ДОЛГОЕ ЛЕТО 2006

1ДЛИННОЕ ЛЕТО 2006
1.Юбилей. Подведение итогов

2006 год для меня юбилейный, мне «стукнуло» 70 лет. Это ли не повод для воспоминаний? И они, конечно, не замедлили навалиться на меня. И в первую очередь воспоминания о 44-летней супружеской жизни. А познакомился я с будущей женой в 1961 году в Сочи, где проводил свой первый «заслуженный» профотпуск с двумя друзьями – коллегами Ромой и Леней. На следующий год мы с Валей вдвоем, уже как молодожены, совершили свадебное путешествие на то же место, в Сочи. В этот год там отдыхала Валина двоюродная сестра Лера и к ней «клеился» ее будущий муж Зорик. Сочи, как известно не пустыня, и там было много и других приятелей и знакомых, но они не являются героями этих записок, и поэтому нет смысла их упоминать.
С тех пор много лет пролетело. Судьба каждого из нас сложилась по-разному. Лёня и Рома поступили в аспиантуру и уехали из Киева навсегда, Леня в Ленинград, а Рома в Москву, где они и работали после защиты диссертаций. Я с ними периодически, довольно редко, встречался во время служебных поездок. Лера и Зорик в конце 70-ых годов уехали в США, а в 1995 году уехали в Германию и мы. Наша связь с героями этих заметок была утеряна. Через 3 года, будучи с визитом в Америке, мы разыскали Леру и Зорика в Бостоне и навестили их там. Наша связь возобновилась. В 2000 году нас разыскал Рома, который, оказывается, живет вместе с супругой Таней совсем недалеко от нас, в Дюссельдорфе. С тех пор мы поддерживаем очень тесную связь, как лично так и по телефону и интернету. С Лёней мы восстановили связь в 2005 году, когда собирались посетить Санкт-Петербург. Его телефон и адрес мы разыскали через интернет. В марте 2005 г.мы встретились с ним лично в Питере на Английском проспекте (бывший Маклина). Так замкнулся этот 44-летний круг времен. Но замкнулся не полностью, так как ни Лера с Зориком, ни Леня еще не были у нас в Германии в Леверкузене. Естественно,приглашали всех, посетить нас. Первым выразил свое твердое намерение приехать Леня. Он расчитывал быть у нас один месяц (июль). Затем такое же стремление выразили Лера с Зориком, «заказав» 2 месяца пребывания – с середины августа до середины ноября. С учетом этих сроков мы поняли, что нам предстоит «долгое лето 2006» и поэтому никаких личных планов на летний отпуск планировать не стоит. Правда, в нашем положении «отпуск» - понятие весьма растяжимое, а значит отказ от «личного» отпуска большой жертвой с нашей стороны не был.
И заработал плановый орган по организации отдыха наших будущих гостей. Начали заблаговременно с Лёни, так как наличие российского паспорта требовало визы, а, значит, и получения приглашения. Приглашение было оформлено и выслано в Питер с оказией. Дальше визу Леня должен был добывать сам в немецком консульстве.
Затем занялись составлением культурной программы. Так как Лёня впервые выезжал за границу, то составить ее было просто, так как ему все было интересно. И первым пунктом был, конечно, Париж, затем Бенилюкс (в том числе отдельно Брюгге) и Южное побережье Франции. В промежутках между поездками были предусмотрены дни отдыха, а также время для ознакомления с ближайшими немецкими городами (Кёльн, Дюссельдорф, Вупперталь, Аахен). Изучив полученное расписание экскурсий и даты приезда и отъезда Лёни, мы обнаружили трехдневное окно в начале отпуска. Решили заполнить его совместной поездкой в Мюнхен, где мы ещё сами ни разу не были.
Разработка плана пребывания Леры и Зорика оказалась более сложной, так как они уже бывали в Европе и многое видели. Поэтому мы многократно обменивались вариантами планов по Интернету, постоянно улучшая и совершенствуя их. Осложняло планирование и то, что их отпуск был смещен в осень, когда вероятность выполнения экскурсий незначительна. Поэтому приходилось все время выяснять в турбюро надежность заказанных экскурсий. После долгих консультаций определили основные многодневные экскурсии по городам Швейцарии, по горной Швейцарии, Восточная Германия (Берлин, Потсдам, Веймар, Дрезден), Скандинавия (все четыре столицы), Люксембург с Триром. Попытка организовать в конце отпуска отдых в Нице провалилась, так как в это время (начало октября) уже не было соответствующих предложений от турбюро. Конечне, были предусмотрены в графике и дни отдыха между экскурсиями, которые сочетались бы с визитами к родственникам, друзьям и знакомым, живущим в разных немецких городах. Отдельно была предусмотрена самостоятельная прездка в Прагу и Карловы Вары. В связи с несостоявшейся прездкой в Ницу мы предложили Лере и Зорику совместную поездку на Адриатику в Дубровник, где мы еще не были. Таким образом, план проведения «длинного лета 2006» был завершен и мы уже с нетерпением ждали приезда наших гостей.

2.Июль – Лёнин месяц

6 июля Леня с раннего утра в пути. Добирается он «на перекладных», сначала на микроавтобусе из Питера до Хельсинки, а затем самолетом до Кёльна. Так дешевле.
Я договариваюсь с сыном, что он нас обоих заберет из аэропорта. Сам я отправляюсь туда на электричке. И здесь происходит накладка. Не доезжая пару остановок до аэропорта, поезд останавливается в связи с отсутствием тока. Перспектив продолжения поездки никаких. Созваниваюсь по мобильнику с сыном и прошу его встретить гостя самому. Проблема в том, что они никогда не виделись друг с другом. Договорились, что Женя изготовит рукотворный плакат с фамилией. А я пока буду пробовать добираться автобусом. Мне удается добраться в аэропорт с пересадками, но во-время.
Самолета еще нет, к тому же он опаздывает на 20 минут, но Женя уже на месте вместе с машиной. Забираемся с ним на крышу аэропорта и становимся свидетелям посадки Лёниного борта. Теперь остаётся только ждать у выхода. Вскоре появляется наш гость. Он откровенно рад нашей встрече. По-моему у него были опасения, что мы с ним разменемся. Но теперь все страхи позади. Довольно быстро мы добираемся до дома, где нас уже ждёт Валя с обедом. После первых объятий и поцелуев начался бесконечный обмен воспоминаниями, начиная, естественно, с первой встречи в Сочи. Сохраненные нами старые общие фотографии подбрасывали всё новый «хворост» в костёр воспоминаний. Мы и не заметили, как пролетел первый вечер. Кроме воспоминаний занялись мы также «тактическим» планированием Лёниного отпуска.
Через день поездка в Мюнхен, а завтра ознакомление с нашим городом, Леверкузеном, точнее с его лучшей частью Опладеном. Лёня, конечно, под впечатлением такого почти мгновенного перемещения из Петербурга в Германию, все для него здесь ново и интересно. И есть острое желание все увиденное запечатлеть в виде фотографий для отчета своим питерским друзьям. Решаем с ним сделать на СД структурированный по городам, которые ему предстоит посетить, фотоальбом. Описывать Лёнины впечатления от всех поездок я не буду. Скажу только, что вся намеченная для него программа была полностью выполнена. Я же опишу только поездки, которые мы с ним совершили вместе. А в промежутке между совместными поездками мы были заняты проводами и встречами, гуляли по нашему городу, вечерами играли с Лёней в шахматы.

2.1.Мюнхен

Мюнхен – давно желанная для нас цель. И вот, благодаря Лёниному приезду, мы едем в Мюнхен из Кёльна в экспрессе. Билеты и гостиницу заказали заранее по интернету. В окнах вагона проносятся живописные берега Рейна с невысокими горами, крепостями и замками, виноградниками. Каждый раз, проезжая по этому пути, я не устаю любоваться Рейнской панорамой. Что уж говорить о Лёне, который все это видит впервые. Мы проезжаем Бонн, Кобленц, Майнц. По дороге изучаем краткую справку по истории и достопримечательностях Мюнхена, которую есть смысл привести здесь для тех читающих эти строки, для которых Мюнхен ещё «терра инкогнита».

Мюнхен был основан в 1158 году герцогом Баварии и Саксонии Генрихом фон Лёвен и назван по проживавшим там монахам (Мёнх - монах).
С 1255 года город становится резиденцией влиятельного рода Виттельсбахов и остается ею плоть до 1918 года. В 1327 году город был полностью разрушен в результате большого пожара и позже, во времена императора Людвига IV был отстроен заново. Во времена Реформации и Контрреформации Мюнхен оставался оплотом католицизма. В 1632 году, во время Тридцатилетней войны город был захвачен шведами под водительством короля Густава П Адольфа. При этом город понес большие потери, которые ощущались вплоть до начала 19 столетия, пока торговля и ремесла достигли своего дооккупационного уровня. В 1704 году город был захвачен австрийцами. Их гнет вызвал в 1705 году кровавое крестьянское восстание, которое вошло в историю под именем Зедлингерского Кровавого Рождества (Mordweihnacht). До 1806 года Бавария со столицей Мюнхен была герцогством в составе Священной Римской Империи немецких народов. Как союзник Франции в войне с Австрией, Пруссией и Россией получает статус королевства. В 1818 году становится также резиденцией архиепископа Мюнхена и Фрейзингена.
Во времена баварского короля Людвига 1 (1825-1848) Мюнхен превращается в один из значительных центров искусств. При нем построены университет, государственная библиотека, старая и новая пинокотеки, музей древностей и многое другое.
В 1918 году Мюнхен становится столицей свободного государства Бавария. Очень короткое время здесь существовала Баварская Республика Советов, как результат восстания рабочих в ходе общей революции 1918 года в Германии. Но восстание было подавлено правительственными войсками и корпусом т.н. добровольцев.
После 1-ой Мировой войны начинается «коричневый» период в истории Мюнхена. Здесь активизируются национал-социалисты. В 1923 году вспыхнул путч под руководством Гитлера, который был подавлен, Гитлер на некоторое время оказался за решеткой. С Мюнхеном связана также одна из позорных страниц в истории Европы, т.н. «Мюнхенские соглашения», по которым ведущие европейские государства Франция и Англия согласились на аннексию Гитлером Судетской области у Чехословакии. Во время 2-ой Мировой войны город сильно пострадал от бомбардировок. После войны он оказался в зоне оккупации американской армии и стал одним из наибоее быстро растущих и восстанавливающихся городов Германии. С 1957 года население Мюнхена превышает миллион человек. В 1972 году здесь состоялись ХХ Олимпийские игры, которые были омрачены трагедией гибели израильских спортсменов от рук палестинских террористов.
Сейчас Мюнхен третий по величине город Германии (после Берлина и Гамбурга) и один из европейских центров промышленности, транспорта и культуры.
Международный аэропорт и разветвленная сеть автомобилбных и железных дорог связывают его практически со всем миром. Помимо баварских руководящих органов на его территории находится целый ряд общегерманских и европейских организаций (Германская и Европейская патентные службы, Общество Макса-Планка, Федеральная финансовая служба, Дирекция Немецких железных дорог и др.).
Мюнхен принадлежит к наиболее развитым промышленным городам Германии и Европы. Важнейшими отраслями являются электроника, машино- и самолетостроение, оптика и точная механика, текстильная и пищевая промышленность. Особо следует отметить традиционную отрасль – пивоварение, которое имеет богатую историю. Мюнхен с 18 столетия, после изобретения в городе техники литографии – центр печати и книгоиздательства, с большим количеством издательских домов. Важную роль играет Мюнхен в области моды, рекламы, киноиндустрии, страхового и банковского дела. К основным отраслям хозяйственной деятельности относится туризм. В год город посещают почти 4 млн. туристов.
Город имеет много интересных для туристов мест, многочисленные архитектурные редкости, музеи, театры. Интересны и уникальны различные культурные программы, проводимые в Мюнхене в течение всего года, в том числе и знаменитый Октоберфест, культурное значение которого не совсем бесспорно. Перечень возможных достопримечательностей Мюнхена достаточно длинный, а наш визит туда короткий, всего 2 дня и одна ночь. Поэтому мы должны отобрать только самое «необходимое».
Наступив на горло собственной песне, решаем ограничиться осмотром старого города. Из Музеев посетим только Немецкий музей – это музей истории техники.
А пока мы заочно знакомимся с Мюнхеном, сам город неуклонно приближается к нам со скоростью нашего экспресса. Мы проезжаем по территории четырех германских земель (Кёльн и Бонн – Северный Рейн-Вестфалия, Кобленц и Майнц – Рейнланд-Пфальц, Маннхайм – Баден-Вюртембург, Мюнхен - Бавария). По дороге вдоль Рейна встречаем легендарную скалу Лореляй, воспетую Гейне, устья рек Мозель и Некар.
И наконец прибывает в город на реке Изар – Мюнхен.
О Мюнхенском вокзале можно только сказать, что он соответствует немецким и европейским стандартам. В нем можно спокойно ориентироваться, как в Кёльне или в Дюссельдорфе. Поэтому, не оглядываясь по сторонам, торопимся на трамвай, который должен нас отвезти в гостиницу. Лёне всё интересно, особенно табло, сообщающие о времени прибытия трамвая. Из подземки трамвай вывозит нас на свет божий и несет на окраину норода. Но это не так далеко от центра, минут 10 езды. Еще примерно столько же надо идти пешком. А вот и отель. Так как я впервые заказывал гостиницу по интернету, то немного беспокоился, окажется ли номер свободным. Все оказалось в полном порядке. Наша интернетовская распечатка вполне устроила портье, который и вручил нам ключ. Как выяснилось, в стоимость жилья завтрак не входит, но зато круглосуточно имеется кофе и чай без ограничений. Перекусив в номере тем, что у нас было с собой, мы спустились в фойе и выпили кофе, который оказался высшего качества. Лёня, особый почитатель кофе, тоже отметил его выдающиеся свойства.
Ещё в номере мы наметили себе маршуты первого дня и они должны были начинаться с Мариенплатц – Площади Богородицы. Для этого нам приходится снова возвращаться в центр города на трамвае.
Выходим из подземки на станции Мариенплатц возле скромной церкви Святого Духа и вливаемся в довольно плотный поток пешеходов, двигающихся по узкой улице. Совершенно неожиданно оказываемся на просторной Мариенплатц, нд которой доминирует высокая башня Новой ратуши. Вся площадь буквально запружена людьми. Значительная часть ее покрыта столиками различных кафе и ресторанов. Надо упомянуть, что мы приехали в Мюнхен в знаменательные дни – заканчивался чемприонат мира по футболу и среди публики, занимающей столики и интенсивно поглощающих пиво и сосиски, было немало фанатов в цветах любимых команд. Так что картина удивительно пестрая. Огромная Мариенплатц ограждена с восточной стороны безмерным зданием Новой ратуши, с Юга зданием Старой ратуши, в которой разместился музей игрушки, отмечающий столетний юбилей популярной немецкой игрушки – Тэди-бэр, на Западе находится Мариенхоф – большой торговый центр. С Севера площадь замыкает многоэтажное здание с ресторанами в нижнем этаже, над зданием возвышаются два луковицеобразных купола Фрауенкирхе, узнаваемый символ Мюнхена. В центре площади высокая розовая каменная колонна с золотой фигурой Богородицы (Марии) наверху. Вся круговая панорама площади просто захватывает дух. Особенно впечатляет Новый ратхаус(ратуша). Его здание построено в период с 1867 по 1908 год. На уже упомянутой башне высотой 80 м расположены куранты с большим количеством ярких движущихся фигур, исполняющих замысловатые танцы во время боя курантов и колокольного концерта. Вся эта музыка длится около 10 минут и вызывает живкйший интерес публики. Здание Нового ратхауза построено в новоготическом стиле, с многочисленными шпилями, башенками, скульптурами, лепкой. Снобы от архитектуры наверное назвали бы это архитектурными излишествами, но обычным туристам здесь явно нравится. Старый ратхаус – готической постройки 1470 г. Для расширения кругозора решаем подняться на обзорную площадку башни ратхауза. С помощью лифта поднимаемся наверх и перед нами открывается бесконечная панорама города. На заградительном круговом барьере нанесены видимые с площадки здания, поэтому легко ориентироваться. И первым, естественно, мы отмечаем двухкупольный вход во Фрауенкирхе, мощное здание из кирпича в позднеготическом стиле (15-16 век). Затем шпиль самой старой церкви в городе Св. Петра (14 век), называемой Старым Петером. На ней также есть площадка обозрения и мы взаимно приветствуем друг друга. Церковь Иезуитов принадлежит к первым строениям в стиле южно-немецкого барокко. Театинеркирхе Св. Каетана (17 век) принадлежит к известнейшим сооружениям высокого барокко. Видны еще целый ряд куполов и шпилей, которые перечислять нет смысла. Стоит упомянуть еще Резиденцтеатр и два могучих современных здания Европейской и Немецкой патентных служб. Кроме нас на смотровой площадке оказались еще две женщины и обе наши «землячки», дочь живет постоянно в Германии а мама приехала к ней кажется из Львова.
Спускаемся с высших сфер на грешную землю и окунаемся в бурную жизнь города. По одной из узких улиц подходим к подножью Фрауенкирхе. Только здесь, задрав голову к луковкам куполов, в полной мере ощущаешь монументальность этого собора, высота которого 99м. Продолжаем нашу прогулку по городу. Мюнхен достаточно пострадал от бомбардировок во время второй мировой войны и много зданий, даже в Старом городе построено заново, но есть и много наново восстановленных домов и целых ансамблей, которые бережно охраняются. Обращает на себя внимание множество т.н. малых художественных форм, скульптур, барельефов, чугунного литья, лепки и росписи домов, что очень оживляет «интерьер» улиц и площадей. Правда, некоторые из них находят весьма оригинальное применение. Так, например, у фонтанчика с фигуркой крылатого Меркурия какой-то алкоголик охлаждал в фонтане 2 бутылки, третью откупоренную он уже «конзумировал».
В этот день и вечер мы долго бродили по улицам и площадям прекрасного города. Бессмысленно перечислять все улицы и площади которые мы прошли. Упомяну только кратко некоторые достопримечательности, которые мы увидели.
По одной из центральных улиц мы отправляемся к Изар – Тор, крепостным воротам постройки 1337 года, одно из немногих остатков старинных крепостных сооружений города. По дороге встретили интересный магазин национальной одежды, где Леня сфотографировался на фоне знаменитых баварских кожаных штанов. Вообще Леня очень серьезно относился к документированию своего отпуска и он старался запечатлеться на фоне каждой достопримечательности. Теперь эти фото помогают мне писать эти заметки. Над магазином национальной одежды сидят на третьем этаже, свесив на улицу ноги, четыре девушки-манекены. А вот и Изар-Тор. Это прямоугольная башня в несколько этажей. Отштукатуренные стены. Через арку в башне выходим по булыжнику к речке Изар, которая подковой охватывает Старый город. Вдоль реки идет набережная с интенсивным уличным движением и бульвар, засаженный старыми липами, которые как раз в это время пышно цвели, распространяя одуряющий запах. Через Изар висят несколько мостов, шлюзы и запруды. Одна из них построена не поперек, а вдоль реки, и вода перетекает вбок, в сторону импровизированного пляжа на противоположной стороне реки. С моста открывается прекрасный вид на Немецкий музей – музей истории техники, куда мы отправляемся завтра. Но а пока пытаемся дать отдых своим ногам, мы уже много часов на ногах. Уселись на скамейку под липами, за спиной – церковь Св. Луки. Отдохнув, отправляемся дальше по набережной до проспекта Максимилиана, который пересекает Изар по каменному мосту. На противоположной стороне реки стоит Максимилианум – дворец, в котором сейчас расположен Земельный парламент Баварии, оранжевое здание с колоннами на высоком холме. На нашем берегу стоит помпезный памятник самому Максимилиану. Вообще Максимилиан II Иосиф занимает особое место в истории Баварии и Мюнхена. При нём был принят ряд либеральных законов, разделяющих юстицию и управление, был внедрен ряд проектов, направленных на развитие Мюнхена, как культурного центра.
По Максимилианштрассе движемся в сторону Старого города. По обеим сторонам проспекта стоят дворцовые здания в имперском стиле и модерные строения. Проходим Дом правительства Верхней Баварии, Этнографический музей. Снова втягиваемся в узкие улочки Старого города и неожиданно попадаем на одну площадь возле Фельдхернхалле – мемориала памяти погибших воинов, у которого проходил фестиваль народных танцев любительских коллективов. При нас исполнялся греческий танец. Посетили и Королевский дворец и придворный парк, которые находятся рядом.
Затем вышли на площадь имени того же Максимилиана, рядом с которой находятся несколько театров. На площади перед многочисленной толпой на большом экране транслировалась опера. Шла прямая передача из Национального театра. Над экраном надпись – «Опера для всех». По периметру площади в многочисленных открытых кафе и ресторанах народ наслаждается музыкой без отрыва от пива и продуктов баварской кухни.
Уже начинает темнеть и усталось сказывается все сильней, все привлекательней кажется нам возвращение в гостиницу. Направляемся в сторону Мариенплатц. С наступлением вечера народу не убавляется, даже наоборот. Жизнь бьёт ключом, играют уличные музыканты. Мы встретили очень симпатичное трио наших земляков, две молоденькие скрипачки и такой же молодой контрабасист. Бросаем последний взгляд на роскошь ратхауза и ныряем в подземку, чтобы через несколько минут вынырнуть уже на окраине Мюнхена возле гостиницы.
В фойе отеля по телевизору транслируют последние матчи чемпионата мира по футболу. По этому поводу на столиках, где можно выпить кофе, стоят печенье и соломка. Мы не преминули воспользоваться этой «халявой», посмотрели немного футбол и завалились спать.
На утро мы покидали гостиницу без намерения туда вернуться. К сожалению, кофе до 11 утра в отеле не подают. Мы перекусываем «насухую», в надежде выпить кофе где-то в городе. Сначала едем на вокзал и оставляем вещи в камере хранения, затем налегке отправляемся в Дойче музеум. Снова идем к Изар-Тор и от них к реке, затем по набережной до Бошбрюке – моста Боша, который ведет к музею на острове. К сожалению, выяснилось, что не работает раздел музея, посвященный железнодорожному и автомобильному транспорту. Но судостроение представлено широко. И мы с Лёней, как судостроители, с интересом ринулись осматривать этот раздел музея. Особенно интересным оказался раздел, посвященный двигателям, специалистом в области которых Лёня и является. В общем, «пустили козла в огород». И, действительно, увидели мы массу интересного. И особое впечатление произвёл первый в мире дизельный двигатель. Потом мы рассматривали разделы авиация и космос. Незаметно пролетало время. Пора было уходить и мы отправились снова бродить по городу. И прежде всего решили выпить кофе. Но кофе в кофейне оказалось ниже всяких оценок и мы ещё долго вспоминали кофе в гостинице.
Мимо здания Европейского патентного агенства, через Гартенплатц, пересекаем Фрауенстрассе и оказываемся на Виктуалиенмарк – рынке, который является признанной достопримечательностью Мюнхена. Но мы ничего особого не увидели, тем более, что рынок не работал по поводу выходного дня. Но неожиланно мы увидели интереснейшее здание ресторана от известнейшей пивоварни «Лёве» (Лев), расписанное различными картинками, в основном в голубом и белом цвете, гербовые цвета Баварии, в центре красовался гербовый же лев, белый на голубом фоне. Ресторан, естественно, торгует пивом фирменного производства. В этом месте имеет смысл сказать несколько слов о пиве. Пиво и Мюнхен – «близнецы-братья». Имя города тесно связано с этим напитком. В городе имеется несколько широко известных пивоварен, которые имеют за своими плечами длинную и богатую историю, среди них уже упомянутая Лёвенбраурай и Придворная пивоварня (Hofbrauerei), синяя абревиатура которого «НВ» известна по всей Германии. Известен и т.н. Мюнхенский «Пивной путч» Гитлера. Но самым главным «пивным» событием Мюнхена является т.н. Октоберфест – осенний фестиваль, длящийся 10 дней, при котором выпиваются невероятные количества этого животворного напитка. Быть в Мюнхене и не выпить пива – такое я не мог себе представить. И случай подвернулся, но о нем немного позже. Несколько слов об уже упомянутом льве. Лев является геральдическим символом Мюнхена и его изображения можно встретить повсюду на различных зданиях, сувенирах, открытках и прочее. Но, видимо, в связи с чемпионатом мира по футболу целые прайды львов были выпущены городскими дизайнерами на улицы города. Сотни скульптур царя зверей в натуральную величину выставлены по всему городу, одетые в самые экзотические наряды и раскрашенные в неимоверные цвета – прекрасный объект для фото на память о городе. В объятиях одного такого льва мы и запечатлели Лёню. Сам же этот лев стоял у стен Старого Петера и мы заглянули в эту самую старую церковь города. Собор находится в отличном состоянии, как внешне так и изнутри. Строгая готическая архитектура, острый зеленый шпиль колокольни. А внутри богатая лепка, скульптуры, преобладающие краски – белая и золотая. Смотрится очень торжественно.
От Старого Петера по Зендлингерштрассе, ведущей к самым старым Зедлингерским крепостным воротам (1310 год), мы направляемся к Зонненштрассе, кольцевой магистрали. Кстати, перед Зедлингерскими воротами и произошла знаменитая сеча Кровавого Рождества, о которой я уже упоминал. По магистрали доходим до большого красивого фонтана возле Карлстор – Ворот Карла. На противоположной стороне магистрали помпезное имперское здание Дворца Юстиции, которое невольно внушает уважение к закону. Дальше Зонненштрассе разделяется на две полосы, между которыми лежит просторная зеленая площадь все того же Максимилиана, на ней красивый Виттельсбахский фонтан. Немного не доходя до него мы сворачиваем на Пацеллиштрассе и мимо церкви Св. Троицы идем к т.н. Променаду – бульвару, на котором выставлены несколько памятников известным государственным деятелям Мюнхена. Ниодно имя мне не известно, поэтому я их и не запомнил. Но памятники все в одном стандартном стиле, как когда-то в СССР ставились памятники «от Советского правительства». Ничего оригинального. Дальше пересекаем Теаринерстрассе и попадаем на уже знакомую площадь Максимилиана II Иосифа. Оставляя слева группу театров (Резиденц, Национальный), а справа Монетный двор, мы сворачиваем в сторону центра старого города. Голод постепенно начинает напоминать о себе. Случайно мы увидели вывеску ресторана «НВ». Ага! Именно здесь можно поесть баварскую пищу и выпить «дворцовое» пиво. Приземляемся за столиком под тентом у стен какой-то церкви. В голодных мозгах ее название не отложилось. Заказали сосиски с кислой капустой, а я себе - т.н. «белое» пиво (не осветленное). Леня и Валя вместо пива заказали кофе, считаю это большой ошибкой. За «баварской трапезой» официант запечатлел нас на фото. Приятно в жаркую погоду сидеть в тени, в Мюнхене, и пить холодное пиво, да и ноги после беготни отдыхают. Вставать из-за стола не хочется, но время неуклонно идет вперед и также неумолимо приближается время отхода нашего поезда. Мы вынужденны прощаться с Мюнхеном. Последний раз пересекаем Мариенплатц, встречаем два «остронациональных» оркестра, африканский и монгольский, и спускаемся в метро, чтоб ехать на вокзал.
В поезде обмениваемся впечатлениями, вспоминаем увиденное и отмечаем то, что увидеть не успели, а этого осталось немало. Может быть еще придется побывать в этом прекрасном городе. А по радио машинист передает результаты последнего матча чемпионата мира. Чемпионы – итальянцы, у немцев бронза.

