должна была по «Турку-Аебоскому» миру отдать всю юго-западную Финляндию (Карелия) с Ладожским озером – самым большим в Европе, в пользу России..
Король Густав 3 из дома Гольштейн-Готторп, племянник прусского короля Фридриха 2, восстанавливает в Швеции абсолютизм и ликвидирует права сословий. Одновременно он беспокоится о культурном прогрессе, основывает Шведскую Академию наук в Уппсале в 1786 г. 29 марта 1792г. Густав 3 был застрелен во время маскарада. Его сменил сын Густав 4.
В 1809г. Швеция, как союзница Англии в войне с Наполеоном, теряет Финляндию в пользу России.
Густав 4 был низвергнут, и его дядя Карл 13 из дома Гольштейн-Готтроп тановится королем Швеции.
Он подписывает с Россией, Данией и Францией мирный договор. Под влиянием идей Французской Революции в Швеции вводится парламентская монархия.
Бездетный Карл 13 по решению Рейхстага усыновляет французского маршала и родственника Наполеона Бонапарта Жана-Батиста Бернадотта, делает его кронпринцем и фактическим властелином Швеции. При этом шведы надеялись на возвращение Финляндии с помощью Наполеона. Но, ставший в 1811г. регентом Швеции, Бернадотт заключает союз с Россией и Англией против Наполеона.
В 1813г. войска Бернадотта вторглись в Данию. По кильскому мирному договору датско-норвежский король Фредерик 6, воевавший на стороне Наполеона, вынужден был уступить Швеции Норвегию (без Гренландии, Исландии и Фарерских о-вов). Но норвежцы провозгласили свою собственную Конституцию и основали свой парламент. Только после вторжения шведов в Норвегию последняя признала унию со Швецией. С 5 февраля 1818 г., после смерти Карла 13, Бернадотт становится королем Швеции и правит ею до 1844 г. под именем Карла 14 Иоганна.
Последовавшие за ним короли Оскар 1 (1844-1859) и Карл 15 (1859-1872) были ориентированы на общескандинавские интересы, провели важные социальные реформы (народного образования – 1842, улучшения положения женщин и введение свободы предпринимательства – 1841 и свободы торговли - 1860). Вместо Рейхстага сословий был введен двухпалатный парламент. Швеция следует политике нейтралитета.
С середины 19 столетия начинается бурное промышленное развитие Швеции, как и Норвегии. Повышение производительности труда и нехватка собственных сельхозресурсов способствуют образованию избытка населения, что вызывает широкую эмиграцию в Америку и Канаду (до 1930г. до 1 млн шведов.).
В 1895г. шведский химик Альфред Нобель учреждает Фонд для премирования за выдающиеся достижения в области физики, химии, медицины, физиологии и литературы, а также за усилия по поддержанию мира.
С 25 ноября Норвегия по результатам народного референдума и при добровольном отказе короля Оскара 2 от норвежской короны, становится независимой от Швеции парламентской монархией.
В 1-ой мировой войне Швеция выдерживает полный нейтралитет.
1919г. Путём изменения законодательства в Швеции вводится всеобщее избирательное право для обеих палат парламента. Пришедшие к власти в результате последовавших выборов социал-демократы способствуют дальнейшей модернизации Швеции и способствуют проведению дальнейших социальных реформ, которые постепенно сделали Швецию страной, наиболее благополучной в Европе.
С 1939г. Швеция сохраняет нейтралитет во 2-ой мировой войне и принимает много беженцев из оккупированных немцами стран. В результате действий воюющих сторон шведы потеряли во время войны 235 судов и почти 1400 человек.
С 1946г премьер-министром Швеции становится тоже социал-демократ Фритьоф Эрландер, который занимал этот пост до 1969г. и продолжал строительство социального государства. Швеция становится членом ООН.
.В 1949г. Швеция становится членом Европейского Совета, но не вступает в НАТО.
В 1951г. Швеция, Дания и Норвегия образуют «Северный совет». Позднее к ним присоединились Исландия и Финляндия.
В 1969г. двухпалатный парламент заменен однопалатным Риксдагом. Премьер-министром становится Олоф Пальме. Он выступил с осуждением политики апартеида в Южной Африке и назвал войну Америки во Въетнаме преступлением. В ответ Америка временно разорвала дипломатические отношения со Швецией.
В 1971г. на основе референдума Швеция отклонила предложение вступить в Европейское Сообщество.
В 1972 г. подписан договор о свободной торговле между Швецией и ЕС.
После смерти короля Густава 6 Адольфа трон наследует его внук Карл 16.
Новая Конституция 1975 г. оставляет за королем только чисто представительские функции.
В связи с длительным промышленным кризисом правительство социал-демократов сменяется правительством консерваторов во главе с Торбёрном Фёлдиным.
В 1981 г. Верховный суд в Сокгольме отклонил претензию лаппов (самов) на собственную территорию.
В 1982 г. Олоф Пальме снова избирается главой правительства.
В октябре 1983 г. Швеция и Дания приходят к соглашению о спорных пограничных вопросах (Эресунд, Каттегат, Борнхольм, Скагеррак) на основе принципа средней линии.
28 февраля 1986 г О. Пальме был убит выстрелом в спину. Убийца не найден до сих пор.
1990 г. Швеция находится в самом крупном кризисе с 1930 г. Снова консервативно-либеральная коалиция сменяет социал-демократов у власти, премьер-министр - Карл Бильдт. Ему также не удаётся снизить государственный долг, но он также стремится не уменьшать социальные выплаты и подаёт заявку на вступление в ЕС.
1992 г. В связи с огромным государственным долгом консерваторы и социал-демократы впервые за 50 лет соглашаются на общий план преодоления кризиса, который содержит требования по резкому сокращению социальных затрат и повышению налогов.
В 1993 г. население Лапландии самы («болотные люди»), проживающие севернее Полярного круга, получают свой парламент в г. Кируна, который обязан управлять использованием ресурсов и сохранением языка и традиций самов. Кроме того, они получают из Стокгольма ежегодную дотацию на развитие культуры.
В 1994 г. социал-демократы снова у власти. Премьер-министр Ингвар Карлссон. Государственный долг Шеции достигает 100% годового бруттосоциалпродукта.
1 января 1995 г. Швеция становится членом ЕС.
1996г. Новый премьер-министр, бывший министр финансов Гёран Перссон объявляет ликвидацию госдолга к 1998г. и снижение безработицы с 13% до 4% до 2000г. как главную цель периода правления.
В июне 1997 г. парламент принимает решение об отказе от атомной энергетики. До 1998 г половина АЭС должна быть остановлена. Остальные будут выводиться из эксплуатации по мере замены другими источниками энергии с 2001 г. Одновременно правительство заявило о своем решении не вступать в единое валютное пространство ЕС до проведения референдума.
Несмотря на значительную потерю голосов на выборах 1998г, социал-демократы остаются у власти, но в коалиции с левой партией и зелеными.
С 1 января 2000г. государственная церковь, существовавшая с 473 г, упразднена. Отменены церковные налоги, но государство потеряло право на назначение архиепископа и епископов.



И. МОЛДАВСКИЙ Леверкузен, август 2002.