2.2.Кёльн 16.07

На следующий день после приезда Лёни из Парижа мы втроем отправляемся в Кёльн – город интересный во многих отношениях. Мы живем практически рядом с ним и часто там бываем. Этот город, особенно Старый город, нам знаком не менее чем наш Леверкузен. Но когда к нам приезжают гости из «дального зарубежья», то визит в Кёльн является обязательным пунктом программы. Я бы не стал здесь останавливаться на описании истории и достопримечательности Кёльна, но в связи с тем, что это может помочь Лёне подготовить полноценный отчет о поездке, кое-что о нем расскажу.
Главное то, что Кёльн не Дюссельдорф! И это не пустой звук. Кёльн, самый большой город в земле Северный Рейн – Вестфалия, ведет «непримиримую» войну за первенство с Дюссельдорфом, городом помельче, но зато столицей этой самой земли. Результатом этой битвы стали многочисленные шутки, анекдоты, пародии, песни, пик расцвета которых приходится на время Рейнского карнавала, который проводится и в Кёльне и в Дюссельдорфе, как и во всех прирейнских городах перед великим постом. А если говорить серьезно то современный Кёльн – это город с миллионным населением, четвертый по величине в Германии. Он является резиденцией многочисленных федеральных и земельных служб и объединений. Это и Федеральная служба по охране конституции, и Союз немецкой индустрии, и самая большая в Германии радиотелестанция WDR (Westdeutscher Rundfunk) и др. В городе имеется университет, основанный еще в 1388 году, Немецкая Высшая спортивная школа. Кёльн является местом рождения первого канцлера ФРГ Аденауера и знаменитого писателя Генриха Бёлля.
Кёльн является крупнейшим транспортным узлом Германии. Кроме железной дороги имеется значительный речной порт, несколько автобанов проходят через Кёльн. На рейнском берегу расположена Месса – Кёльнская ВДНХ, только открытая всему миру.
В городе производятся металлоизделия, автомобили (Форд), химикаты, фармацевтика, печатная продукция, текстиль и шоколад. Кёльн – родина одеколона!
История Кёльна теряется в глубине тысячелетий. Считается, что первые поселения здесь были образованы германским племенем Убиеров (Ubier). Они дали и первоначальное имя городу Oppidum Ubiorum. В 50 году н.э. римский император Клавдиус 1 основал здесь колонию, которая была названа по имени его супруги Агриппины Colonia Claudia Ara Agrippinensium. От слова Колония и образовалось в последствие имя Кёльн. Но и до сих пор название Cologne охотно используется жителями, как имя города. Колония росла и развивалась под господством римлян до 330 года, когда город был покорён франками. В 313 году в Кёльне учреждено епископство, а в 785 году Карл Великий возвёл его в ранг архиепископства. В 1356 году Золотой Буллой Папы Римского архиепископ Кёльна был объявлен курфюстом Священной римской империи. Кёльн являлся важнейшим членом Ганзейского союза.
В 1794 году войска революционной Франции оккупировали Кёльн. Они секулиризировали архиепископство (1801), лишив его светской власти. Город был присоединен к Франции. После поражения Наполеона город попадает под владычество Пруссии (1815). В последующие годы Кёльн превращается в значительный индустриальный центр. Во вторую Мировую войну город был на 90 % разрушен, но уже в 1960 году большая часть была восстановлена и модернизирована. Город периодически подвергается воздействию разрушительных наводнений, последнее наиболее значительное произошло в 1993 году. В 1998 году Кёльнский собор, главный символ города, внесен Юнеско в список мирового культурного наследия.
Вот в такой город едем мы на прогулку. До самого сердца Кёльна, к Собору, мы добираемся на поезде за 18 минут. Сам главный вокзал в центре Старого города. Въезд в город по мосту Гогенцоллерн, названном по имени последней императорской династии в Германии. С моста открывается панорама Рейнской набережной, которая является визитной карточкой Кёльна. На панораме выделяются пара церквей романского стиля, двуглавый готический Домский собор, живописная группа старинных домиков под крутыми крышами и странное «надувное» синее здание концертного зала, не вписывающееся в старинную архитектурную среду, но ставшее уже привычным элементом пейзажа. Поезд втягивается под навес, ажурные перекрытия которого тоже являются архитектурной «изюминкой» Кёльна, особенно если смотеть на них со стороны Собора. Каждый раз, приезжая в Кёльн, я не устаю восхищаться его красотой и монументальностью. Тем более он производит неизгладимое впечатление на новичка, а Лёня здесь впервые! Поэтому, естественно, осматриваем Собор сначала снаружи, затем идем вовнутрь. Две высокие башни с остроконечными шпилями, на вершинах которых видны каменные крестоцветы. Высоту башен можно прочувствовать, осмотрев такой же крестоцвет, выставленный в натуральную величину перед главным входом. Сам вход и весь фасад украшены богато лепкой и скульптурой. Бесчисленные ряды фигур библейских героев, святых и королей, многие из которых короновались в этом храме.
Перед храмом постоянно толпится народ, глазея на работу художников, рисующих на плитах площади, и за различными мимами, которые развлекают публику, расчитывая на побочные доходы. При входе в храм нас встречает служитель в красной сутане с урной для сбора пожертвований, опускаю 1 Евро и с чистой совестью веду Лёню показывать Собор. Кёльнский Дом, так его обычно называют, строился почти 600 лет, правда, с большими перерывами. Начало строительства 1238 год, окончание уже в начале 19 века. За этот период в первоначальный замысел внесено много изменений, но он выглядит, как выполненный по единому проекту. Внутри собора очень высокие своды, опирающиеся на колонны, делящие все пространство на центральный и боковые нефы. В зале установлены скамьи для молящихся. Перед ними большой торжественный помост, на котором совершаются богослужения, за ним алтарь. За алтарём в пространстве , огороженном металлической кованной решеткой, находится золоченный «ковчег», в котором по преданию захоронены мощи «Трёх королей», или «Трёх волхвов», как их именуют в России, которые принесли свои дары с Востока в Вифлеем новорождённому Иисусу. Вокруг алтаря и под полом находятся захоронения видных деятелей церкви и других почетных граждан города. В боковых приделах собора различные капеллы. Много скульптур, картин. Богатая кафедра для проповедей. Над главным входом большой орган. Собор пострадал в годы войны от налётов союзной авиации. Красивые витражи в стрельчатых окнах – результат работы послевоенных реставраторов.
После осмотра собора отправляемся на пешеходную прогулку по городу. Проходим мимо собора, мимо Германо-римского музея, мимо картинной галереи. Отсюда открывается вид на уже упомянутую ажурную решетку перекрытия вокзала. Подходим к памятнику Холокосту, представляющему шесть кубов, поставленных друг на друга, олицетворяющих 6 млн. уничтоженных евреев. К кубам ведет длинный ж-д рельс, символизирующий печально знаменитые «транспорты» евреев в концентрационные лагеря. Выходим на площадку, выложенную красным кирпичем. Под площадкой находится зал Кёльнской филармонии, и поэтому во время концертов проход по площадке запрещается. От площадки вниз к Рейну спускается широкая лестница.
Я уже неоднократно вожу гостей по этому маршруту и трудно ожидать на этом пути чего-нибудь нового. Но Кёльн тем и удивителен, что всегда можно наткнуться на что-нибудь особенное. И в этот раз мы неожиданно увидели монумент какого-то Геркулеса, обнаженного, розового, как поросёнок, и с откровенной демонстрацией своего мужского достоинства. На фоне Дома эта скульптура выглядит, как откровенное кощунство. Зато с лестницы открывается великолепная панорама Рейна с многочисленными судами, пассажирскими и грузовыми. На набережной помогли трём туристкам с Украины сфотографироваться на фоне лайнера. Дальше идём по набережной, любуясь живописной группой старых домов, на фронтонах которых стоят гордые даты их строительства, в том числе и из 13-го столетия. Входим в узенькую улочку старого города и по ней доходим к замкнутой площади перед входом в церковь Св. Мартина. Здесь перед храмом стоит уникальная прямоугольная стелла. На ней отмечены некоторые важные исторические события. Мы узнаём о том, что раньше здесь был остров на Рейне, который превратился в «континент» при римлянах, которые засыпали протоку землей. На стелле есть отметка уровня воды при катастрофическом наводнении в 18 веке. Эта отметка на полтора метра превышает теперешний уровень земли в районе храма. Учитывая то, что храм стоит на холме, можно представить размеры тогдашнего наводнения. На этой же стелле есть надпись в память о «прилунении» американского астронавта Армстронга и указано точное расстояние от Луны до этой стеллы. Недалеко от стеллы стоит бронзовая скульптура двух клоунов, печального и веселого. Считается, что погладив нос веселого, ты обеспечиваешь себе счастье и удачу. Естественно, его нос блестит, как пуговицы на мундире старослужащего.
Осмотрели мы и интерьер церкви Св.Мартина. Почти пустой изнутри, за исключением двух крупных деревянных скульптор, одна из них – гигантское распятие, уложенное горизонтально и выполненное в полуабстрактной манере. Кроме того на правой стене интересные лубковые картинки на деревянных досках, изображающие путь Иисуса на Голгофу.
Выходим на Альтмаркплатц – площадь Старого рынка. К сожалению здесь ведутся большие строительные работы и вся площадь запружена строительной техникой и фактически ничего толком рассмотреть не удаётся. Переходим на Хоймаркт – Сенной рынок. Здесь расставлены многочисленные киоски, где продаются или раздаются бесплатно различные украшения, сувениры, книги, брошюры.Везде мелькает абревиатура из трёх букв, не помню каких. Оказывается, это фестиваль, посвященный проблемам геев и лесбиянок. Так как эти проблемы к нам прямого отношения не имеют, отправляемся дальше к Старому ратхаусу – старинной ратуше, которая уже не выполняет своей руководящей роли, в ней только проводится регистрация молодоженов или другие торжественные мероприятия. Здание Старого ратхауза красивое, украшенное колоннами, отделанное гранитом. К сожалению, великолепная башня ратхауса закрыта глухой зеленой сеткой, идет реставрация. Жаль, что мы не можем увидит бесчисленные скульптуры римскиих и средневековых властителей города. Здесь же проходит Юденгассе – Еврейская улочка, до середины 14 столетия на этом месте находилась раскошная синагога и другие еврейские заведения, в том числе госпиталь. Вовремя чумы евреи были обвинены во всех бедах, синагога разрушена, евреи изгнаны из города. Сейчас можно только видеть медную доску с планом еврейских кварталов старого Кёльна. Рядом с этой доской – под стекляным колпаком раскопанный многоэтажный римский дом. Вобщем, мы прикоснулись в какой-то мере к двухтысячелетней истории Кёльна.
Идём по целому ряду торговых улиц и выходим к площади перед оперным театром.
Через дорогу стоит домик с двумя башенками и часами-курантами, под которыми стоит солдатик в форме наплеоновской армии. На фронтоне здания золотистый вензель с числом 4711. Это музей – магазин одеколона. Дело то в том, что само слово «одеколон» происходит от L'eau de Cologne, что по-французски значит кёльнская вода. Действительно, впервые одеколон был изготовлен именно в этом здании во время французской оккупации Кёльна, а число 4711, ставшее торговой маркой, являлось номером дома по принятой тогда сквозной нумерации зданий в городе. Теперь одеколон с маркой «Kölnisches Wasser», ставшей одним из известнейших сувениров Кёльна, производится только в этом доме, но продаётся по всей Германии. Заходим в магазин, который размещается на первом этаже. Здесь помимо одеколона в самых различных по величине бутылочках продаются и другие сувениры с «брендом» 4711.
На втором этаже маленький, но очень интересный музей увлекательной истории одеколона, который мы с пристрастием осмотрели. Затем Лёня приобрел пару сувениров, мы вымыли руки под струей одеколона, текущего из крана, и покинули магазин. Время прилижается к 14 часам. На улице перед домом 4711 собралось несколько любопытствующих. Сейчас будут бить куранты. Колокола начинают вызванивать «Марсельезу». Из глубины часов появляются фигурки конников и пехотинцев наполеоновской армии. Под звуки «Марсельезы» мы оканчиваем нашу прогулку по Кёльну и возвращаемся к вокзалу.

2.3.Вупперталь

После Кёльна мы запланировали совместную поездку в Вупперталь. Поводом для этой поездки был в первую очередь приближающийся день рождения нашего друга и земляка Марка, живущего в этом городе. В сам день рождения мы не могли приехать в связи с планами нашего гостя и поэтому решили навестить будущего именинника накануне торжества. Кроме того мы, естественно, решили показать Лене сам город и познакомить его с нашими друзьями. Готовясь к поездке, я поискал в разных источниках сведения по истории города и его достопримечательностях. Оказалось, что город совсем молодой, созданный в 1929 году слиянием городков Бармен, Ельберфельд, Гроненберг, Ронсдорф, Фоовинкель и Вейенбург. Из значительных исторических событий в «анналах» указаны только рождение Фридриха Енгельса в 1820 году (еще в Бармене) и принятие в 1934 году т.н. Барменского теологического заявления членов Подтверждающей церкви (Bekennende Kirche). Это заявление подтверждало верность основным положениям протестантизма и косвенно выступало против попыток приспособления христианства под нацистскую идеологию. Для меня в истории Вупперталя важно то, что из Эльберфельда родился знаменитый концерн Байер, который теперь является городообразующим предприятием нашего Леверкузена.
Сегодня Вупперталь – центр региона, именуемого Бергишес Ланд (земля Берга). Население менее 400 тыс. человек. В городе производят текстиль, продукты питания, машины, одежду и химические продукты, в том числе лекарства.
Город имеет ряд достопримечательностей таких, как зоопарк, ботанический сад, монастырская церковь Братьев во Христе ? (Kreuzbruder-Klosterkirche) и некоторые другие. Есть в Вуппертале и очень хороший музей искусств (Von-der-Heydt-Museum). Но главной достопримечательностью является безусловно Швебебан, подвесная железная дорога, тянущаяся через весь город над речкой Вуппер. Недавно Швебебан отпраздновал своё 100-летие и к этому юбилею на нём произошла тяжелейшая авария, когда вагон с пассажирами рухнул с высоты около 8 м и привел к большому количеству жертв. Причиной было обычное людское разгильдяйство, которое встречается и в «надёжной» Германии.
Итак, 16 июля мы с утра втроем направляемся в Вупперталь. Поезка в поезде занимает порядка 20 минут. Выходим не на центральном вокзале, а на остановке Фоовинкель, конечной станции Швебебана. Я не первый раз еду этим транспортом, но всегда с интересом рассматриваю конструкцию эстакады и и подвески вагонов. Несущее полотно дороги уложено на двуногие металлические фермы, опирающиеся на противоположные берега речки. Конструкция клепанная, выполненная в «индустриальной» эстетике начала 20 века (как и Эйфелева башня). Вагон подвешен на электротележках, катящихся на одном несущем рельсе. Никаких опор под вагоном нет. На этом рельсе вагон слегка покачивается, что у людей со слабым вестибулярным аппаратом может вызывать неприятные ощущения. Но зато при поездке на Швебебане можешь увидеть весь Вупперталь почти с высоты птичьего полета. Что мы и с удовольствием делаем, снимая попутно интересные кадры. Мешает только моя очень словоохотливая соседка – старушка-немка, которая, услыхав наш русский говор, постаралась узнать о нас максимум информации.
Этим экзотическим транспортом мы доезжаем до центрального вокзала. Дальше наш путь пешком до Маркова дома. Заодно и показываем Лёне город. В начале посещаем торговый центр «Аркады». Это суперсовременный торговый пассаж, где торгуют самый разные фирмы, в том числе знаменитый магазин «Акцента». В самом вестибюле обычно проводятся различные тематические выставки. Так, например, мы когда-то здесь видели выставку британских монархических реликвий, Но сейчас здесь магазины закрыты и никаких выставок, кроме нескольких двухметровых фигур пингвинов, расписанных самым невероятным образом. Оказывается, местный зоопарк отмечает свое 125-летие и по этому поводу в городе выставлены 200 фигур пингвинов (вспомните о мюнхенских львах, это уже напоминает какое-то общее помешательство). Сам пассаж выглядит празднично и нарядно. Особенно зачаровывают маленькие фонтаны, «выплёвывающие» прозрачные дуги воды. Ими можно долго любоваться.
Выходим из Аркад и направляемся по узеньким улицам пешеходной зоны в сторону рынка. По дороге проходим музей часов, на фронтоне которого качается огромный маятник, приводимый в движение таким же большим часовым механизмом. Рядом с музеем на брусчатке выложен латунный символ центра города с его гербом, хотя мало понятно, как город, возникший совсем недавно, обзавелся оным. Но символ есть символ и я запечатлеваю Леню у этого герба для истории.
На рыночной площади стоит большой собор, но он весь в лесах, реставрация. На середине площади многофигурный фонтан «Нептун». На первый взгляд странно видеть морского царя в этом совсем сухопутном городе. Но когда-то многие города этого региона принадлежали знаменитому Ганзейскому союзу, очевидно это «отрыжка прошлого».
Мы продолжаем путь к нашим друзьям. Приближается время обеда, и можно было бы где-то перекусить. Но Марк и Таня предупреждены о нашем приходе. Зная эту семейку, лучше попоститься и поберечь свои силы для того, что нас ожидает впереди. Через ботанический сад, его подъёмы и спуски, поляны и аллеи выходим наконец на улицу от которой крутая лестница ведет прямо к нашей цели. Войдя в дом, мы сразу поняли, что не ошиблись, пахло вкусно. И сразу за стол. Мы всегда с большим удовольствием встречаемся с Таней и Марком и всегда есть пища для разговоров. В этот раз свежей темой был Санкт-Петербург и сам Лёня. Мне кажется, что и наши друзья и Лёня вполне подошли друг к другу. Затем Марк ознакомил Лёню со своей фотогалереей, а потом мучил нас на балконе, делая фотопортреты.
В обратный путь мы отправляемся в сопровождении Тани и Марка. Снова идем через Ботанический сад. Как последний привет от Вупперталя в небе появляется яркий воздушный шар. На выходе из сада мы прощаемся с Таней и Марком.

2.4.Дюссельдорф 30.07


Визит в Дюссельдорф имел особое значение. Здесь впервые после 45 лет встречаемся втроём, Лёня, Рома и я. Но предварительно я должен показать Лёне сам город. Начинаем прогулку от главного вокзала. Попытка добыть карту Дюссельдорфа в информационном бюро окончилась неудачей, так как в связи с воскресеньем бюро не работало. Отправляемся по городу «вслепую», руководствуясь моими скромными знаниями города и инстинктом. Направление – Старый город и центральная улица Кёнингсаллее, или сокращённо Кё. И пока мы идём по просторным улицам «нового» города, я сообщаю некоторые общие сведения о нём.
Дюссельдорф – столица земли Северный Рейн-Вестфалия, находится на слиянии Рейна и маленькой нечушки Дюссель, отсюда и название. Город является большим транспортным узлом, особенно благодаря международному аэропорту Лохаузен.
Это промышленный и финансовый центр, место проведения конгрессов и выставок. Наряду с правительственными организациями земли здесь располагаются Немецкое объединение профсоюзов, Германский союз городов и общин, различные организации промышленности и техники. Важнейшие области производства авто- и машиностроение, химические продукты, текстиль и печатная продукция. Конечно, славится и пивоварение, продукция которого, конечно, совершенно отличается от кёльнской.
Дюссельдорф является одним из европейских центров моды наряду с Парижем, Миланом, Лондоном.
Документированная история Дюссельдорфа начинается с середины 12 столетия, когдо он упоминается, как поселение на речке Дюссель. В 1288 году граф Адольф фон Берг даёт ему городские права. С 1614 года Дюссельдорф становится резиденцией князей фон Пфальц-Нойбург, позже Курфюрстов Пфальц. В 1805 году город становится наполеоновским герцогством фон Берг. После поражения Наполеона в 1815 году Дюссельдорф включен в состав королевства Пруссия. С 1850 года город развивается в один из известнейших индустриальных центров благодаря производству чугуна и стали и тяжелого машиностроения. Количество жителей возросло с 44000 в 1855 году до полумиллиона в 1939 году. Во время 2 Мировой войны Дюссельдорф, как и большинство крупных немецких городов, подвергся интенсивным бомбардировкам и был значительно разрушен. Сохранив некоторые предприятия тяжелой промышленности, город развил и многие более современные отрасли, например электронику. Кстати, один из крупнейших немецких концернов Маннесман был недавно перекуплен английским концерном Водафоне.
Столицей земли Дюссельдорф стал благодаря политике английских оккупационных властей, которые объединили целый ряд исторически сложившихся немецких земель в одну крупную, Северный Рейн – Вестфалия. Сейчас в Дюссельдорфе около 600000 жителей, из них около 5 процентов японцев, которые хорошо интегрировались в городе.
В городе есть университет имени Генриха Гейне, образованный из Медицинской академии, основанная в 1799 году Академия искуств, Консерватория, Академия управления и промышленности и многие научные институты и библиотеки. Многочисленные театры, в том числе Немецкая опера на Рейне. Среди музеев Собрание произведений искусств земли С-Рейн – Вестфалия с произведениями мастеров 20 столетия, в том числе Пикассо и Шагала., Хетьенс-музей с собранием изделий гончарного производства 8000-летней давности и другие. Есть в городе и целый ряд интересных старинных и модерных зданий. Некоторые мы и увидим во время нашей прогулки.
А сейчас мы проходим мимо большого универмага «Карштадт» к главной торговой улице, к Кё. По дороге мы увидели пару зданий с японскими вывесками и среди пешеходов мелькают японские лица. Наверное поблизости находится Японский центр, созданный предприимчивыми жителями страны восходящего солнца на Рейне в 1979 году. Кё – улица дорогих магазинов, бутиков, ресторанов и кафе. Именно здесь задаётся тон моде, исходящей из Дюссельдорфа. Улица разделена вдоль каналом (или речкой Дюссель?) и зеленым бульваром на две полосы. На каждой из них непрерывной лентой запаркованы автомобили, в некоторых местах даже в два ряда, нарушая правила. Витрины магазинов для нас имеют чисто эстетическое значение, так как цены в них явно отбивают охоту покупать. Поэтому на Кё особо не задерживаемся, делаем пару снимков на память у витрины с именами знаменитых фирм, на фоне синего стеклянного конуса магазина «Аркады», на бульваре у красивого фонтана. Затем у магазина «Кауфхоф» сворачиваем в сторону Старого города и вскоре оказываемся на его узких оживленных улицах.
Все тротуары, пешеходные зоны заставлены столиками бесконечно разнообразных кафе, ресторанов, пицерий, бистро. Встречаются французские, итальянские, китайские, корейские, и прочие заведения. Всего в Старом городе более 200 таких заведений. Здесь не только едят, но и пьют пиво, конечно дюссельдорфские «Альт» и «Дибельс».
На одной из улиц дом-музей Г. Гейне с мемориальной доской. Все дома очень живописные. Балконы и подоконники украшены цветами. Общее настроение праздника.
Проходим на Рыночную площадь. Здесь находится кирпичное здание Ратуши, увитое плющем (постройка 1573 года), перед Ратушей конный памятник известному владельцу земли Бергов Яну Веллему, сооруженный Габриелем Групелло еще при жизни герцога в 1711 году. Непосредственно к Рыночной площади примыкает Бургплатц, на которой стоит одинокая башня. Это все, что осталось от первого замка, построенного герцогами Берг 600 лет тому назад у устья Дюсселя и полностью сгоревшего в 1872 году.
Перед нами открывается широкая панорама Рейна. Два подвесных моста переброшены на противоположный берег реки. Справа шпиль церкви Св. Ламбертуса и «новый» замок. Слева вдалеке телевизионная башня и порт. Между ними прекрасная просторная набережная, уложенная плиточными узорами. Мы отправляемся вдоль набережной в сторону телебашни.
Вся набережная представляет собой непрерывное кафе с бесчисленными столиками. Часть её преобразована в «пляжный ресторан». Столики стоят на песке, насыпанном поверх каменного покрытия, между столиками деревянные настилы – дорожки. Для полного впечатления ноги посетителей опущены в надувные детские бассейны с холодной водой. Чем не пляж? И надо сказать, что этот «пляж» в такую жаркую погоду не пустует, почти все столики заняты. Полный аншлаг!
Внизу под набережной теснятся причалы прогулочных теплоходов. Они разукрашены в основном в «пиратском» стиле. Желающих стать «пиратами» тоже достаточно, почти у каждого причала стоят группы ожидающих посадки.
Вообще такая красивая набережная у города имеется сравнительно недавно. До 90-х годов прошлого века по тогдашней набережной шёл поток транспорта, отравляя атмосферу и всю окружающую среду выхлопными газами и шумом. Затем был построен туннель, в который и был направлен этот поток транспорта. И теперь набережная – любимое место отдыха дюссельдорфцев.
Мы продолжаем наш путь вдоль набережной. Здесь т.н. правительственный квартал, остеклённое здание парламента земли СР-В. За ним находится сквер, в котором размещены интересные «часы», показывающие сколько различных средств жизни, энергии, топлива и пр. потребляют жители города. Это поневоле рождает желание жить скромнее, экономнее.
Подходим к подножию телевизионной башни. Она имеет высоту около 170 м. С ее бзорной площадки открывается дальний обзор не только Дюссельдорфа, но и близлежащих других городов, в частности и нашего Опладена. Но мы все же не поднимаемся наверх, а обращаем внимание на «драматические» события, разворачивающиеся на самом берегу Рейна. Здесь аттракцион для любителей скалалазания. Установлен вертикально высокий столб со скобами, рядом на стреле крана висит гимнастическая трапеция. Надо по скобам забраться на вершину столба, встать на его торце в полный рост и прыгнуть на трапецию. Пытается это проделать молодая девица. Она добралась до вершины, но всё никак не рискует стать на ноги, несмотря на наличие страховочной веревки. Наконец она всё-таки выпрямляется, но на последний прыжок никак не решается. Мы так и не дождались, чем это кончилось.
За телевизионной башней - акватория речного порта, заставленная малым флотом, лодки, катера, яхты. За портом – район «косых » домов. Все здания наклонены, как Пизанская башня, только в разных направлениях. Я не знаю, удобно ли жить в таких дома, но вполне очевидно, что этот район стал одним из символов города.
Время приближается к обеду, на который мы приглашены к Тане и Роме. Пора отправляться в путь. День очень жаркий, для охлаждения съедаем по мороженному. По дороге к метро снова проходим по улицам Старого города и Карлова города. В устье Дюсселя стоит парусник, на фоне которого Лёня фотографируется.
Таня и Рома живут в Эллере, одном из районов города. По их точным указаниям мы без труда на метро и автобусе добрались до их дома на Цвикауэрштрассе.
А дольше всё шло так, как-будто и не было лет разлуки. Мы вспоминали былые годы, когда «были и мы рысаками». Когда мы впервые вместе отдыхали в Сочи, то сфотографировались втроём в плавках в позе богатырей-культуристов. Я разыскал в своих архивах это фото, и мы решили снова сфотографироваться в той же позе, но «45 лет спустя». Надо сказать, что новый снимок отличался от первого не только тем, что был цветным и «дигитальным»!
На прощанье мы получили от Ромы приглашение на его 70-летие. К сожалению, Лёня не мог его принять, так как его виза подходила к концу и он готовился к отъезду.

2.5.Аахен 01.08

Следующей нашей совместной поездкой с Лёней было путешествие в столицу Карла Великого, в Аахен. Мы довольно часто бываем в этом городе, так как здесь живут родственники моей супруги, и нами город, во всяком случае его историческая часть , давно исхожен вдоль и поперек. Но «не корысти ради», а исключительно из желания, показать город Лёне, который его ещё не видел, отправляемся мы туда на автомобиле дочери. Как всегда в пути на автобане А1 попадаем в почти безнадёжную пробку и движемся со скоростью пешехода или совсем стоим на месте. Но, говорят, что во всё надо уметь видеть нечто положительное. Для нас это возможность пока поговорить о самом городе и его истории.
Прежде всего Аахен, конечно, известен, как главная резиденция Карла Великого, но город знаменит, как бальнеологический курорт ещё с времён римлян. Его термальные источники самые горячие в центральной Европе. Известно, что первыми жителями были кельты, а затем римляни. Затем он был захвачен франками, одним из германских племён, которые попеременно то «дружили» с Римом, то воевали с ним. Некоторые историки исходят из того, что Карл Великий родился в Аахене, хотя этот факт не имеет надёжных подтверждений. Во время своего правления (800-814 годы) он создает в Аахене свою резиденцию, названную Пфальц, и дворцовую капеллу. В последствие слово «Пфальц» стало нарицательным именем любого императорского дворца. Карл Великий был продвинутым правителем для своего времени. Он сделал свою столицу центром каролингской культуры, весьма способствовал культурному ренесансу на исходе раннего средневековья. Параллельно с этим он, как и любой властелин того времени, занимался войнами и захватом все новых и новых земель, образовав огромную империю, вкючающую в себя всю современную Западную Европу и значительную часть Восточной. В этой империи Карл проводил политику унификации в области права, торговли, культуры для всей подвластной ему Европы. При этом он учитывал и особенности культуры и обычаев покоренных им народов, внося соответствующие изменения в законы. Это особенно проявилось в ходе его долголетнего противостояния с саксами, последним нехристианским германским племенем. Такая прозорливая политика снискала Карлу славу первого Европейца. Со временем память о Карле Великом приобрела ещё больший христоматийный глянец идеального правителя. В наши дни учреждена премия Карла Великого, которая вручается выдающимся политическим деятелям, проявимшим себя в деле создания объединённой Европы. Премия вручается в Аахене. И после Карла Великого Аахен продолжает оставаться важным духовным центром Священной Римской империи. Здесь в Домском соборе короновались 32 императора (с 813 по 1531 годы). Первым императором, коронованным в Аахене был сын Карла Великого , причем Карл возложил на него корону императора Священной Римской империи собственноручно, без благословения Папы Римского. Сам же Карл был коронован императором в 800 году папой Римский. Как передают некоторые историки, для самого Карла это помазание оказалось неожиданным и не очень желанным.
В более поздние времена в жизни города наступает определенный застой.
В 1801 году город оккупирован французами и официально присоединяется к Франции. После поражения Наполеона Аахен включен в состав Пруссии.
Следующую оккупацию, американскую, город переживает после 2 Мировой войны. К 1961 году он почти полностью восстановился после разрушительных бомбардировок.
В связи с появившимися тенденциями к обединению Европы в Аахене вспоминают о Карле Великом. И город становится определенным символом единой Европы. Здесь проходят различные международные встречи, конгрессы. В 1999 году образован кураториум Европейского фонда по поддержанию Домского собора. Многие европейские страны обещали средства для этого фонда. Сам же собор ещё в 1978 году внесён в списки Культурного наследия ЮНЕСКО.
Сейчас Аахен один из самых западных городов Германии, непосредственно граничит с Бельгией и Нидерландами. Эти страны можно посетить на внутригородских автобусах. Это важный транспортный узел. Основные отрасли это производство продуктов питания и текстиля. Самые известные изделия – марципан, шоколад и т.н. принтен, особого вида пряники. 20% всех шерстяных изделий, производимых в Германии, происходят из Аахене. В городе с 1870 года работает Рейнско-Вестфальская Высшая техническая школа, готовящая специалистов в области машиностроения.
Пока мы вспоминали историю Аахена, пробка на автобане А1 рассосалась и мы двинулись дальше с нормальной скоростью. Следует выезд на автобан А4, затем А44. По дороге встречаем целый ряд гигантских ветряков, с помощью которых в Германии производится до 10% всей энергии. И вот, наконец, Аахен, площадь Европы (снова европейский символ!). Отсюда уже недалеко до дома Валиной племяницы. От Кайзерплатц, возле конного памятника императору (кайзеру), кажется Фридриху Вильгельму 3-ему сворачиваем к Аахенской синагоге. Здесь в гараже племяницы Лены оставляем нашу машину и отправляемся на обзорную экскурсию по городу. Нашим гидом будет сын Лены Саша. Лена с моей супругой, которой уже порядком надоели экскурсии по Аахену, отправляются прямо к Лениной маме, сестре Вали. Там мы встретимся к обеду после экскурсии.
Саша большой патриот города и к своей роли гида относится очень серьезно. Сам он ученик 11 класса гимназии, кстати, имени Карла Великого!! У него разнообразные интересы, в том числе и в области истории города. Он рассказывает много и охотно, Поэтому мне вряд-ли удалось бы воспроизвести весь его рассказ. Поэтому рассказываю только о самых главных символах города, которые нам довелось увидеть.
Мимо желтого здания синагоги с его необычным памятником Холокосту в виде стеклянной глыбы выходим на оживленную площадь с металлическим фонтаном-цветком, раскрывающим поминутно свои лепестки. Затем по главной торговой улице города идем в сторону Домского собора. По пути встречаются вмурованные в тротуар большие латунные «пуговицы» с вензелем Карла Великого. Это значит, что с этого места открывается вид на какой-нибудь исторический или архитектурный объект, достойный внимания туриста. Возле одной из таких «пуговиц», рядом с интересным фонтаном, посвященным обороту денег в обществе, мы и увидели шпили и крыши Домского собора. Он стоит на небольшой уютной площади, окруженной живописными средневековыми, или стилизованными под таковые, домиками. Определить архитектурный стиль собора довольно сложно. Он многократно достраивался, и каждая эпоха отложила на него свой отпечаток. Собор построен на месте дворцовой капеллы Карла Великого. Здесь находится его трон и его могила. В одной из книг я вычитал, что т.н. Октогон, восьмиугольное пространство при входе в собор, относится к временам самого Карла, хотя в другом источнике говорится, что самая старая часть собора, алтарная, сохранившаяся до наших дней, принадлежит 13-14 столетиям. Так что каждый вправе сам решать, насколько стар собор. Обходим вокруг собора и в маленьком садике, окружающем собор встречаем самого Карла, вернее его памятник в натуральную величину. Если верить памятнику, то император был весьма малого роста. Правда, это ему не помешало не только завоевать почти всю Европу, но и существенно увеличить её население. Обращает на себя внимание плащ императора, выполненный из каких-то блестящих пластин, стеклянных или металлических.
Входим в собор. У входа встречаем скульптуру то ли собаки, то ли волка. Это связано с легендой о постройке собора. У горожан не хватало денег для завершения работ. Свою помощь предложил никто иной, как сам чёрт, который пообещал денег взамен на первую же живую душу, которая появится в соборе. Хитрые горожане при открытии собора первой впустили в него собаку, которую чёрт вынужден был взять в качестве обещанной жертвы. Так «нечистый» был посрамлен, а благочестивые бюргеры спасли свои души. Вот такие находчивые жители этого города.
Внутри собор мало отличается от других католических храмов. Картины, скульптуры. Заслуживает внимания висящий в Октогоне кованный металлический светильник «Священный Иерусалим», подаренный собору императором Оттоном.
После посещения собора выходим на площадь перед Ратушей. Её здание построено на местет руин Пфальца, императорского дворца Карла Великого. Сам он тоже присутствует здесь в виде статуи на высокой колонне. На Ратушной площади, как и положено, есть аптека весьма солидного возраста. Площадь окружают средневековые или стилизованные под таковые дома. Это торговая площадь. Здесь в определенные дни бывает рынок, а сегодня многочисленные столики кафе и ресторанов заполонили площадь.
Надо упомянуть, что в Аахене проводятся не только конгрессы и встречи на высшем уровне. Город известен и своими конными соревнованиями по конкуру и выездке лошадей. В ожидании следующих соревнований везде выставлены фигуры лошадей в самых разных видах. На плошади перед Ратушей стоит скульптура лошади на задних ногах в чепчике, очках и фартухе.
Снова гуляем по узеньким улочкам Аахена и по ним выходим к Элизенбрунен – к минеральному источнику. Здесь над струей в каменной раковине висят несколько мраморных досок с именами ВИП-персон, посещавших когда-либо его. Здесь целый список королей, герцогов, графов и проч. Среди них, конечно, и Петр Первый, «наследивший» по всей Европе.
Саша продолжает нас водить по городу. Аахен – зеленый город, много бульваров и парков. Прогулка по ним – большое удовольствие. Но все портит хмурящееся небо. Иногда начинает накрапывать дождь.
Подходим к белому дворцу в классическом стиле. Это знаменитое аахенское казино. И тут уж дождь припустил всерьез. Мы прерываем прогулку и торопимся укрыться в доме Иры, Валиной сестры. Это тем более кстати, что нас там ждут с обедом. Так с дождем окончился для нас визит в Аахен.

2.6.Последний день

После поездки в Аахен последние дни пребывания Лени в Германии пролетели как-то особенно быстро. Он еще успел съездит на один день в Брюгге и вот канун отъезда. Мы подводим итоги, записываем на СД последние фотографии о городском празднике «Кирмесе» в Опладене, о поездках в Аахен и Брюгге. Все подготовлено к подробному отчёту о проведенном отпуске перед питерскими друзьями. Теперь Лёне можно возвращаться с чистой совестью в Россию. А мы уже готовимся встречать наших новых гостей, на этот раз из Америки


3.Август, сентябрь, октябрь – для Леры и Зорика

4-го августа мы проводили Леню в Питер и сразу начали готовиться к приему новых гостей. На это у нас оставалось 9 дней, Лера и Зорик прилетали 13 августа. Продумали все детали их размещения, снова проверили актуальность заказанных экскурсий. Оказалось, что самая продолжительная поездка, в Скандинавию, под угрозой срыва, нет желающих. Пришлось заготовить возможные альтернативы.
Но вот, наконец, и 13 августа. Валя с Женей отправляются на автомобиле встречать гостей в аэропорт. Мне места не нашлось, предполагалось, что гости везут с собой много вещей. Пришлось остаться дома. Правда, по телетексту я слежу за прибытием самолета из Майами.
Вскоре Валя и Женя доставили гостей к нам домой, в Опладен. Кстати, вещей у них оказалось не так много,так что я вполне мог тоже поехать их встречать. После первых бурных объятий и поцелуев мы уже более спокойно оглядели друг друга и, к взаимному удовольствию, отметили, что за прошедшие 8 лет, что мы не виделись, мы сохранили «хорошую узнаваемость». После размещения гостей следующим номером программы был, конечно, обед. Меню его не сохранилось в памяти. Нужно только отметить наличие нескольких сортов пива, символизирующих Германию, как пивную державу, и демократию нашего Леверкузена, где можно свободно пить как кёльнское (Кёльш), так и дюссельдорфское (Альт) пива (или пивы?). Пиво за столом символизировало ещё одно событие, происходившее в эти дни в Опладене, шел третий (предпоследний) день Опладенской пивной биржи, но об этом ниже. Одновременно за столом все мы предавались воспоминаниям о временах молодости, о родных, друзьях и знакомых, рассматривали наши фото и привезенные Лерой и Зориком. После обеда отправляемся на пивную биржу.


3.1.Пивная биржа в Опладене

«Всемирная » пивная биржа в Опладене – это уже ставший традиционным ежегодный аттракцион, собирающий до полумиллиона посетителей. Несколько десятков различных фирм, производящих пиво, германских и иностранных, разбивают свои павильоны и палатки на т.н. «Шустеринзель» - Сапожничьем острове. Правда, это бывший остров на реке Вуппер. Теперь он превратился полностью в «континентальный» на берегу реки. Здесь проходит живописная Каштановая аллея, вдоль которой и на прилегающей большой площади выстраиваются все эти «пивные» заведения, а также различные развлекательные площадки, где играют оркестры тоже из разных стран. Наибольшее число представлений дается в гигантской синей палатке на площади. Там могут разместиться сотни зрителей. Рядом находится магазин, торгующий пивом из самых разных стран. Здесь и Германия, и Украина, и Мексика, и Ирландия, и США, и Россия, и Австралия, и Африка и мн. др. Отсюда, наверное, и название «всемирная». Но большинство павильонов принадлежат немецким фирмам или фирмам стран – соседей. Это прежде всего Чехия (Пльзеньское), Ирландия (Гиннес), Бельгия (вишневое пиво) и другие. Для любителей пива или его коллекционеров здесь настоящий рай. Можно найти всё, что тебе по душе, и даже больше. И таки пьёт народ от пуза, перегружая туалеты, расположенные рядами вдоль Вуппера. И не только пьет, но и крепко закусывает. Здесь торгуют мясом, рыбой, вегетарианской пищей, кренделями, вафлями, блинами и т.п. Не забыты и дети, так как родители приходят сюда со своим потомством, даже с грудными младенцами. Здесь торгуют т.н. лакрицей – голландскими леденцами и жвачками. Люди не только едят и пьют. Они слушают музыку, танцуют, беседуют за длинными столами или стойками. Для людей любопытствующих представлены некоторые экспонаты, демонстрирующие технологию варки пиво, выпечки кренделей и хлеба и т.п.
Пивная биржа расположена почти рядом с нашим домом и все четыре дня, что она происходит мы слышим музыку, которая гремит с её территории до поздней ночи. Идти до биржи от нас несколько минут.
И вот мы на бирже. Идем по Каштановой аллея вдоль торговых рядов. Читаем вывески знаменитых европейских, американских фирм. Народу сегодня меньше обычного, накрапывает дождь. Зашли в тот самый магазин, где «пиво со всего света», поглазели на бутылки с разнообразными и разноязычными этикетками. Прошли мимо кубинского павильона, где торговали не пивом, а крепкими коктейлями. Заглянули в синюю палатку, ту самую, где идут концерты. Там играл какой-то «бэнд», та так громко, что можно было выдержать не более полминуты. Пошли дальше. Мимо российского павильона «Балтика», пива, известного нам по агрессивной телевизионной рекламе, мимо знаменитого ирландского «Гиннеса», где играл маленький оркестрик из двух банджо, мимо чешкого павильона с чешским же оркестром. Все интересно посмотреть. Но если не пьёшь пива, а мы не пили, так как «нагрузились» ещё за обедом, то вскоре надоедает бродить между пивных ларьков. Поэтому, пройдя насквозь всю биржу, мы пошли в то место, «где кончается культура и начинается отдых от неё» - Окружной парк. Так он назван в связи с тем, что когда-то Опладен был независимым городом, центром округа. Здесь речка Вуппер с мостом, пруд с фонтаном, в пруду карпы, на воде дикие утки и гуси, которые не покидают пруд даже зимой. Красивая аллея подстриженных деревьев. Тишина и покой. Грохот пивной биржи практически не слышен. «Релакснув» немного от «пивного стресса», через ту же биржу возвращаемся домой. Наши гости, конечно, устали от многочасового перелёта и от визита на биржу. Надо бы отдохнуть, но продолжаются бесконечные разговоры с воспоминаниями о былых временах.
На следующее утро мы занялись проверкой и дальнейшим планированием поездок. Вы яснилось, что кроме уже упомянутой поездки в Скандинавию выпадает и поездка по горной Швейцарии. Приходится занятся новой компановкой отпуска Леры и Зорика. Надо сказать, что эта деятельность не прекращалась почти во все время их пребывания у нас. Планы несколько раз корректировались. В результате были заказаны в турбюро поездки по городам Швейцарии, по Восточной Германии, в Люксембург и Трир. Для самостоятельных поездок были заказаны билеты и гостиницы в Скандинавии, в Чехии и в Гамбурге. Кроме того были намечены сроки поездок к родственникам, друзьям и знакомым в Дуйсбург, Вупперталь, Аахен, Франкфурт и Штуттгарт. Следует отметить, что поездка в Штуттгарт имела «далеко идущие последствия», о чем сообщается в последней части этих заметок. Но все эти поездки в будущем, а пока 14 августа – последний день пивной биржи, а у нас еще «ни в одном глазу», не выпито ни одной кружки «биржевого» пива. Хочешь не хочешь, а идти надо. Но на улице проливной дождь и поэтому Валя и Лера категорически отказываются от этого необходимого визита. Мы с Зориком вдвоём отправляемся на биржу. Не углубляясь в «недра» биржи, покупаем в ближайшем павильоне по бокалу черного пива и садимся за мокрый от дождя стол. Несмотря на холодный ветер, дующий нам в спину и поливающий её брызгами дождя, мы мужественно допиваем свои бокалы и, не задерживаясь на бирже, торопимся к нашим супругам в дом, где тепло и уютно.
И началась для Леры и Зорика беспокойная туристская жизнь. Они уезжали, приезжали. Мы их провожали и встречали. Описывать их поездки я не берусь, это все равно, что «смотреть на мир глазами Сенкевича». Поэтому подробно опишу ниже нашу совместную поездку в Хорватию. В промежутках между поездками Лера и Зорик познавали Леверкузен и его лучшую часть – Опладен. Правда мы с Зориком просто гуляли по городу, иногда снимая с его счета суммы денег для оплаты следующей поездки. Валя с Лерой больше внимания уделяли магазинам и, особенно, недельному рынку, который у нас бывает по четвергам. Оказалось, что лавки, торгующие на рынке всяким тряпьём, могут удовлетворить самые изысканные запросы американцев. Вобщем, Лера обеспечила с одной стороны пол-Америки фотболками и жилеткакми, а с другой стороны – небывалый торговый оборот на Опладенском рынке.

3.2.Дубровник


3.2.1.Летим в Хорватию


Наша совместная поездка в Хорватию состоялась в конце сентября - в первых числах октября. Так как мы довольно поздно заказали эту поездку, то пришлось отдельно заказывать билеты на самолёт и гостиницу, без т.н. «трансфера», доставки от аэропорта в гостиницу. Выбрали мы виллу в 9 км от Дубровника, который и был нашей главной целью поездки.
Улетали в 6 утра, поэтому такси было заказано на 3 часа утра и, чтоб не проспать, я дежурил всю ночь без сна. Такси прибыло вовремя и мы без особых приключений приехали на вокзал Леверкузена к первому поезду, идущему в аэропорт Дюссельдорфа. Там после ставшего уже аэродромной рутиной тщательного досмотра попали в зал ожидания, а оттуда в самолет, летяший на Дубровник. И пока в течение 2 часов полета происходит обычная самолетная жизнь с раздачей завтраков, можно заняться изучением той страны, куда мы направляемся. И для начала просмотрим краткое руководство для туриста, выданное нам в турбюро. В нём содержится масса полезных сведений об особенностях жизни в Хорватии и условиях въезда в неё всеми возможными видами транспорта, дан примерный курс национальной валюты куна и др. полезные прикладные данные. Мне же интересна прежде всего история этой страны. Поэтому приходится обращаться к более фундаментальным источникам.
Что я знал о Хорватии? Очень мало. То, что она была частью Югославии, что в годы 2-ой Мировой войны существовал хорватский фашистский режим Усташа, уже тогда занимавшийся этническими чистками населения. Президент Югославии Иосиф Броз сам был хорватом по национальности. А красивый приморский город Дубровник, известный курорт, я никогда не отождествлял с Хорватией, а с Югославией вцелом. Знаменитое определение Черчилем Балкан, как «пороховой бочки Европы» я как-то относил больше к взаимоотношениям Болгарии, Греции и Турции, а не к Югославии и к Хорватии, как её составной части. Только теперь, готовя эти заметки, я многое узнал об истории Хорватии, которая насчитывает много столетий и изобилует драматическими событиями.
Современная Хорватия – молодое государство, образованное в 90-ых годах прошлого столетия в результате распада социалистической Югославии. Но его история начинается задолго до нашей эры, еще когда здесь никаких хорватов и близко не было.
Примерно в 1000 году до н.э. на эти земли пришли иллирцы и тракийцы. Где-то в 7 веке д.н.э. здесь возникли греческие колонии, занимавшиеся торговлей и мореплаванием. С 229 году д.н.э. эти земли подвергались нападению римлян и были ими окончательно завоеваны в 10 году нашей эры. С 1 по 4 столетия н.э. территория современной Хорватии принадлежит к провинции Панония Римской империии. При развале Римской империи на Западную и Восточную (395 г) Далматия, прибрежная область Хорватии, отошла к Западноримской империи. В 6 веке этот регион завоевывается азиатским кочующим племенем аваров. Последние были изгнаны южнословянским племенем хорватов, которые пришли на побережье Адриатики из горного района Динары. С 641 по 800 год они находятся под господством Византии. В более позднее время, вплоть до 9 столетия эти земли контролируются франками (Карл Великий). В последствии здесь были образованы герцогства Хорватия и Словения (Славония?). Здесь параллельно с христианизацией населения, проводимого Аквилой, возникло первое хорватское государственное образование. В 925 году возникло независимое королевство Хорватия во главе с самопровозглашенным королем Томиславом. Оно существовало до 1098 года, когда после смерти Стефана П попало под власть Венгрии. Правда под именем Тройственного королевства Далмации – Хорватии – Славонии смогла сохранить определенную самостоятельность.
В 1409 году Венеция захватывает Далматское побережье и сохраняет свое господство над Адриатикой вплоть до 1797 года. В результате поражения венгров против турок в битве при Мохасе (1493 г) часть территории нынешней Хорватии, внутренние районы, попадает под власть Османской империи. Венеция, как мощная купеческая морская держава продолжает удерживать адриатическое побережье. В борьбе против турок Венгрия и Хорватия ищут пеоддержки Габсбургов. В 1699 году турки были разбиты и Хорватия вместе Сава-Дравским междуречьем (Королевство Славония) отходят к империи Габсбургов, точнее снова к Венгрии. Оба королевства использовались Габсбургами, как форпост в борьбе против турецкой экспансии. Широким поясом от Адриатики до Венгрии были поселены крестьяне – воины, которым в этой пограничной зоне (Крайина) были дарованы особые права и известная автономия (что-то похожее на казаков в России). С 1809 по 1814 годы хорватский регион южнее Савы принадлежит Иллирийской провинции Франции. Несмотря на повторяющиеся с 1839 года национальные восстания против иноземного господства, Хорватия остается в составе Габсбургской империи как автономное королевство, вплоть до венгерской революции 1848-1849 годов. С образованием двойной Австро-Венгерской монархии в 1867 году, Хорватия была подчинена Венгрии. В 1881 году Хорватия официально объединилась со Славонией.
Иронией судьбы, с точки зрения сегодняшней Хорватии, является то, что во время 1 Мировой войны хорваты вместе с сербами боролись за создание объединенного королевства всех южнословянских народов. С окончанием войны 1 сентября 1918 г. было создано независимое Королевство сербов, хорватов и словенов с королем Александром 1, который переименовывает королевство в 1929 г в Югославию. Но, несмотря на достигнутую общую цель, отношения между сербами и хорватами постоянно отравляются межконфессиональными и национальными разногласиями. Если католическая Хорватия считает себя частью Западной Европы, то православные сербы преследуют идею создания Великой Сербии. Эти противоречия существенно осложняют жизнь Югославии. В 1934 году король Александр был убит хорватским террористом. Внутри Хорватии среди местного сельского населения получает все большую поддержку фашистское движение Усташа. В 1939 году была ограничена область, получившая имя Хорватии и занимающей примерно ту же территорию, которую занимает современная Хорватия.
С входом немецких и итальянских войск в Югославию в 1941 году руководитель Усташа Павелич провозгласил «Независимое Государство Хорватия», которая все же была значительно зависима от фашистских держав Германии и Италии. Жители нехорватского происхождения были подвергнуты преследованиям. Тысячи сербов, евреев, цыган и политических противников режима Усташа были убиты. Югославское партизанское движение во главе с И.Б. Тито боролось с хорватскими фашистами и в 1944 году режим Усташа пал. По окончанию войны Тито пытается примирить различные народы страны, образовав Федеративную Республику Югославию, в которую Хорватия вошла, как составная часть, увеличенная за счет большей части итальянской территории Истрия. Националистические устремления хорватов частично за счет федеративной системы, но и за счет преследования националистов были успокоены.
После смерти Тито, являвшегося консолидирующей фигурой в Югославии, напряженность между хорватами и сербами, занимающими доминирующее положение в руководстве, усилились. Из стремления к большей автономии развилось стремление к полному отделению Хорватии от Югославии. Возглавил сепаратистское движение бывший соратник Тито по партизанской борьбе против Усташа Франьо Туджман. После того, как ослабленное руководство Югославии допустило многопартийную систему, Туджман организовал Хорватский демократический союз (ХДС), который быстро приобрел статус народной партии. Его требования увеличения Хорватии привели к протестам хорватских сербов. Несмотря на, это ХДС победил на парламентских выборах и Туджман был избран президентом. Пытаясь успокоить сербов, он обещал предпринять некоторые шаги по учету их интересов. Так он назначил сербского вице-президента. Но сербское население все больше ограничивалось в своих правх и возможностях. В Крайине, преимущественно населенной сербами, последние потребовали проведения референдума с целью выделения Крайины в автономную область. Подавляющее большинство Крайины проголосовало за это. В декабре 1990 года была провозглашена автономия трех регионов Крайина, Восточная Славония и Западная Славония (две первых населены преимущественно сербами, последняя - хорватами). Правительство Туджмана не признало этой автономии. Когда в июне 1991 года хорваты высказались за выход из состава Югославии, сербское меньшинство (600000 человек) выступило против и потребовало либо оставаться в составе Югославии, либо присоединить хорватские земли, заселенные преимущественно сербами к «Великой Сербии». Еще с марта 1991 года уже начались вооруженные столкновения враждующих групп населения, переросшего в конце концов в настоящую гражданскую войну. К концу 1991 года сербы при поддержке Югославской Народной Армии, в которой доминировали сербы, держали под своим контролем почти треть территории Хорватии. В декабре Европейский Союз и ООН предпринимали посреднические усилия в переговорах по урегулированию положения в Хорватии. Три автономных области объединились в Республику Сербская Крайина. 23 декабря 1993 года Германия признала Хорватию, как независимое государство. К ней присоединились 15 января 1992 года остальные страны ЕС, тем самым способствуя международному признанию Хорватии. Еще до этого между югославской армией и хорватской национальной гвардией было заключено соглашение о прекращении огня. ООН направила в Хорватию 14000 человек «голубых касок» для наблюдения за выводом югославских войск и демилитаризации трех сербских анклавов. Но войска ООН не справились полностью со своей задачей. Несмотря на отход Югославской армии, соединения хорватских сербов сохраняли контроль над областью, которую они аннексировали, изгнав около 300000 хорватов, живших в Восточной Словонии. В июне 1992 года снова вспыхнула вооруженная борьба, когда, несмотря на присутствие войск ООН Хорватия предприняла попытку насильственно вернуть себе захваченные сербами земли. Хорватия, кроме того, начала оказывать поддержку хорватам в Боснии и Герцоговине, которые захватили третью часть боснийской территории и провозгласили хорватское государство Герцег-Босна, чьи националистические руководители ратовали за присоединение к Хорватии. ЕС пригрозило Хорватии санкциями, если она не прекратит вмешательство в дела Боснии и Герцоговины. В январе 1993 года Хорватия прорвала линию войск ООН и начала наступление на Крайину, в связи с чем Югославия пригрозила интервенцией.К середине 1993 года стало ясно, что т.н. план Оуена- Ванса по мирному урегулированию провалился. Целый год вспыхивали отдельные сражения. ООН продлила мандат своих вооруженных сил, были продолжены переговоры. 19 января 1994 года был подписан двухсторонний договор Хорватии и Сербии, который восстанавливал коммуникационную и транспортную связь между обеими республиками. Президент Сербии Слободан Милошевич, воздержался от подписания договора, чтобы не создавать предпосылки к взаимному признанию обоих государств. В марте 1994 года был подписан договор между боснийским правительством, боснийскими хорватами и Хорватией договор о создании федерации боснийских мусульман и хорватов с последующим ее включением в союз с Хорватией. Отношение между хорватами и хорватскими сербами оставались напряженными. Только присутствие войск ООН сохраняло перемирие. Положение обострилось после того, когда Ф. Туджман потребовал вывода войск ООН в связи с истечением срока их мандата. Хорватское правительство опасалось, что их наличие усилит претензии сербов на Крайину и другие автономные районы. В мае 1995 года Хорватские войска перешли линию перемирия, охраняемую войсками ООН и захватили оккупированную сербами Западную Славонию. В августе 1995 года хорваты захватили Крайину и изгнали оттуда местное сербское население. Месяцем позже в Восточной Славонии было установлено перемирие. Совет Безопасности ООН направил сюда 5000 военных и гражданских наблюдателей для мониторинга за процессом включения этих земель в состав Хорватии. При выборах в парламент на волне национальной эйфории снова победила партия Туджмана.
В августе 1996 года Югославия и Хорватия взаимно признали друг друга. 6 ноября 1996 года Хорватия принята 40-ым членом Совета Европы. В январе 1998 года Восточная Словения мирным путем была включена в состав Хорватского государственного союза.. С тех пор Хорватское правительство старается примирить хорватов и сербов на своей территории. В декабре 1998 года Сербия и Хорватия согласовали прохождение совместной границы.
Сейчас партия Туджмана, после его смерти, потеряла позиции самой сильной партии. Другие партии и другие люди руководят страной, которая пытается преодолеть наследие гражданской войны и построить новое современное государство.
Вот в такую «пороховую бочку» мы и летим отдыхать. Ну что ж, поживем – увидим.
А пока мы погружались в историю, наш самолет продолжает свой полет в Дубровник. Под крылом голубизна Адриатики, показался изрезанный бухтами берег, вблизи берега множество больших и малых островов. С высоты уже хорошо просматриваются суда, совершающие свои рейсы между островами и берегом. Наконец самолет приземляется в аэропорту Дубровник и пока он рулит к на стоянку мы всматриваемся в пейзаж и людей с одной целью – угадать, какая на улице температура. Похоже, что тепло. Это неплохо, так как мы прилетели в самом конце сентября, когда купальный сезон явно под угрозой.

3.2.2. Вилла «Парадиз»

Аэропорт в Дубровнике относительно небольшой, но народу достаточно много. Видно местный курорт весьма популярный. Мы проходим очень простой пограничный контроль. Для немцев достаточно внутреннего удостоверения личности, так что мы зря таскали с собой немецкие загранпаспорта. Получаем багаж и начинаем нашу курортную жизнь. И в первую очередь надо взять такси до нашей виллы, а для этого надо поменять евро на местную валюту – куны. Курс обмена 7,35 кун за 1 ?. Кстати о куне. Название этой денежной единицы происходит от времен Усташа, поэтому ее введение при провозглашении независимости Хорватии вызвало острый протест со стороны тех, кто пострадал во времена фашистского режима (евреи, рома и синди). Но куна все же была введена. Итак, обменяв деньги, выходим из аэропорта на стоянку такси. Тепло, солнце, люди одеты по летнему. Первый таксист, к которому мы обратились, не знает где вилла «Парадиз», куда мы направляемся. Он идет советоваться с другими водителями и, наконец, приглашает нас в машину. Обещает отвезти нас за 250 кун. На четверых это совсем немного. И мы выезжаем из зоны аэропорта на прибрежное шоссе. Сразу открывается захватывающая дух панорама Адриатического побережья. Дорога проходит довольно высоко над морем и все побережье мы видим как-бы с птичьего полета. Голубое, бирюзовое и ультрамариновое море, зеленые и лысые каменистые горы, берег изрезан бухтами, у берега и в глубине моря разбросаны острова и островки. По морю шныряют теплоходы, катера, парусники. И над всем этим солнце и безоблачное небо. Дорога узкая, но с хорошим покрытием. Водитель ведет машину с некоторым превышением скорости, несмотря на крутизну поворотов. По дороге мы общаемся с ним хором, мы с Валей по-немецки, Лера с Зориком по-английски. Таксист одинаково реагирует на оба языка. По дороге он предлагает нам свою визитку, с тем, чтобы мы воспользовались его услугами в дальнейшем. Вдоль дороги почти на каждом шагу объявления о пансионатах, кемпингах, виллах, сдающихся в наем. Неожидано из-за поворота появляется щит с надписью «Вилла Парадизо», что по все видимости должно обозначать рай, где нас должны ждать.
Такси сворачивает с трассы и въезжает в небольшой двор. Здесь под вывеской виллы небольшой гараж и маленький домик, никак не напоминающий виллу. Трудно предположить, что здесь имеются 17 номеров для отдыхающих. Осмотрев двор, обнаруживаем за домом крутую лестницу, ведущую вниз и надпись со стрелкой «Reception». Руководствуясь стрелкой спускаемся на пару этажей вниз и выходим к просторной террасе с небольшим бассейном. Оказывается, четырехэтажная вилла «влеплена » в прибрежную скалу. С террасы и балконов виллы открывается прекрасная панорама на море и залив, носящий имя «Затон». С террасы вход в «ресепшн». Здесь нас встречает пожилая женщина, говорящая только по-итальянски. Кое-как мы ей объяснили, что приехали к ней погостить. Она нам тут же предложила «приветственный» апперитив, довольно крепкий, который мы с трудом проглотили на террасе. Затем нам показали наши номера на первом по-европейски или на втором по-русски этаже, где мы и расположились «с видом на море».
Затем снова спустились вниз, где и познакомились с управляющим дачи (владелец ее живет в Германии, в Эссене). Управляющий говорит как по-английски, так и по-немецки. Этими же языками владеет и официант ресторана, так что мы общаемся почти без проблем. У нас берут паспорта для регистрации и заказ на ужин. Дело в том, что у нас предусмотрен полупансион, завтрак («шведских стол») и ужин (закуски и дессерт– «шведский стол» и заказное «основное блюдо», мясное или рыбное). Кроме того, можно еще в любое время заказать на кухне то, что есть в меню.
Оглядевшись на месте, мы отправились, естественно, смотреть пляж. Жители нашей и соседних вилл пользуются одним особым пляжем и общедоступным пляжем. Калитка на первый пляж находится прямо у входа на террасу. Туда мы и направляемся. Уже первый взгляд за калитку открывает нам почти вертикальную лестницу, конца которой не видно. Спустившись несколько десятков ступеней вниз, Лера и Зорик окончательно отказываются продолжить путь к морю, думая, наверное, о предстоящем возвращении наверх. Мы с Валей решили спускаться до конца. «Всего» 140 ступенек вниз и мы на «пляже». Несколько произвольно вмурованных в скалы бетонных плит, на которых можно загорать. Нижняя плита возвышается над водой где-то на метр, в воду спускается металлическая стремянка. Глубина у берега около 1 м, а дальше глубина резко возрастает. «Старожилы» виллы рекомендуют входить в воду и выходить из воды непосредственно с лестницы, не становясь на дно, так как на дне часто встречаются морские ежи, укол иголок которого очень болезненный и плохо лечится. Можно и прыгать в воду с плиты. А вода прекрасная, теплая и прозрачная. На одном из камней, окружающих пляж, надпись «FKK», что расшифровывается по-немецки „Freikörperkultur“ – культура свободного тела. Это своеобразный «нудистский» пляж, За этим камнем можно без проблем переодеть плавки или купальник, так как раздевалки, конечно, нет.
Мы все же для первого раза решили не купаться, а сначала ознакомиться с настоящим пляжем, который находится в 300-х метрах от виллы. Спускаться надо, конечно, на тот же уровень, но дорога значительно легче. Отправляемся туда. Пляж лежит в бухте залива Затон. Непосредственно к пляжу спускается небольшая лестница на одной из ступеней которой черной краской написан лозунг «Srbe na wrbe!», что, похоже, переводится с хорватского на русский как «Серба на вербу!» - очевидный отзвук недавней гражданской войны.
Пляж крупногалечный, зодить по нему без обуви затруднительно. Прокат зонтиков и лежаков. На пляже маленькая харчевня и несколько частных домиков. Над пляжем возвышаются горы, сверху лысые, а ниже поросшие лесом. На террасах гор проходит приморское шоссе и улицы деревушки Стиковича, где расположена наша вилла. Здесь на пляже решаем первый раз искупаться в Адриатическом море. Спотыкаясь на гальке влажу в воду. Вода прозрачная, как в стакане. На дне виден каждый камушек. Для меня температура вполне приемлемая, для Вали она могла быть и потеплее. Но все же я уговорил ее выкупаться. Но для наших спутников – майамцев это не купание. Они привыкли к более высокой температуре воды и поэтому ограничились загоранием. Так, собственно, и продолжалось всю неделю нашего пребывания на вилле. Один раз Зорик все-таки решился и окунул свое тело в адриатические воды.
Следует сказать еще несколько слов о нашем быте на вилле. Жили мы в стандартных номерах с душем и туалетом, с балконом (три звездочки). Вид с балкона открывался просто великолепный, особенно во время заката. Можно делать великолепные снимки моря и гор, не уходя с балкона, освещение панорамы менялось в зависимости от времени дня. Пейзаж оживляли проходящие мимо виллы большие лайнеры, катера, рыбацкие суда. Каждое мгновение хотелось запечатлеть на фото, что и нетрудно делать, имея дигитальную камеру. Каждый раз, как появлялся подходящий объект для съемки или я или Зорик выскакивали на балкон и спускали затвор аппарата. Со временем это стало вызывать хохот у наших супруг. Один из таких моментов и запечатлен мной на фото, где полуобнаженный Зорик жмет на спуск аппарата, а Лера почти корчится от хохота.
На вилле имеются 17 номеров для 34 отдыхающих. Практически все они немцы, в основном пожилые. После завтрака некоторые из них садятся на террасе и пьют пиво или вино до ланча, который в стоимость отдыха не входит и его надо заказывать экстра.
После ланча снова пиво и так до ужина. После ужина вино и пиво. Некоторые отправляются на экскурсии или просто ездят в Дубровник. Был случай, когда целая группа ездила в соседнюю Боснию. Купаются наши соотдыхающие редко и в, основном на пляже виллы, подъем и спуск в 140 ступенек их не смущает. На галечном пляже я практически никого из них не встречал .
Подробно описывать завтрак и ужин врядли стоит в связи с его «стабильностью» и незатейливостью. В качестве главного блюда на ужин мы обычно заказывали рыбу или кальмары, которые бывали довольно вкусные. Напитки не входили в стоимость полупансиона и их заказывали отдельно, записывая их нам в долг. Обычно мы брали пиво. Пару раз заказывали ланч, то же мясо или рыба, но это было дороговато. Ланч готовился сразу после заказа. Однажды мы застали повариху плавающей в бассейне. Когда у управляющего был заказан ланч, он «выудил» повариху из бассейна и она немедленно приступила к готовке. Вот так по семейному решались все дела на вилле.
Управляющий каждый день отправлялся в Дубровник на микроавтобусе и захватывал с собой туристов. Возвращался он в полдень. Если кто хотел задержаться в городе, должен был добираться сам на рейсовом автобусе.

3.2.2.Горы и море


Адриатическое побережье, на котором мы отдыхаем характеризуется в основном морем и окружающими берег горами. Именно они определяют климат в этом регионе, определяемый, как средиземноморский. Этот регион занимает почти 30% всей территории Хорватии и простирается от полуострова Истрия на севере до бухты Котор на юге (это уже Монте Негро – теперь тоже независимое государство). От самого побережья до Динарского нагорья простирается Далмация. Странные иногда параллели возникают в нашей жизни. Меня удивляло всегда, почему главный собор в Петербурге носит имя Исаакиевский. Оказалось, что он носит имя христианского святого Исаакия Долматского, родившегося в один день с Петром Великим. Так вот этот Исаак родом из той самой Далмации, куда мы приехали на отдых. Далматское побережье является типичным «канальным» побережьем. Долины рек, стекающих в море были затоплены поднявшимся уровнем море в послеледниковый период и образовался тот единственный в своем роде ландшафт с крутыми склонами гор и глубокими бухтами – «фиордами». Но за эту красоту приходится платить. Здесь практически не встречается песчаных пляжей и передвижение пешком требует изрядных усилий, так как все пути либо ведут вверх либов вниз, и достаточно круто. Перед побережьем располагаются многочисленные острова, как обитаемые, так и пустынные. Самые большие из них Крк и Крес, имеющие площадь более 400 кв.км каждый. Перед входом в залив возле нашей вилы тоже расположена цепочка небольших островов.
Климат здесь средиземноморский со средней температурой зимой 9°, а летом 25°.Соответствует средиземноморскому климату и растительность. Здесь растут кедры, кипарисы, пинии, платаны, агавы. Вдоль дорог, в садах и на плантациях растут цитрусовые, гранаты, оливы. Встречаются плодоносящие кактусы. Здесь впервые я увидел, как растут киви. Их плоды свисают в виде гроздей. Мандарины, лимоны, апельсины и гранаты растут и на нашей вилле, мы даже получаем их к ужину в качестве дессерта. Вокруг растут кусты рододендронов, которые к нашему приезду уже отцвели, но какие-то незнакомые кусты цветут ярким фиолетовым цветом, который так и просится на фото. Разнообразен здесь и животный мир, но он скрыт от наших глаз. Кроме кошек и собак не видно никаких экзотических животных. Правда, мы были свидетелями того, как один из аборигенов, проживающий в домике у галечного пляжа, добыл с помощью подводного ружья небольшого кальмара. Именно таких нам предлагают иногда к ужину.


3.2.4. Дубровник

Главной нашей целью было все же не купание в море а посещение Дубровника. И поэтому во время нашего первого ужина мы записались у управляющего виллой на поездку в Дубровник на следующий день. Утром 30 сентября после завтрака мы размещаемся в 8-местном микроавтобусе и отправляемся в Дубровник. Дорога знакомая, по ней мы ехали из аэропорта в «Парадиз». Снова с трассы открывается потрясающая панорама побережья, освещенного утренним солнцем. Дорога до Дубровника недолгая, всего 9 км. Соответственно и сведения о нем даю короткие.
Дубровник (по итальянски Рагуза) – город-порт в южной Хорватии, один из самых живописных городов Адриатического побережья. Сейчас он разросся по побережью и на ближайших островах, а ядром его является Старый Град, город-крепость, расположенный на выдающейся в море скале. Город знаменит двойной крепостной стеной и оборонительными сооружениями. Кроме того в городе известны исторические строения Дворец Ректора (князя), два монастыря, монетный двор и старый цейхгауз. Большой торговый и пассажирский порт Дубровника лежит в предместье Груж. Сегодня Дубровник – всемирно известный туристический магнит, дающий значительные поступления в казну и хозяйство Хорватии. Население Дубровника 50000 человек. В городе развито гостиничное хозяйство, прочая туристическая индустрия. Промышленность производит шелк, кожу, пищевые продукты и деревянные изделия, которые являются предметом экспорта.
Дубровник был основан в 7-ом веке на месте римского Рагузиума. Еще во времена древней Греции здесь обитали иллирийцы, народ мореплавателей и торговцев. Покорив эти места, славянское племя хорватов, не вытеснила иллирийцев, а слилась с ними, переняв их опыт моряков и купцов. Город вплоть до 1205 года принадлежал Византийской империи. Затем полтора столетия относительной самостоятельности. С 1358 по 1526 годы Дубровник под властью хорватов и венгров, затем до 1806 года под властью Османской империи. И все это время Дубровник существует, как купеческая республика, управляемая собранием граждан. Для повседневного управления выбирался ректор (князь) на очень короткий период, порядка месяца. Этот князь обитал в Ректорском дворце и был скорее узником общества, чем его повелителем. Свою относительную независимость и привилегии жители Дубровника добывали не войной или мятежами против господствующих сюзеренов, а богатыми дарами сильным мира сего. Так, например, Дубровник, единственный из католических государств, получил благословение папы Римского на торговлю с мусульманской османской империей. У дубровчан имеется даже поговорка, что свобода так дорого стоит, что за неё не жалко заплатить любые деньги. А последние Дубровник получал от морской торговли. В 16 веке Дубровник владел самым большим торговым флотом в Средиземном море и активно конкурировал с Венецией. Был период, когда Венеция непосредственно влияла на жизнь Дубровника, но в конце концов Дубровник отстоял сою независимость. Лишь в 1806 году Наполеон «закрыл» город-республику Дубровник. В 1815 году Венский конгресс присоединил Дубровник к Австро-Венгрии, а дальше см. выше историю Хорватии. После 1-ой Мировой войны по Раппальскому договору 1920 года город становится частью Королевства сербов, хорватов и словенов, из которого и произросла Югославия.
Во время гражданской войны 1991 года, когда хорваты выступили за отделение от Югославии, город был в значительной мере разрушен, в том числе и некоторые памятники старины. Сейчас он восстановлен и получил новое развитие, но некоторые следы недавней войны еще можно встретить на улицах Дубровника.
И вот мы подъезжаемк Дубровнику. С высоты приморского шоссе Старый Город выглядит, как сплошной каменный многоугольник. Съехав с шоссе, попадаем на улицу, которая приводит к внешним воротам города, окруженного высокой крепостной стеной (высота 25 метров). Это наружная стена. Внутри еще одна такой же высоты. Наш микроавтобус какое-то время движется между этими стенами, затем выруливает к площади и намертво останавливается в какой-то безнадежной пробке. Мы торопимся покинуть автобус, чтобы отправится на осмотр этой «жемчужины Средиземноморья». Так как мы хотим погулять здесь подольше, упрвляющий виллой, он же водитель автобуса, скороговоркой объясняет, как самостоятельно добраться в «Парадиз». Разговор идет одновременно на немецком и английском языке. На английском информацию воспринимают Лера и Зорик, на немецком - Валя и я. Позже мы должны сравнить наши знания и найди дорогу к дому.
Вход в сам Старый Город через высокие каменные врата. Над ними скульптурный барельеф покровителя города святого Влаха. Его же скульптуру в золоченной тиаре мы потом увидели на одном из храмов. Дорога идет либо по пандусу, либо по лестнице. Спускаясь, попадаешь из жаркого солнечного света в прохладный полумрак городских стен. Передо мной лежат фотографии, сделанные в Старом Городе. На них верхушки зданий залиты ярким солнечным светом, а люди, их лица совсем темные. Это тени от зданий и стен. На мостовые узких средневековых улиц трудно пробится солнечному лучу. Среди бела дня здесь надо снимать со вспышкой. Яркое солнце играет только на камнях площадей, где дома расступаются. Но даже в темных узких улицах не чувствуешь подавленности. Разнообразные живописные дома, соборы. Улицы покрыты белым камнем, отполированным до блеска миллионами туристов. Веселые толпы народа, маленькие кафе, рестораны, магазины (сувенирные, бутики, художественные).
Основная магистраль Старого Города – Страдун или просто Плаца. Она начинается от уже упомянутых ворот и заканчиваетсч также воротами, но ведущими на территорию старого порта.
В начале этой улицы большой круглый с шаровым куполом каменный источник питьевой воды с кранами, украшенными каменными масками. Здесь молодой человек в национальном костюме рекламирует то ли ресторан, то ли что-то другое.
Относительно узкая улица внезапно расширяется и мы попадаем на площадь перед дворцом Ректора. Тот, кто бывал в Венеции, сразу узнает этот венецианский стиль архитектуры с дуговыми арками, поддерживаемые колоннами. В этом дворце управлял Дуровником и был его узником каждый выбранный князь. Недалеко от дворца Ректора еще один дворец, в котором размещается Мемориал павших за свободу. Это тоже дворец венецианского стиля, внутри практически пустой. На фронтоне висит государственный флаг Хорватии. На этой же площади два собора. Один из них в строительных лесах, идет его восстановление после разрушений войны 1991 года. На крыше собора установлена большая каменная скульптура святого Влаха с золотой тиарой на голове. Перед собором стоит колонна с фигурой рыцаря в средневековых доспехах, Орландова колонна. Недалеко от собора изящный мраморный фонтан. Заканчивается главная «магистраль» Дубровника воротами с башней. На ней мемориальная доска в память о посещении Дубровника папой Иоаном Павлом 2-ым.
С солнечной площади попадаем в прохладный полумрак подворотни, а за воротами внезапно открывается великолепный вид на старый порт Дубровника. На широкой площади перед причалами слева и справа расположены рестораны. Их столики выплеснулись на площадь. На краю площади, у самых причалов, кассы, продающие билеты на прогулочные и рейсовые катера. Помня о том, что крепостные стены - главная достопримечательность города, покупаем билеты на катерок, совершающий рейс вдоль крепостных стен. До отправления катера времени много и мы осматриваем порт и город с причала. Акватория порта буквальео забита малыми судами. Среди них катера, лодки и парусники. Среди них выделяется довольно большой трехмачтовый корабль, построенный в старинном стиле, высокий борт с двумя надстройками в носу и корме, с полным парусным вооружением. От причала открывается незабываемый вид на город.
Старый город опоясан красивой белокаменной стеной. Вход в порт охраняет высокая мощная полукруглая башня. Над портом видны другие башни крепости, бастионы. Новый город поднимается над старым на крутых откосах гор. Своими яркими зданиями и субтропической зеленью он образует великолепные кулисы для Старого Города. На рейде порта стоят два морских судна-гиганта, рассмотреть их издали трудно.
На набережной импровизированный рынок. С десяток киосков и лотков торгуют различной курортной всячиной. Наши женщины, конечно, не упускают случая узнать, что почем.
Лера и Зорик устали и решили отдохнуть, а мы с Валей отправились дальше бродить по городу. Войдя в ворота, отправляемся вдоль городской стены. Здесь у какого-то кафе вход на крепостную стену. Люди, поднявшиеся на верх, кажутся снизу букашками. Говорят, что обойти всю стену по периметру можно за полтора часа. У нас в запасе значительно меньше времени, да и не очень хочется лезть на высоту 7-этажного дома без лифта. Поэтому продолжаем прогулку под крепостной стеной. Под одной из лестниц находится мастерская скульптора-каменотеса, который на глазах у прохожих творит своим молотком и зубилом каменные «нетленки», рядом на ступеньках сидит вышивальщица в национальном костюме и изготавливает свои сувениры. Заканчивается наша прогулка в маленьком сквере, на месте бывшего бастиона. В память о прошлом здесь установлено крепостное орудие, жерло которого смотрит в море. Возле пушки всегда толпятся желающие сфотографироваться. Действительно, здесь удивительно живописная панорама Старого Города и порта.
Нам пора возвращаться вниз. Спускаемся и, плутая по узеньким улочкам, движемся к порту. Валя начинает проявлять беспокойство и оглядываться по сторонам. Чего-то ей не хватает. Наконец она находит то, что искала. Это лавка, торгующая одеждой. Валя начинает протраливать все стенды, одновременно консультируясь с продавщицей. А время сокращается, как шагреневая кожа. Похоже, что Лера и Зорик уплывут на катере без нас. В конце концов Валя все же останавливается на фиолетовой футболке и мы возвращаемся к порту, где нас уже ждут Лера, Зорик и катер.
Наш катерок маленький, желтой раскраскки. Дно у него прозрачное, что позволяет наблюдать за подводной жизнью. Всего набралось на рейс человек 10. Мы размещаемся на продольных скамьях вдоль борта и катер отчаливает. Морская прогулка в нашей семье всегда связана с беспокойством, как Валя перенесет качку. Но погода сегодня идеальная. Море спокойное, качка почти отсутствует. Небольшое качание лодки игнорируется Валей в связи с тем, что она поглощена разговорами с Лерой.
Мы выходим из порта, проплываем мимо полукруглой башни – крепости святого Ивана, охраняющей вход в порт, катер поворачивает вправо и идет вдоль крепостной стены. Сама стена покоится на высоком скалистом основании. На нем в отдельных местах маленькие купальни с горизонтальной площадкой и стремянкой, ведущей в воду. Нормальных песчаных и галечных пляжей не видно. Огибаем по периметру стены старого города, проплываем мимо стоящей на отдельном утесе прямоугольной крепости Ловриенац, являющейся главным символом стойкости города в борьбе с многочисленными захватчиками на протяжении всей его истории. С каждым новым поворотом катера открываются все новые виды панорамы города. Трудно описать словами эту красоту. Каменное ядро Старого города и над ним амфитеатр новых районов с светлыми домами, с яркокрасными черепичными крышами. Не смотря на то, что уже конец сентября многие растения цветут, придавая особо праздничный вид всей картине. Этому способствует и яркое солнце, и бирюза и лазурь морской воды.
Наш катер отворачивает от берега и идет в море к виднеющемуся вблизи острову. Это Локрум – место массового отдыха дубровчан. Туда регулярно отходят из Старой гавани катера. По некоторым слухам на острове есть песчаные пляжи, но мы таковых не увидели. Возможно, они находятся с противоположной стороны острова. Нашим же взорам предстали безлюдные крутые скалистые берега, поросшие итальянской сосной-пинией. На рейде между Старой гаванью и Локрумом стоят два гигантских лайнера. Мимо одного из них мы проплываем почти вплотную. Это судно т.н. «Средиземноморской линии». Вбизи судно производит впечатление, особенно своими размерениями. Особенно впечатляет высота – 10 палуб. На этих судах в Дубовник прибывают туристы со всего мира. В сам город их перевозят группами на катерах. Каждая группа имеет свой номер и туристам этот номер наклеивают на одежду. Такие группы мы встречали на пирсе гавани. Уже после поездки в Хорватию мы узнали, что в тот же день, когда мы были в Дубровнике, среди этих туристов находился мой бывший коллега по работе Ярославский, который приехал туристом из США. Действительно, мир тесен.
Оставив за кормой этот лайнер, наш катер направляется в Старую гавань вдоль берега. Мы снова наслаждаемся потрясающей береговой панорамой. На берегу красивые здания гостиниц, лестницы, соединяющие различные уровни города, причудливые беседки, обзорные площадки. И все это утопает в субтропической зелени – кипарисы, кедры, пальмы, рододендроны, пинии. Красная черепица крыш и пастельные цвета стен зданий. Проплываем мимо огромной полупещеры, высотой метров 10. Здесь образовался небольшой пляжик, но подходов к нему с берега не видно. На нем несколько байдарочников, они видимо прибыли на пляж с моря.
Катер держит курс на старую гавань. Отсюда с моря открывается самый красивый вид на Старый город. Видны крепостные сооружения, стены и башни. Именно этот вид является самым «открыточным». Чаще всего именно эта картинка Дубровника встречается, как визитная карточка города. Акватория гавани защищена от превратностей погоды искусственным молом, оставляющим только два относительно узких входа в нее. Наш катер входит в гавань, протискивается между многочисленными судами и лодками и швартуется у причала. Мы на берегу. Последствия качки больше нам не угрожают. Пора подумать об обеде.
Мы возвращаемся на площадь перед причалом. Здесь несколько ресторанов. Еще при утренней прогулке мы присмотрели один подходящий со «средиземноморской кухней» и заняли в нем столик на улице под тентом. Ознакомившись с меню, Валя и Зорик заказали тривиальное мясо, а мы с Лерой чисто средиземноморских молюсков в раковинах. Нам принесли по здоровой миске с горой полураскрытых раковин, политых средиземноморским же томатным соусом. Добывать молюсков из раковин с помощью ножа и вилки довольно трудоемкое занятие. Каждый молюсок так мал, что нет смысла поедать его по одиночке. Поэтому мы занялись поточным вскрытием раковин, которые после опорожнения складывались в новую гору на отдельной тарелке. Мизерную добычу «мяса» просто бросали в «море» соуса в миске. Ничего не скажешь, вкус неплохой, но малость «мяса» пришлось компенсировать хлебом. Но, надо признаться, что обед на «Рыбном рынке», а именно так называется площадь, с видом на Старую гавань с парусниками и океанскими судами, среди праздничной толпы туристов – большое удовольствие.
При поездке на катере мы заметили недалеко от гавани пляж, который производил впечатление нормального. Мы решили пойти выкупаться. Снова по узким улочкам Старого города выходим к бастиону перед крепостью Равелин. Здесь один из самых «фотогеничных» видов на гавань. Делаю пару снимков. Через одни из крепостных ворот выходим в район современного Дубровника. Здесь же проходит прибрежное шоссе. Над ним высится Грандотель с бронзовыми решетками балконов. Вдоль шоссе доходим до приморского парка, из которого крутая лестница ведет к пляжу. Спускаемся по ней и попадаем на «КПП». Пляж галечный и без лежака не обойтись. Стоимость одного 10 Евро, решаем взять один на всех, тем более что мы собираемся быть на пляже не более часа. Но страж пляжа потребовал по 10 Евро с каждого. Это нас глубоко оскорбило и мы решили выкупаться бесплатно на нашей вилле. Единственная польза от пляжа была в том, что Валя в туалете переоделась, надев на себя вновь купленную фиолетовую футболку, о которой речь шла выше. Путь наверх с пляжа был не такой легкий, как вниз. Фото запечатлело подъем нашей «альпинистской» группы по пляжной лестнице. Видно что Лера ползет вверх, цепляясь за собственное самолюбие. Мне кажется, что именно этот подъем положил начало всех трудностей обратного пути домой в наш «Парадиз».
Взглянув на часы, мы определили, что пора отправляться в обратный путь в Затон. Мы уже упустили возможность вернуться со «своим» автобусом и должны добираться самостоятельно. Общественный автобус ходит очень редко и , если не поторопиться, то мы не успеем к ужину на вилле. По сведениям, полученным впопыхах от нашего хозяина виллы на двух языках вырисовывался следующий путь. Автобус на Затон уходит от автовокзала, который находится рядом с новым портом Дубровника, находящемся в его предместьи. От ворот в Старый город, где нас оставил хозяин виллы добраться до порта можно в течение 10 мин. На всякий случай мы уточнили направление и время в пути у полицейской дамы. Данные совпали. Единственное, что нам никто не сообщил, это то, что десять минут надо ехать на автобусе, а мы отправились пешком. Поначалу дорога шла достаточно полого и особых трудностей не ощущалось. Но постепенно она начала забирать наверх и достаточно круто. Сказывалось расположение города у подножья Срджа. Мы шли, шли, шли, а автовокзала и порта и близко не было. Сначала наше внимание привлекал окружающий нас новый Дубровник с виллами, гостиницами, парками. Но постепенно усталость давала себя знать. Тем более, что у Зорика разболелась нога. Здоровый туристский дух в наших рядах стал катастрофически падать. Мы поняли, что совершили ошибку, не сев в автобус, тем более что нас то и дело обгоняли автобусы, отправляющиеся с нашего исходного пункта. Но «надежда умирает последней». Нам все казалось, что за следующим поворотом окажутся и порт и автовокзал. Но их все не было и не было. Все мои попытки поднять дух, представить наши трудности как неизбежные на отдыхе, как физкультуру, укрепляющую наше хилое здоровье, наталкивались на глубокий пессимизм моих спутников. Хорошо еще, что дело не кончилось мордобитием. Я временно прерываю описание нашего пути на Голгофу, чтобы дать возможность читающим эти строки снять напряжение момента. Если смотреть на все позитивно, то длинная дорога имеет и некоторые пареимущества. Можно отдаться высоким мыслям и снова вспомнить о некоторых сторонах истории Дубровника.
В отличие от краткой истории города, которую я изложил по дороге в Старый город, патриоты Дубровника ведут историю города от совсем седых времен. Разные источники называют разные данные о возникновении поселений в районе Дубровника, от 6000 до 2000 лет до нашей эры. Документально доказано, что примерно в 8-м веке до нашей эры вблизи нынешнего Дубровника на месте теперешнего города Цавтат существовал богатый и развитый античный город Эпидавр, жителями которого были иллиры (иллирийцы?). Их название происходит от Illyricum – горной страны древности, простиравшейся от северо-запада Балканского п-ова до Моравы и среднего Дуная. Примерно 1300 лет до нашей эры северное и восточное побережье Адриатики было заселено иллирами, одним из индогерманских племен. Очень рано развились их отношения с древними греками, которые основывали в ареале иллиров свои торговые колонии. В последовавшие века иллиры неоднократно вели войны с греческими колонистами. В 3-м столетии д.н.э. создается иллирийское королевство со столицей Скодра (теперь Скутари, Албания). Иллирийцы представляли серьезную опасность для свободы мореплавания, поэтому могучая Римская империя объявило войну иллирийцам и в 228 и в 219 годах д.н.э. После того, как Далмация отделилась от Иллирийского королевства римляни захватили Скодру и основали там в 168 году д.н.э. свою колонию под именем Illyricum. Постепенно римляне заваевывают всю Далмацию и присоединяют ее к этой провинции. К ней же в 34 году д.н.э. были присоединены южные районы Иллирийского королевства, в 9 году д.н.э. Панония на севере. После двух восстаний иллиров в 6 и 9 году уже нашей эры провинция была разделена римским императором Августом на Панонию ((Provincia Illyricum inferior) и Далмацию (Provincia Illyricum superior). С конца 4-го столетия название Префектура Иллирикум принадлежит большой территории, включающей прежнюю Иллирикум, обширные территории севера Адриатики и большую часть Балканского полуострова. При римлянах эти землю переживают период расцвета, строятся дороги и города. В этом регионе рождаются несколько римских императоров, в том числе знаменитый Диоклетиан. После распада Римской империи, эти земли попадают под власть Византии. В дальнейшем название Иллирия сохраняется за этими землями в разные исторические эпохи под властью Наполеона, Австрийской империи. С 1816 по 1849 год существует снова Королевство Иллирия со столицей Любляна.
Вот такова история иллирийцев, которые основали город Эпидавр. У тверждают, что Эпидавр был вторым по величине городом в Римской империи. В нем проживало несколько тысяч человек. Город был расположен на перекрестке торговых путей, что способствовало его бурному развитию. Сильное землетрясение в 4 веке почти полностью разрушило город. Значительная часть его ушла под воду, где и досих пор находится под слоем песка и ила. Оставшаяся часть города в более поздних источниках упоминается, как резиденция епископа. Ослабленный землетрясением город не в состоянии защитится от многих нашествий (кельтов, готтов, вандалов). В 5-ом столетии он попадает под власть восточных готтов. В 6-ом столетии переходит под власть и защиту Византии. Но Эпидавр не выдерживает объединенного нашествия аваров и словянских племен. Он был покорен и полностью разрушен. Часть жителей сбежала и укрылась в современной Жупе Дубровачкой, где имелись крепости Спилан и Градац, а также на острове Лаус (в переводе с греко-латинского - скала), позже названным Рагусиум. Эти места дали укрытие беженцам из разных мест Далмации. Островок Лаус и стал зародышем будущего Дубровника. Хорошо защищенный от нападения морским проливом с суши и крутыми откосами скал с моря, город получил возможность для относительно безопасного развития. При этом он использовал богатый опыт своего предшественника Эпидавра. Город постепенно превращается в довольно могучую силу на Адриатике и в Средиземноморье, участвует в борьбе против сарацинов, подвергших город многомесячной осаде.
В 7-ом столетии восточное побережье Адриатики заселяется словянскими племенами, среди которых большинство хорватов. Римские города превращаются в отдельные колонии среди словянских племен. Параллельно с их развитием неподалеку от Рагосиума под горой Срдж возникает поселение хорватский Дубровник (название происходит от имевшихся в округе дубовых лесов, дубрав). В течение 11 и 12 столетия морской пролив у Лауса сужается за счет речных наносов и постепенно островная часть соединяется с материковой (место бывшего пролива проходит по Страдуну – центральной улице Старого города). Строятся крепостные стены, охватывающие обе части города и он превращается в единое целое. Впервые город под именем Дубровник упоминается в 12 веке. А дальше перед ним лежит блестящая история морской республики Дубровник, соперницы Венеции.
Длинная история Дубровника позволила нам отвлечься от страданий моих попутчиков. Наконец дорога пришла к своему апогею и мы вышли к обрыву над морским берегом. Панорама, захватывающая дух. Глубоко внизу сверкает голубое море. Слева обрывистый берег, заросший пинией. Этот берег скрывает от нас Старый город. Здесь берег широкой дугой образует большую бухту, совсем не защищенную от волн. Справа по берегу видна большая стройплощадка, расположившаяся широким и высоким амфитеатром. Очевидно, строится еще один туристский комплекс. В ту сторону идет дорога на Дубраву, зеленый район города, где расположено большое количество гостиниц и туристских комплексов (Дубровник Президент, Плакир, Нептун и др.). Это самая северо-восточная оконечность п-ова Лапад, в центре которого расположены основные магазины (выделено автором), больница и другие службы города. Там же в глубокой бухте находится современный грузовой и пассажирский морской порт, возле которого и находится наш автовокзал. Дорога туда ведет вглубь берега, в сторону от моря, но вниз. Не буду останавливаться на всех трудностях пережитого пути. После более чем часа в дороге мы вышли наконец к причалам морского порта, причал Степана Радича. Весь причал плотно заставлен судами, катерами, парусниками. Особенно много последних. Бесконечный ряд высоких корабельных мачт на фоне гор и моря. Вдали виднеется подвесной автодорожный мост, который мы переезжали, когда утром ехали в Дубровник. Похоже, что мы совсем недалеко от нашей виллы, можно и пешком добраться. Но больше никаких рисков, будем добираться только автобусом. Наконец мы у цели – автовокзал. Вскоре приходит автобус и мы садимся в него. Действительно, через пару остановок выходим недалеко от нашего «Парадиза». Остается преодолеть несколько сот метров по «главной улице» деревни Стиковичи и мы у нашей виллы. Наши дамы и Зорик остались отдыхать в номерах, а я еще спустился на 140 ступеней вниз на «пляж» виллы и немного поплавал, а затем преодолел эти же 140 ступеней вверх. Зато купальный день не был потерян. Вечером мы обменивались мнениями о Дубровнике. Было принято твердое решение, снова вернуться туда. Правда, мотивы были у каждого свои. Если мужская половина желала еще раз насладится стариной, то наши супруги сказали, что недостатком поездки было то, что они не посетили местные магазины. Но все были единодушны, что в дальнейшем надо пользоваться транспортом.
Второй раз мы отправились в Дубровник через день. Доехали нашим автобусом до Старого города, а затем сели в автобус, идущий на Лапад.
И здесь наших дам ожидало полное разочарование, все магазины Дубровника не смогли предложить им что-либо, удовлетворяющее их вкус. Так, практически ни с чем мы уехали из Лапада. Правда успели оценить и полюбоваться этим курортным районом. К сожалению, мы не добрались до местного пляжа, возможно, там хорошие условия для купания. Вернувшись к Старому городу, мы снова погуляли по его улицам. В последний раз полюбовались Страдуном, кафедральным собором с голубым куполом, портом, узкими поперечными уличками-ущельями с бесконечными лестницами, ведущими к крепостным стенам. Вскоре прибыл автобус виллы и мы отправились домой. Последний раз проезжаем между двух крепостных стен, мимо могучей круглой башни Минчета из 15 столетия и выезжаем на шоссе. Отсюда Старый город выглядит, как монолитный бело-красный камень, окаймленный поясом белых крепостных стен. Так закончилось для нас знакомство с этим городом.

3.2.5. Малый Затон

Курортные будни с загаром и купанием, с завтраком и ужином, с ланчем, с прогулками вокруг виллы не могли полностью заполнить мой досуг. Меня манил к себе залив Затон, который лежал перед нашими балконами. И вот в один из дней, когда вся наша компания решила предаться отдыху, я отправился сам в поход по берегу залива. Сначала я уже по знакомой «главной улице» нашей деревни вышел на главное шоссе, которое на довольно большой высоте над морем огибало залив. Идти по шоссе достаточно неприятно, так как не везде есть дорожка для пешеходов и в некоторых местах приходится идти по шоссе навстречу мчащимся автомобилям. У шоссе встретился ресторанчик с собственным пляжем, полупесчаным, полугалечным. Ресторан закрыт, очевидно не сезон. Недалеко от ресторана на противоположной стороне шоссе строится какое-то здание, похоже еще одна гостиница. От этого места съезд на узкую дорогу, идущую на уровне берега. Здесь идти значительно приятнее. Красивые раскидистые пинии, кактусы с мясистыми плодами, рододендроны. Вокруг залива расположен поселок Малый Затон. Виллы для отдыхающих, маленькие и большие расположены практически у уреза воды. Почти каждая вила имеет свой пляж, вернее купальню, с бетонной платформой со стремянкой в воду. Видимо создание песчаных или галечных пляжей здесь связано с большими затратами в связи с крутизной берегов. Все дома поселка стоят среди субтропической зелени. Есть пальмы, кипарисы, кедры, сосна. Встречаются и фруктовые деревья, цитрусовые, гранаты. На окраине поселка у главного шоссе маленькие плантации оливковых деревьев и каких-то огородных растений. На этих полях работают крестьяне, в основном пожилые люди.
Надо упомянуть, что, отправляясь в путешествие вдоль залива, я получил от наших дам поручение, разыскать магазин и купить что-нибудь вкусненькое для скрашивания длительной паузы между завтраком и ужином. Дело в том, что в районе нашей виллы никаких магазинов нет. Я пытался безуспешно спрашивать местных жителей по-немецки, где найти магазин. Они меня не понимали. По-русски тоже, не смотря на родственность славянских языков. Пришлось перейти на английский. Несколько знакомых английских слов shop, directly, left, right, up, down помогли мне найти местную торговую точку. Это типичное придорожное сельпо с ресторанчиком. Правда, в ассортименте магазина ощущается влияние процесса глобализации. Есть товары из разных стран, в том числе из Германии. Я выбрал симпатичную упаковку с надписью «Бисквиты» и решил что это «вкусненькое». После этого я со спокойной совестью отправился в обратный путь. Вся дорога до магазина заняла у меня не более 40 минут.
Придя домой, я был подвергнут жестокой критике, так как «бисквиты» оказались обыкновенными сухарями. Но так как ничего другого не было, то в конце концов все согласились, что сухари - это вкусно. Следующий раз мы посетили Малый Затон и сельпо вместе с Валей. При этом были сделаны, конечно более фундаментальные закупки продовольствия.



3.2.6. Прощай Хорватия!

Все время пребывания в Хорватии стояла прекрасная солнечная погода, но за два дня до отъезда небо нахмурилось, часто шел дождь. Явно купальный сезон подходил к концу. В последний день перед отъездом, так как на пляж никто не собирался, отправились мы вчетвером снова в Малый Затон, но по дороге присели отдохнуть и переждать дождь под навесом, а когда он кончился, решили возвращаться домой. Мне все же казалось неправильным пропустить последнее купание. Проводив спутников на виллу, я отправился на пляж сам. И, должен признаться, не пожалел. На пляже я оказался один. Воздух и вода одинаково теплые. Спрятав в небольшой пещерке одежду и полотенце от дождика, пошел плавать. Долго не хотелось выходить из воды, плавал около 20 минут. Но всему приходит конец. Пришлось окончательно прощаться с Адриатикой.
Накануне отъезда мы попросили хазяина, вызвать нам такси. Он предложил вместо такси своего родственника, который взялся нас отвезти в аэропорт за 200 Кун, вместо 250, взятых таксистом. После раннего завтрака мы сели в авто и прибыли в аэропорт.
А отсюда через 2 часа без особых приключений мы были уже в Кельне. Так закончилось наше Адриатическое путешествие.

3.3.Посылка в Америку

До отъезда Леры и Зорика оставались считаные дни. К нам приехала из Аахена Валина сестра и был устроен прощальный обед, на котором нашим гостям был вручен «диплом», прославляющий их туристские подвиги во время отпуска.
Началась подготовка к отъезду. Зорик, как человек солидный и основательный, собрал за время поездки кучу информационных материалов, от которых Лера была готова легко отказаться. Эти книги, карты и прочее не помещались в чемоданы и сумки (там находились вещи, закупленные на Опладенском рынке). Согласились послать «интеллектуальный » багаж почтой. Зорик упаковал все в 10-килограмовый ящик, составил его описание для таможнии, посылка была отправлена. После ее прибытия в Америку оказалось, что из нее были иъяты все туристские карты из всех стран, где наши гости побывали. Вместо иъятого в посылке лежали две металлические пластинки с надписью «Военная почта США». Что угрожающее увидела эта служба в картах, осталось без коментариев.
А Лера и Зорик добрались вполне благополучно сначала в Нью Йорк, а затем и в Майями.

4.Ноябрь – для себя.

Наши гости разъехались. Мы свой долг хозяев исполнили. Теперь настало время что-то предпринять для себя. И повод для этого был. Мы получили приглашение от Стеллы, Валиной и Лериной подруги детства, посетить Штуттгарт, где еще ни разу не были. Не бывали мы и в Нюрнберге, который относительно недалеко от Штуттгарта. Поэтомы было принято решение, совместить эти две цели в одной поездке. Заказали по Интернету билеты до Штуттгарта и обратно. Расчетное время пребывания в гостях 3 дня. И вот мы в скоростном поезде по пути в столицу земли Баден-Вюртембург.
Описывать путь из Кельна в Штуттгарт нет необходимости, так как это уже сделано в начале этих записок. Поэтому используем время поездки для знакомства с историей и основными достопримечательностями города.
4.1.Штуттгарт


Штуттгарт расположен в котловине, обазованной реками Незенбах и Некар. Город имеет речной порт, ж-д вокзал и аэродром в удаленном на несколько километров Эхтердинге. Это большой торговый и индустриальный центр, окруженный виноградниками на склонах гор. Важнейшие отрасли производства автостроение (Даймлер-Бенц и Порше), электроника, точное приборостроение, машиностроение, текстиль, напитки, химия, металло- и деревообработка. С многочисленными издательствами город является значительным центром книгопечатания, прессы. Важной отраслью является международное сообщение и его обслуживание. В Штуттгарте помимо правительственных учреждений земли Баден-Вюртембург находятся и федеральные службы, такие как Монетный двор, Государственный суд.
В городе 2 университета, основанные в 1818 и 1967 годах, Государственная высшая школа музыки и театра, Государственная академия художеств, Промышленная академия, Высшая школа печати, техники, управления и библиотечного дела. В Штуттгарте находится Исследовательский институт авиации и космонавтики, Федеральный Исследовательский институт питания, Институт Макса Планка по изучению физики твердого тела и металлов. Имеется ряд музеев (Краеведческий, где можно увидеть регалии Вюртембергских королей, Государственная галерея, где собраны полотна от средневековья до наших дней, Музей Даймлер-Бенца, Этнографический музей, Музей Виноделия).
В городе имеется несколько театров, в том числе Государственный театр с известным Штуттгартским балетом, Театр марионеток, большой Концертный зал. Имеется знаменитый Штуттгартский зоопарк Вильгельма. Не смотря на большие разрушения во время 2-ой Мировой войны в городе сохранился целый ряд архитектурных ансамблей. Перечислять их нет смысла. По ходу прогулки по городу мы с ними познакомимся.
История города начинается с 10 столетия. Согласно преданию в 950 году герцог Лиудольф фон Швабен в долине реки Незенбах построил конюшни (Штуотгартен – от слова Штуте - кобылица). Отсюда город и получил свое имя. Поселение, разрастающееся на этом месте, находилось в тени Каннстатта, римского города-крепости. В 13 столетии Штуттгарт получил права города от маркграфов фон Баден – западных конкурентов Вюртембергских правителей. В 1320 году Штуттгарт превращается в резиденцию графов Вюртембергских. С 1495 и до 1803 года – столица и резиденция герцогства, а с 1806 года – Королевства Вюртембург. Короткий период с 1718 по 1734 годы город теряет значение столицы, которую герцог Эберхард Людвиг переносит в Людвигсбург. Герцог Карл Евгений возвращает Штуттгарту его столичное положение, которое усиливается еще увеличением территории Вюртемберга во времена Наполеона и сразу после его поражения. В 19 столетии город быстро расширяется и развивается. В 1883 году Готфрид Даймлер проектирует и строит в Бад Канштатте высооборотный бензиновый двигатель, который дает начало развитию автопромышленности, которая и определила индустриальное будущее Штуттгарта.
После 2 Мировой войны Штуттгарт быстро развивается в значительный промышленный центр Германии. В 1952 году он становится столицей объединенной земли Баден-Вюртембург. Более подробно об этом я писал в своих записках о поездке по горной Швейцарии и Шварцвальду. Сейчас Штуттгарт значительный промышленный, торговый и культурный центр Германии с населением порядка 600000 чел.
Пока мы изучали историю города наш экспресс продолжал свой путь. И вот главный вокзал Штуттгарта. Первое, что бросается в глаза, массивное здание Земельного банка Баден-Вюртемберга. Мы всматриваемся в лица людей на пероне, проплывающем перед окнами вагона, пытаясь угадать в толпе народа встречающую нас Стеллу. Сказать, что мы давно не виделись, это значит ничего не сказать. То, что я не видел Стеллу более 30 лет, можно утверждать с уверенностью. Мы, правда, незадолго до поездки увидели фотографии ее и ее мужа, которые были сделаны Зориком во время их визита в Штуттгарт. Поэтому уверены, что узнаем ее. Выйдя из вагона и не встретив никого, двигаемся к выходу. И тут замечаем Стеллу и ее мужа Виктора, которые протискиваются против потока людей, стремящихся к выходу. Радостная встреча, при которой как бы исчезли те годы разлуки, которые пролегли между нами. С первых фраз установилось полное понимание, как между старыми друзьями.
На площади перед вокзалом наши хозяева показывают главный ориентир, по которому мы можем всегда определится, - это башня вокзала с часами. Ее видно почти со всех мест в центре города, а именно там и живут Стелла и Виктор. Мы хотели бы сразу начать со знакомства с городом, но время обеденное и нас обед ждет. Все же принимается компромиссное решение, идти сразу домой, но пешком.
Мы начинаем нашу прогулку по Кёнигштрассе (Королевская улица). Как и в большинстве современных городов это улица сплошных магазинов, больших и очень больших, маленьких и совсем маленьких, а также ресторанов, кафе, закусочных. Вся улица является пешеходной зоной и толпы народа фланируют вдоль неё. С архитектурной точки зрения мало интересного, прямоугольные коробки, стекло, бетон, метал. Местами встречаются отдельные элементы «малой» архитектуры, небольшие скульптуры, барельефы. Как рассказывает Виктор, эта архитектурная среда довольно живо меняется во времени. Многие здания перестраиваются, меняя не только свой внешний облик, но и назначение. Строительный бум.
Кёнигштрассе выходит к широкой площади, Здесь справа большое здание с протяженной колонадой, напоминающее какой-нибудь дворец в классическом стиле. Но это тоже магазин, но большой. Слева стоит памятник , который Виктор всегда принимал за первопечатника Гутенберга. Но это оказался нам неизвестный то ли князь, то ли граф в одеждах средневекового патриция с шпагой, имя которого, кажется Христиан. На цоколе памятника литые барельефы со сценами из жизни, видимо, того же Христиана. Посередине площади большой фонтан, на подобие римского на площади Испании. Здесь же на площади развернулся предрождественский рынок с искусственным катком. За площадью на обступающих ее холмах живописная панорама города, карабкающегося вверх. Вдали на какой-то башне золоченая фигура, кажется с крыльями. Сворачиваем с Кёнигштрассе в боковую улочку и выходим к Старому Замку. Это одно из немногих старинных сооружений, оставшихся после «основательных» бомбардировок англо-американской авиацией города в 1944-1945 годах. Замок был построен, как крепость, окруженная водяным рвом, в 13-14 столетиях. Впоследствие он был существенно расширен в 16 столетии. Сейчас добраться до замка можно просто по булыжной мостовой без необходимости преодолевать водные препятствия. Со своей круглой башней, кирпичной кладкой стен, поросших плющем Старый замок выглядит внушительно и «средневеково». Есть на чем остановить глаз. По дороге встретили мы и памятник Шиллеру. Вюртембержцы очень чтят своего земляка, классика немецкой литературы, одного из самых ярких представителя романтизма, эпохи «Бури и натиска». Надо полагать, что сам Шиллер не платил взаимностью своей родине. Будучи насильно отправлен герцогом Вюртембергским на военную службу, он вынужден был тайно бежать из Вюртембурга и для своего герцогства он был просто беглым дезертиром. Теперешняя любовь к Шиллеру в Баден-Вюртембурге напоминает эксплоатацию имени Моцарта в Зальцбурге, который тот ненавидел, или поклонение Колумбу в Испании, где он умер в тюрьме.
Мимо здания Ратхауза с прямоугольной башней с часами выходим к широкой улице. За ней видна Лоренцкирхе, церковь св. Лоренцо с желтыми стенами и прямоугольной колокольней с острым шпилем. Рядом с этой церковью и живут Стелла с Виктором, а напротив окна Штутгартской филармонии. Так что если вы хотите знать, где центр Штуттгарта, то знайте, что это в квартире Черногузов, такая фамилия Стеллы и Виктора.
За праздничным обедом, который был подготовлен по всем правилам, сначала мы обменивались новостями о нашем житье-бытье в Германии. Стелла и Виктор до Штуттгарта жили в небольшом городке. Затем им и семье их дочери удалось перебраться в Штуттгарт, где они чувствуют себя совсем неплохо, не страдая от ностальгии по покинутой Украине. Стелла и Виктор живут на пособие по обеспечению в старости. Дочь их работает, внук учится в гимназии и является, кажется, главным в семье. Его интересы удовлетворяются безусловно. Особенно это касается Виктора.
После обмена новостями был обсужден план проведения нашего краткого отпуска. После обеда снова прогулка по Штуттгарту. На завтра, оказывается, запланирована поездка в Людвигсбург, город, бывший полтора десятилетия столицей Вюртембергского герцогства. Кроме того на вечер этого же дня мы договорились посетить Валиных родственников (семья сестры мужа Валиной сестры), которые тоже живут в Штуттгарте. А третий день будет посвящен Нюрнбергу. Надо сказать, что времени для знакомства с самим Штуттгартом совсем мало. Остается только довольствоваться внешним осмотром города, что мы и продолжаем после обеда.
Погода нас не балует, то и дело начинает идти дождь. Сфотографировавшись на фоне церкви св. Лоренцо, снова отправляемся к Старому замку, но идем другими улицами, чем утром, для разнообразия. По дороге Виктор нам показывает сверхбольшой магазин с названием, напоминающим имя страны великанов в «Путешествиях Гулливера». Наши дамы решают продолжить изучение города внутри этого монстра. Пятнадцати минут оказывается достаточным, чтобы снова вернуться к наружному осмотру города.
Снова памятник Шиллеру и Старый замок. Но в отличие от утреннего осмотра мы заходим в его двор. Здесь по периметру в три этажа идут открытые галереи, поддерживаемые колоннами и арками. В углу двора стоит памятник одному из королей, естественно, конный. В одной из ниш между колоннами стоит колокол, его история осталась для нас тайной.
От Старого замка проходим к Новому замку. Внешне он значительно менее интересный, чем Старый замок, если он и впечатляет, то своей величиной и большой площадью перед ним. Новый замок строился с 1746 по 1807 годы.
От замка направляемся в парк. Его сердцем является большой пруд, причудливой формы. На нем всякая водоплавающая птица, в том числе белые лебеди. Один из них спокойно позировал мне, пока я его снимал почти в упор. В парке находится стекляная ступенчатая пирамида местного планетария. От него, обогнув пруд, мы поднимаемся на холм, на котором расположен парк Розеншгштейн с дворцом, любимое место отдыха горожан (по свидетельству энциклопедического справочника). Дворец в классическом стиле построен в 1824 – 1829 годах архитектором Джовани Залусси для короля Вильгельма 1-го, который здесь и умер 25 июня 1865 года. Дворец как дворец, но парк вокруг него действительно очень красивый, особенно живописны высокие платаны. С холма открывается красивая панорама города. Внизу видны зеленые конуса купален на минеральных источниках. Спускаемся с холма к пруду и по его противоположному берегу возвращаемся в центр города, к вокзалу. Уже стемнело и по Кёнигштрассе мы идём при ночном освещении. Многие здания имеют специальную подсветку, что значительно оживляет ночной город. На Кёнигштрассе предпринимаем неудачную попытку купить мне кожаную шапку. На центральной площади сверкает огнями предрождественский рынок с искусственным катком. Вскоре мы оказываемся у дома Стеллы и Виктора.


4.2.Людвигсбург

Сегодня 4 октября и мы собираемся посетить Людвигсбург. Едем втроем, Стелла, Валя и я. Виктор только провожает нас до вокзала, а сам отправляется по магазинам в связи с делами внука. Ехать до Людвигсбурга недолго и вскоре мы выходим на его вокзале, где нас должна встретить знакомая Стеллы Мила. Она живет в Людвигсбурге и преподает немецкий язык для русскоязычных иммигрантов. Она обещала Стелле показать нам город. Встреча состоялась. Мила оказалась симпатичной и общительной женщиной. Мы отправляемся на прогулку. Посмотрев попутно на несколько симпатичных «фахверковых» домиков, вышли к строительной площадке, на которой возводится еще один гигантский универмаг с тем же названием, напоминающем «Страну великанов». Странно, как этот огромный магазин может окупить себя в маленьком Людвигсбурге. Но «неисповедимы пути...» глобализации! Проходим скромный памятник воинам погибшим «за короля». Здесь рядом находяться бывшие казармы, а теперь «Гарнизонный музей». За памятником в старинном, или стизизованном под старину, домике расположен «Мак Дональдс», а за ним симпатичный «фахверковский» дом. Вот такой коктейль старины и современности. Этот живописный угол так и просился в кадр и на его фоне я запечатлел всех троих дам.
А пока по дороге Мила знакомит нас с Людвигсбургом. Это город на севере Большого Штуттгарта. Индустрия производит машины, автомобили, тектиль и хирургические инструменты. Довольно известны форфоровая мануфактура, минеральные лечебные купальни в районе Хоенэк и Киноакадамия Баден-Вюртемберг. Население города 86000 чел.
Город возник вокруг барочного дворца, который был резиденцией герцогов фон Вюртемберг и был построен с оглядкой на французский Версаль. Во времена герцога Еберхарда Людвига фон Вюртемберга последний перенес сюда столицу герцогства (1718-1734 годы). Несмотря на такой короткий «столичный» период Людвиг успел достаточно «наследить» в городе, в том числе и назвать его своим именем.
Самого Людвига мы «встретили» на рыночной площади, где, как и положено, работал рынок. Могучая бронзовая фигура Людвига возвышалась над суетящимися внизу потомками его подданых. Герцог в рыцарских латах, в окружении символов славы. На монументе надпись: «Герцог Ебергард Людвиг. 1676-1733. Основатель города». На площади две церкви, одна напротив другой, принадлежат двум разным ветвям христианства. Есть, конечно, старинная аптека. А рядом возвышаются многоэтажные бетонные коробки. Рыночная площадь находится как-бы на возвышении, с которого спуск ведет ко дворцу. Вход во дворец через трехарочные ворота. За ними внутренний двор и следующие трехарочные ворота, за которыми открывается просторный платц, окруженный каре дворцовыми зданиями. Главное здание дворца, где обитал сам герцог, находится слева от входа. Все строения выполнены в стиле барокко. Большой фонтан с колонной в зелено-золотых цветах явно в т.н. «имперском» стиле времен Наполеона. Мне этот дворец несколько напоминает Дрезденский Цвингер, во всяком случае общей планировкой, хотя он и более скромный. К дворцу примыкает регулярный французский парк, в который мы не попали. Под одной из входных арок находится магазин сувениров, где торгуют и продукцией местной фарфоровой мануфактуры. Среди различных книг по истории и искусству обнаружили книгу о связях между Людвигсбургом и Санкт-Петербургом.
После осмотра дворца самого герцога, направляемся к дворцу его фавориток, который так и называется «Фаворитеншлосс». Еще его называют «Лустшлосс», т.е. «Дворец желаний». Чтобы до него добраться, надо пересечь по высокому пешеходному мосту транспортную артерию города. Отсюда с моста открывается вид одновременно на дворец герцога и на Фаворитеншлосс. Под герцогским замком раскинулась выставка плодов и цветов, где «главным героем» является тыква. Вся выставка оранжевого цвета. Фаворитеншлосс – дворец в стиле барокко, с двумя башнями под зелеными крышами, расписан розовой и охровой краской. По всему фронтону идет лестница с балюстрадой, позволяющая выходить непосредственно со 2-го этажа на двор. Это придает дворцу торжественный вид. Под лестницей тоже вход во дворец, но на первый этаж. К сожалению, дворец был закрыт для посещения. Поэтому мы отправляемся в «Фаворитенпарк» - огромный лесопарк, расположенный за замком. Главной его достопримечательностью являются олени, которые живут здесь на свободе. Практически все пространство парка отведено заповедной зоне, куда доступ посетителям запрещен. Остается только асфальтированная аллея, которая пересекает весь парк и по которой можно передвигаться. Но никаких ограждений нет, только ограничительные надписи. Как только мы вошли в парк, сразу вдалеке увидели группу из нескольких диких оленей, но на большом расстоянии от аллеи. Фотографировать их было бессмысленно, но очень хотелось. Вдруг пара оленей отошла от стада и направилась в сторону аллеи. Я попытался их опередить и снять спереди, но бежать боялся, чтоб их не спугнуть. В результате мне удалось сделать один снимок сбоку и один со спины. Снимки получились неплохие, а главное, не каждый день можно увидеть и запечатлеть таких красавцев не в клетке. Олени впереди нас спокойно пересекли аллею и углубились в лес.
Продолжая прогулку, пересекаем весь парк, выходим на окраину города и по его улицам выходим к ж-д станции. Здесь мы прощаемся с нашим симпатичным гидом Милой и возвращаемся в Штуттгарт.
Вечером того же дня мы посетили Валиных родственников Иру и Иосифа, которые уже длительное время живут в Штуттгарте. Вспомнили всех родных и знакомых, живых и мертвых. Поговорили о детях. Их сын живет в Мюнхене. Вечером возвратились к Стелле и Виктору. На утро нам предстояла поездка в Нюрнберг.

4.3.Нюрнберг

Рано утром отправляемся поездом из Штуттгарта в Нюрнберг. Погода отвратительная, низкие облака, часто идет дождь. За окнами вагона сплошная серость, ничего привлекающего внимание. Дорога предстоит дальняя, несколько часов пути. Надо как-то скоротать время. Поэтому, как у нас уже принято, ознакомимся предварительно с общим описанием и историей Нюрнберга.
Этот город нам был знаком прежде всего Нюрнбергским процессом, во время которого были осуждены главные руководители нацистской Германии за преступления против человечности. Выбор Нюрнберга, как места суда был не случайным, так как этот город внес свой значительный вклад в развитие и укрепление нацистского режима. Именно здесь проходили всегерманские съезды НСДРП, здесь были приняты поистине людоедские рассовые законы, направленные прежде всего против евреев, цыган, инвалидов. Затем уже в школе мы узнали о «Нюрнбергском яйце» - карманных часах, впервые изготовленных в Нюрнберге. Здесь в Германии мы узнали о том, что в Нюрнберге проводится накануне Рождества знаменитый «Кристельнкинд»-рынок, где торгуют очень красивыми игрушками и елочными украшениями. Вот, пожалуй, и все, что нам известно об этом городе. Поэтому перед его посещением есть смысл поговорить о нем подробнее.
Нюрнберг лежит на обеих берегах речки Пегнитц. Его историческое ядро расположена на возвышении от 298 до 351м над уровнем моря. Это второй по величине город Баварии и является значительным жилым и индустриальным центром. К концу прошлого столетия население города насчитывало около 500000 чел. Вместе с соседними городами Эрланген, Фюрт и Швабах Нюрнберг представляет собой практически единое целое. Город соединен с внешним миром железной дорогой, автобаном, водным путем по каналу Рейн-Майн-Дунай. Кстати, во время моей работы в Речфлоте Украины мне пришлось много работы проделать по изучению условий плавания по этому водному пути с целью вывода наших судов в глубь Европы.
Разнообразная индустрия города наряду с традиционными отраслями, происходящими еще от средневековых ремесел, особенно металлообработка, имеет и современные отрасли высоких технологий (электроника). В машиностроении действует много малых и средних предприятий, высокоспециализированных в узких областях. Имеется пищевая промышленность (особенно известны нюрнбергские медовые пряники - лебкухены), химическая промышленность, производство игрушек и карандашей.
Нюрнберг – важный центр науки и образования. Здесь имеются Академия изобразительных искусств, Институт с факультетами техническим, экономическим, социальным, городская Академия музыки, университет Ерланген-Нюрнберг.
Точное время возникновения Нюрнберга неизвестно. Предполагают, что толчком для возникновения города послужила крепость Бург, сооруженная на скале из пещаника где-то в середине 11 века на первоначально баварской территории. Крепость была необходима императору Священной Римской империи Генриху 3-му для компенсации потерь территории империи в связи с передачей Генрихом 2-м ряда земель образованным епископствам Бамберг и Айхштедт. Впервые наименование «ноуренберк» - скалистая гора, упоминается в императорском документе 1050 года.
Под защитой крепости город быстро развивается, особенно после превращения его в место паломничества после захоронения там мощей святого Зебальда (около 1070 года) в храме его имени. Город хаотично разрастался от крепости вниз к реке Пегнитц. Независимо от него на противоположном берегу в середине 12 столетия возник городок рядом с королевским двором, основанным еще Конрадом 2-м, Этот городок назывался «Лоренцштадт» по имени церкви св. Лоренцо, в отличие от «Зебальштадт». Лоренштадт имел в плане форму яйца и параллельно проходящие улицы с востока на запад с небольшими поперечными переходами между ними.
Благодаря ряду обстоятельств, таких как благоволение императора, а также жизненная необходимость найти источники существования на бедной песчаной почве, а также в связи с хваткостью и умением граждан города, Нюрнберг быстро превращается в крупнейший торговый и ремесленный центр в Южной Германии. Т.н. «Нюрнбергское право», дарованное горожанам императором, стало образцом для многих растущих городов средневековой Европы. 8 ноября 1219 года император Фридрих 2-ой даровал право печатать собственную монету и взимать пошлины. В своем послании император назвал Нюрнберг «сердечно любимым городом». Впервые в 1245 году Зебальдштадт и Лоренцштадт официально объединяются в один город «университас цивиум» и обносятся общей крепостной стеной (1323 год).
После вымирания рода Салиеров, к которым принадлежали первые императоры- патроны города, власть в империи переходит к роду Штауферов, которые рассматривают Нюрнберг, как свою вотчину. Город строго управляется специальным чиновником императора, т.н. «Шультхайсен». Постепнно связь между императором и городом становится слабее, особенно во время борьбы Штауферов с Папой Римским. В 1339 году власть Шультхайсена переходит к одному из представителей купечества Конраду Гроссу, жертвователю средств на постройку и содерждание Госпиталя Святого Духа. Его можно считать первым «городским» судбей Нюрнберга. Постепенно Нюрнберг превращается в город с самоуправлением, окончательно оформившемся к 1313 году. Наряду с Большим Советом «Названных» ежегодно им избирался Малый, или Внутренний совет с 26 членами, из которых 13 действовали, как «Старшие бургомистры», сменяемые каждый месяц, в то время как остальные «Младшие бургомистры» исполняли должность судей в местном суде. Т.н. Узкий совет состоял из 7 человек во главе с двумя председателями. Таким образом город обеспечил себе систему управления, обеспечивающую постоянную смену руководства и контроль над службами, над выборами и исполнением решений большинства. Это препятствовало чрезмерному усилению власти отдельных личностей. Вместе с тем влияние широких слоев населения было весьма незначительно. Основная власть принадлежала полусотне богатых семей, которые превратились в слой потомственных патрициев, но особого рода, которые не чуждались принимать активное участие в хозяйственной жизни, торговле, в отличие от родовой аристократии.
История Нюрнберга, начиная от 13 столетия и вплоть до середины 16 столетия представляет сплошной хозяйственный подъем, что отразилось и на архитектурном облике города. К построенным в 13 веке соборам св. Зебальта и св. Лоренцо добавляются ратхаус (1332-1340), Фрауенкирха (1349) – церковь Богородицы, семь францисканских монастырей, госпитали - богодельни Святого Духа, Святой Марты и 12-ти братьев. Основой такого бурного развития являлась не только оживленная торговля, внутренняя и внешняя, но и цветущее искусство ремесленников, получившее даже специальное имя «Нюрнбергер витц» - нюрнбегская смекалка. В списках, составленных в 1363 году в Нюрнберге числилось 1219 мастеров по 50 профессиям, в том числе 30 в области металлообработки.
Накапливаемое в городе богатство позволяло не только строить город, создавать благотворительные заведения, спонсировать развитие искусств, но и давать займы постоянно находящимся в финансовых затруднениях императорам. Тем самым оказывалось и влияние города на политику империи и получение новых привилегий. Так, например король Людвиг Баварский даровал для нюрнбержцев свободу от пошлин на 72 таможенных пунктах империи. Карл 4-ый до 40 раз проживал в Нюрнберге месяцами. В 1356 году он издал т.н. «Золотую буллу», в которой обязал всех будущих императоров проводить свой первый рейхстаг в Нюрнберге. С 1424 года Нюрнберг становиться местом хранения императорских сокровищ и регалий.
В течение 100 лет с середины 15-го до середины 16-го веков город является местом концентрации духовных и культурных сил. Он был центром немецкого гуманизма (Конрад Целтис, Христов Шойл и др.), науки и искусства. Здесь работали математик и астроном Региомонтанус, создатель самого старого сохранившегося глобуса Земли Мартин Вехайм, Эрхард Этцлауб разрабатывал морские карты в проекции, названной позже по имени Меркатора, создатель «Нюрнбергского яйца» - карманных часов Петер Хенлайн. Народное искусство бардов – майстерзингеров достигло своей высшей точки в лице Ганса Розенплюта и Ганса Закса. Выдающиеся художники этой эпохи резчик по камню и дереву Вайт Стосс, скульптор по камню Адам Краффт, семья литейщиков Вишер. Наиболее знаменитым является, конечно художник и график Альбрехт Дюррер. На весь мир известны его гравюры «Молящиеся руки», «Меланхолия», «Всадники Апокалипсиса».
С середины 16-го столетия начинается определенный спад в истории Нюрнберга, постепенная потеря его «столичной» роли. Сначала появилась трещина между императором Священной Римской империи и городом в связи с переходом к протестантизму. Хотя Нюрнбергу удалось избежать кровавых событий, связанных с новообращенцами или иконоборцами, но принятие Лютеровского учения нюрнбержцами не могла приветствоваться императором – опорой и защитой Римского папы. С 1543 года в городе не проводились Рейхстаги. Через 10 лет город оказался в кольце т.н. «второй Маркграфской войны», в результате которой были опустошены окружающие город земли. Сам город, правда, не был разрушен. Но эти потери привели к растройству городских финансов. Несмотря на эти трудности Нюрнбергу удалось в 1555 году соорудить несколько великолепных круглых башен, укрепляющих крепостные стены; в 1578 году была основана Высшая школа в Альтдорфе; в 1616-1622 годах осуществлено строительство Нового ратхауса. Потеря многих торговых путей в связи с открытием Америки смогли более чем компенсировать открытием новых рынков на Востоке. Для поддержания стабильгости нюрнбургской валюты был основан «Банко Публико» - Народный банк. На границе 16-го и 17-го столетий были построены богатейшие патрицианские жилые дома семейст Топлеров, Фембо, Пеллер.
Тридцатилетняя война, приведшая к практически полному параличу европейской торговли, нанесла городу тяжелейший удар. Кроме того население города, которое к этому времени уже достигало 40000 человек, было катастрофически сокращено в результате чумы 1618 года. Город постепенно терял свое вдохновение. Заскорузлые правила ведения торговли и ремесел не отвечали нарождающимся капиталлистичеким отношения. Ища выход из положения, ремесленники переходили от уникального производства к массовому дешевому. К концу Тридцатилетней войны город имел гигантский долг в 7 млн. гульденов. Городские власти видели единственное решение в повышении налогов. Это вызвало протесты граждан, паралич хозяйственной жизни, бегство наиболее предприимчивых людей из города. Картина несколько напоминает сегодняшнюю Германию, не так ли? В конце 18 столетия город оказался перед угрозой банкротства. Предполагаемое присоединение Нюрнберга к Пруссии в 1796 году, которое могло принести улучшение финансов города, не состоялось. В 1806 году Наполеон, в соответствие с Пактом о Рейнском союзе, включил Нюрнберг в состав Баварского королевства, союзника Франции. И блестящий столичный город превратился в провинцию без какого либо влияния на политику.
Но могучий толчок, полученный Нюрнбергом в прежние столетия не дал погасить его изобретательный дух. Здесь была построена первая в Германии железная дорога (Иоганес Шаррер, 1835), была проделана большая работа по переводу ремесленных предприятий в модерную индустрию (Фридрих Клетт, Теодор Крамер, Зигмунд Шукерт). В течение 19 столетия Нюрнберг становится ведущим индустриальным городом Баварии. В этом же столетии романтики открыли для себя исторический Нюрнберг. Его прекрасно сохранившийся Старый город стал как бы визитной карточкой легендарного немецкого средневековья, его духа. Своим подобным превращением Нюрнберг обязан прежде всего Людвигу Тику и Вильгельму Вакенродеру. Нюрнберг превращается в Мекку художников и писателей. В 1852 Ганс фон Ауфзес основал здесь Германский Национальный музей, который по его мнению не мог быть открыт в любом другом месте. Этот музей представлял общую картину развития искусства и культуры Германии.
Представление об этом особом историческом значении Нюрнберга сыграло с городом «злую шутку». Нацисты сделали его «своим городом», откуда распространялась «коричневая чума» по миру.
Во время 2-ой Мировой войны Нюрнберг был практически полностью разрушен, но со свойственной нюрнбержцам смекалкой и настойчивостью был полностью восстановлен. Сейчас это большой развитый современный город, открытый миру, что не мешает ему сохранять свою историю и облик.
Несмотря на столь длинный экскурс в историю Мюнхена, наша дорога к нему продолжалась еще дольше. Пришлось даже на некоторых участках пути ждать встречных поездов, так как из-за ремонта на некоторых участках было одностороннее движение. Но вот, наконец, и вокзал Нюрнберга. При подъезде поезд тянулся мимо каких-то совсем неинтересных строений, совсем не напоминающих блестящее историческое прошлое города.
Знакомимся с расписанием на обратный путь и выбираем поезд с тем, чтобы успеть вернуться в Штуттгарт не очень поздно. Выйдя с вокзала, сразу видишь невдалеке сплошной каменно-черепичный массив Альтштадта – Стврого города, обнесенного могучей стеной с высокими башнями. Разделяет старый и новый Нюрнберг только разветвленный подземный переход. Без сожаления покидаем новый город с его вокзалом и устремляемся к древним стенам Альтштадта. Подземный переход с многочисленнымимагазинчиками и обжорными заведениями выводит нас прямо к Кёнигстор – Королевским воротам. Здесь большая крепостная круглая башня, от которой идет одна из главных улиц – Кёнигштрассе, по которой мы и углубляемся в город. И сразу попадаем под очарование архитектуры Нюрнберга. Фахверковые и каменные здания, с крутыми крышами, с узкими, но высокими окнами придают какой-то определенный ритм улицам, старинный флер. Трудно поверить, что большинство этих домов восстановлено уже после войны. Выглядят они очень «аутентично». Преимущественные цвета зданий – красно-коричнегого спектра (может быть отсюда и пошла «красно-коричневая чума»). Но выглядит все очень солидно и красиво. Фасады зданий украшены различными «излишествовами», эркерами, козырьками, башенками. Обращаю внимание, что практически нет полностью фахверковых домов. Только вехние части некоторых зданий фахверковые. Уже при составлении этих записок я выяснил причины этого. В самые старые времена дерево было главным конструктивным и несущим материалом. Основной каркас собирался из деревянных брусьев, панели между ними закрывались разными, не несущими нагрузки конструкциями. Хорошая обрабатываемость дерева и его экологические преимущества сочетались с большой пожароопасностью. Поэтому в Нюрнберге с ростом умения мастеров по обработке камня городские власти начали ограничивать применение дерева, как конструктивного материала. Сначала запретили строить из дерева эрдгешосс – первый этаж, а затем и вовсе потребовли перейти на каменное строительство. Для любителей фахверка осталась возможность его иммитировать, разрисовывая каменные стены фальшивыми «деревянными брусьями». Так что не каждый фахверк – фахверк.
Обращают на себя внимание и многоэтажные крутые чердаки зданий, в некоторых я насчитал до 5 этажей, ничего подобного я раньше не видел. Один из таких домов стоит на углу Кёнигштрассе и Корнштрассе (Зерновая улица). Это здание использовалось в средневековье, как общественное зернохранилище. Городской совет в благоприятные годы скупал зерно и помещал его в это хранилище, где оно могло сохраняться многие десятки лет без потери своих хлебопекарских качеств. Так, например, в 1541 году императору Карлу 5-ому было показано вполне пригодное зерно, которое хранилось 180 лет и полностью сохраняло свои качества. Это зерно выбрасывалось на рынок при резком повышении цен для их стабилизации. В особо неурожайные годы городской совет за счет казны молол зерно на муку, выпекал хлеб, который продовался населению по себестоимости. Чтоб представить себе объемы такой благотворительности и размеры зернохранилищ достаточно сказать, что в 1540 году были реализованы в городе 460000 буханок хлеба весом более 2 кг каждая. При этом запасы зернохранилищ были далеко не исчерпаны. С 1572 года в здании бывшего зернохранилища размещалась таможенная служба города.
По Кёнигштрассе выходим к церкви св. Лоренцо, которая послужила центром образования нижнего города. Кстати и этото собор и собор св. Зебальда в верхнем городе очень похожи Две высокие башни у входа с острыми зеленоватыми шпилями, длинный неф и повышенная часть хора. В силу ограничения времени пребывания в городе мы удовлетворяемся только внешним осмотром собора. Богатая каменная резьба западного фасада здания, с готическим порталом и большим окном-розеткой. К сожалению только теперь, просматривая путеводитель по городу, убеждаюсь, что мы много потеряли, не осмотрев собор изнутри. Там бы мы встретили знаменитое «Английское приветствие» Вейта Штосса (1517-1518) и Сакраментхаус (святилище) Адама Крафта (1493-1495) с его необыкновенно выразительным скульптурным автопортретом.
Продолжаем наш путь по Кёнигштрассе к Торговой площади (Марктплатц). По дороге встречаютсч лотки с нюрнбергской жареной колбасой. Жарят ее на «живом огне» древесных углей из бука, никаких электрических грилей. Это одна из традиций Нюрнберга. На Марктплатц стоит Церковь Марии (Богородицы). Она была сооружена по повелению императора Карла 4-го на месте еврейского гетто, которое был просто сожжено вместе с частью его жителей. В хрониках, сообщающих об этом факте, даже не упоминается, удалось ли кому-либо из евреев спастись. Очень характерно, чужие – не люди! Очевидно, иточник нацизма в Нюрнберге образовался в 20-ом веке не на пустом месте. Тот же Карл повелел заложить на этом месте Фрауенкирхе (церковь Мадонны), которая была построена в период с 1349 по 1352 годы. Церковь была подчинена Пражскому монашескому ордену св. Августина. В архитектуре ее ощущается богемское (чешское) влияние. Церковь имеет богатый западный фасад, с резьбой по камню, множеством скульптур. В украшении церкви приняли участие, уже после ее постройки тот же Адам Краффт, Иоган Хойсс, Себастьян Линденаст и др. Изначально церковь имела очень богатый интерьер, но в годы секуляризации (Наполеон), в значительной степени он был разграблен. То, что сейчас украшает интеръер, перенесено из других церквей. Надо сказать, что Карл 4-ый при уничтожении еврейского гетто руководствовался «благородными» целями. Задачей было освободить место в тесном городе для организации рынка. Им же было категорически запрещено строительство домов на этом месте. И этот запрет и по сей день свято выполняется. Обширная Марктплатц перед Фрауэнкирхе служит местом рыночным. Но, видимо, день нашего приезда не был рыночным днем. И огромная площадь была пустынна. Этому способствовала и холодная дождливая погода, во время которой местные жители предпочитают сидеть в тепле. Зато ничего не мешает нам рассмотреть саму площадь и окружающие ее здания. Кстати, дождливая погода имеет и свои преимущества. Дождик превращает мощенные мостовые, каменные стены, парапеты набережной, мосты в глянцевые. И город кажется каким-то сказочным, игрушечным, как на открытках. На площади стоит ступенчатый фонтан, богато украшенный скульптурой, разными цветами и позолотой, Название – Шёнер бруннен (красивый источник). Сооружен в 1396 году. Сейчас на площади стоит копия, оригинал хранится в Германском национальном музее. Первоначально фонтан предназначался для снабжения горожан водой. Здесь стоит вообще остановится на отношении города к обеспечению водой. Нюрнберг еще с времен средневековья славился, как город с хорошим водоснабжением. В одном из документов 1594 года упоминалось, что здесь имеются 118 источников чистой воды, имеющих вороты с цепями и ведрами. Кроме того в городе имелись 14 водопроводов, снабжающих почти все дома в городе «живой» водой. Упомянутый в 1368 году водопровод предназначался для Больницы-богодельни Святого духа. Постройка фонтанов, колодцев и подобного не только удолетворяла насущные потребности жителей, но и использовалась для украшения города, как один из важнейших видов искусства. В городе были сооружены множество фонтанов и источников, богато украшенных скульптурой, резьбой, металлическим литьем. В путеводителе по Нюрнбергу перечислены 17 фонтанов. Все их названия походят в основном от скульптур, установленных на них (Аполлобруннен, Генземенхенбруннен и др.). С наступлением новых времен тенденция украшения города фонтанами не исчерпана. Так в 1984 году у Белой башни был сооружен роскошный многофигурный фонтан с названием «Брачная карусель», автор профессор Юрген Вебер. Мы еще посетим его в конце нашей прогулки по городу.
А пока я обнаружил, что нарушена хронологическая последовательность описания этой прогулки. Я пропустил упомянуть Богадельню Святого Духа, которую мы увидели еще до того, как пришлли на Марктплатц. С моста через Пегнитц, ведущего в Зебальштадт, открывается великолепный вид на это строение. Три здания замкового типа протянулись вдоль берега, а четвертое установлено поперек реки и соединяет берег с оконечностью острова Шютт. Оно покоится на двух каменных арках. Все здания украшены башенками, эркерами. Спокойная поверхность реки, несмотря на пасмурную погоду, отсвечивает серебристым цветом. Забранная в камень набережная и каменный мост создают вместе с богадельней необычайно красивый архитектурный ансамбль, наверное это красивейшее место в Нюрнберге.
Теперь мы можем со спокойной совестью продолжить наш путь в сторону Бурга – крепости, возвышающейся над городом и послужившей основой возникновения его.
По дороге втречаем здание ратхауса, мощное каменное каре с тремя богато украшенными порталами, с башнями на крыше(1616-1622), т.н. дом Фембо, с богато расписанными стенами, принадлежавший богатому нидерландскому купцу, а теперь здесь городской музей, проходим мимо церкви св. Зебальда.
Наконец подходим к подножью скалистой горы, на которой расположилась императорская крепость. По Бургштрасе и серпантину пешеходных дорожек поднимаемся в крепость и входим в нее через ворота рядом с башней Зинвельтурм (1313), самой старой средневековой круглой башней Нюрнберга. В крепости имеется несколько зданий разного назначения, все фахверки на каменном основании. Полностью каменные здания это императорский дворец, императоские конюшни. Сегодня в конюшнях расположена молодежная гостиница. Дворец удивляет своей высотой, особенно высотой крыши в которой размещены 8!!! этажей. На территории крепости встретили русскоязычную экскурсию, к которой решили присоединиться. Борис - экскурсовод вывел нас на бывший бастион, а тепеь круглый парк, с которого открывается великолепная панорама всего города. По крутой улочке, мимо фахверковых домов спускаемся на небольшую площадь возле дома-музея Дюррера. Передать словами прелесть этого живописного уголка трудно, надо видеть своими глазами или хотя бы на фотографиях. Встретили мы здесь и странную бронзовую фигуру жуткого огромного зайца, пожирающего людей. Это оказалась каррикатура-предупреждение. Рисуног Дюррера «Заяц» был невероятно популярен и его можно было встретить почти в любой немецкой семье, он стал определенным символом, таким же как персонажи опер Вагнера, например. Известно, что последний послужил нацизму уже после своей смерти, как определенный символ германского духа. Автор «Зайца» предупреждает соотечественников об опасности «патриотических» символов, какими бы милыми они ни выглядели.
Русскоязычная экскурсия пошла в музей Дюррера, а ее руководитель остался с нами на улице и дал несколько советов, что еще посмотреть в городе. И прежде всего на улицу Вайсгербергстрассе. И не зря. Здесь сохранилась почти нетронутая архитектура старого квартала ремесленников. Каждый дом в отдельности не представляет чего-либо особенного но весь уличный ансамбль оставляет небывалое впечатление, ощущается какой-то особый флёр старины.
Мы отправились дальше бродить по городу. Пару раз пересекали Пегнитц по Мясному и Музейному мостам, переходя из Лоренцштадт в Зебальштадт и обратно. В конце концов холод и голод загнали нас на Марктплатц в Мак-Дональдс, который есть в каждом, даже очень древнем городе. Здесь мы перекусили плодами глобализации и отправились в сторону вокзала по еще нехоженным улицам. И здесь у т.н. Белой башни мы увидели уже упомянутый фонтан «Брачная карусель» - одно из сравнительно новых украшений Нюрнберга. В чем идея этой карусели, понять трудно. Это многофигурная композици, среди которой и люди, и животные и мифические существа. Венчает всю эту вакханалию дико отплясывающая женщина. Непонятно, но интересно.
Тем и закончилась наша экскурсия по Нюрнбергу. Мы сели в поезд и поехали в Штуттгарт

4.4.Лето закончилось?.

На следующее утро мы уезжали из Штуттгарта домой. Стелла и Виктор нас провожали. Они обещали приехать к нам в гости весной следующего года. Уже когда я писал эти записки Леня выразил желание снова приехать в гости, а у нас в кармане уже лежат билеты для поездки в Майами к Лере и Зорику. Так что, похоже, длинное лето 2006 года будет продолжено и в 2007 году. Покой нам только снится.