ЛОНДОН

1.Введение

То, что Лондон – достойная цель путешествия, никогда не вызывало у меня сомнения. Но поездка туда по разным причинам откладывалась, в том числе из-за необходимости приобретать визу. Но после того как эта поездка появилась в планах турбюро «Айсберг», с которым мы провели немало интересных экскурсий, «лед тронулся...!». Мы с женой «забухали» эту поездку. Все оформление прошло без сучка, без задоринки, если не считать того, что при поездке с паспортами в Дюссельдорф билетный автомат на вокзале не выдал нам сдачу, в связи с чем мы направили «протест» в Deutsche Bahn и до сих пор «ждем ответа, как соловей лета». Должен заметить, что особенно легко удается перевезти деньги за путевку. Процедура их отъема не занимает и одной минуты. Как бы то ни было, 24 апреля 2003 года мы ехали в поезде в Кёльн, где начиналась наша Лондонская эпопея, по времени, вернее - лондонский эпизод.

2.Была ночь, и был день

Приехали мы на вокзал Кёльна почти за час до прибытия автобуса и начали оглядываться в поисках соотечественников, возможных спутников по поездке. Надо сказать, что они легко распознаются в толпе аборигенов, несмотря на наличие одежды и украшений в соответствии с немецкими стандартами, наверное «по шевелению корпуса». Открытые нами несколько земляков оказались совершенно не причастны к лондонской экскурсии. Это навевало печальные мысли о том, что мы перепутали время или место встречи. Вдруг к нам подошла пара с чемоданами, которые нас тоже «вычислили». При первом же взгляде оказалось, что это не только земляки, но и наши старые знакомые по неделе, проведенной в Бад Годесберге, Валя и Наум, которые тоже отправляются в Лондон и тоже с «Айсбергом». Стало ясно, что мы находимся в нужном месте и в нужное время. Все оставшееся время мы обмениваемся новостями, вспоминаем дни в Бад Годесберге.
Подошел двухэтажный автобус фирмы «Розе-Райзен». Из открывшейся двери молодой незнакомый человек кричит: «Господа Молдавские?...». Приятно, когда тебя кто-то ждет! Но этот молодой человек, руководитель группы Наум, был не единственный, ожидавший нас. Из автобуса вышел Володя, приятель моего старого друга из Дюссельдорфа. Его супруга Лена машет нам из автобуса. Они едут из Вупперталя. Выясняется приятная новость – в автобусе, расчитанном на 70 человек, едет всего 34. Каждый имеет по 2 места, что обещает относительно комфортабельную ночь.
Мы вдвоем размещаемся рядом с Леной и Володей на нижнем этаже. Здесь кроме нас еще две женщины и руководитель группы Наум. Наши Бад_Годесбергские знакомые Валя и Наум располагаются наверху.
Автобус трогается. Мы в пол-уха слушаем привычный инструктаж о правилах жизни на колесах. С удивлением отмечаю, что отсутствует традиционный пункт о нежелательности посещения туалета в пути. Учитывая то, что туалет у меня за спиной, понимаю, что наше пребывание на нижнем этаже имеет не только преимущества. Ночью мои опасения полностью подтвердились. Время от времени я просыпался от щелканья замка туалетной двери.
Несмотря на то, что время позднее (мы отъехали после 23 часов), наши попутчики, попавшие в автобус раньше, разворачивают свои припасы и приступают к очередному перекусу. Мы мужественно сопротивляемся искусу и пьем только сок. Постепенно все погружаются в сон.
Первый раз просыпаюсь уже в Бельгии, что видно по оранжевым фонарям на автобане. Мы едем по знакомой дороге Е40 в направлении Остенде. Несколько раз мы ездили по этой трассе купаться на Северное море в пляжный городок Вестенде. Поглядываю на бортовые часы. Они показывают лондонское время (на час позже немецкого). Снова засыпаю и просыпаюсь на остановке. Объявляется пятнадцатиминутная пауза. Затем снова в путь до французского порта Кале, где мы должны погрузиться на паром, идущий в Дувр.
К парому подъезжаем в предрассветной темноте. Подъезд к парому представляет собой сложную трассу с многочисленными поворотами, обнесенную проволочными ограждениями. Предстоит двойная процедура проверки паспортов – французами и англичанами. Молодая улыбчивая девушка-француженка быстро просматривает паспорта, и наш автобус въезжает на паром. На пароме как на пароме. Мы покидаем автобус на грузовой палубе и поднимаемся в пассажирское отделение. Здесь ресторан, бар, магазин дьюти-фри, обменные автоматы. На открытой палубе холодно, поэтому мы предпочитаем провести время в баре за чашкой кофе. Мы с женой и Володя с Леной. Качает понемногу. Разговоры, разговоры.... Время пролетает незаметно. Паром приближается к Дувру. Над гигантскими причальными сооружениями поднимаются еще более высокие меловые откосы. В порту нас встречает какой-то чиновник, выбритый «под Котовского». Снова проверка паспортов. Затем обладателей немецких паспортов пропускают без задержки за контрольный пункт, а нас, «СНГ“ -евцев, ведут заполнять анкету для прохождения еще одной проверки. В большом зале несколько пропускных кабин, каждую из которых занимает женщина вполне цивильного вида. Задают нам различные «каверзные» вопросы. Мы их плохо понимаем, они нас. Но все довольны друг другом и к взаимному удовольствию мы проходим за территорию то ли порганзаставы, то ли таможни, где нас уже ждет автобус. Теперь до Лондона около 2-х часов хода. За это время можно доспать то, что не доспали. Но.. не спится! Ведь я впервые в Англии. За окном разворачивается типично английский ландшафт – слегка холмистые зеленые пастбища, огороженные заборами, на которых пасутся овцы. Отдельно стоящие старые деревья, наверное, знаменитые английские дубы, маленькие деревни-городки с обязательной церковью, несущей непропорционально большой шпиль. По мере приближения к Лондону плотность застройки возрастает, и постепенно мы втягиваемся в жилые и промышленные зоны. Вначале впечатление от архитектуры домов, обустройства улиц, магазинных витрин и т.п. как говорят в одном «японском» анекдоте «удруцаюсцее». Но по мере приближения к центру картина постепенно улучшается. И мы начинаем удивляться и восхищаться размахом и качеством строительства, образцами старой и новой архитектуры. Настоящий столичный город, сохраняющий свое величие метрополии великой империи. Многие здания, улицы, площади для нас совершенно незнакомые. Но вот мы выезжаем к набережной и понимаем, что это Темза. Узнаваемо здание парламента с Биг Бенон, Вестминстерское аббатство, Вестминстерский и Тауэрский мосты. Останавливаемся у здания парламента, где у нас назначена встреча с гидом. Выходить наружу нам не рекомендуют, так как наш автобус имеет двери с правой стороны, как раз в сторону проезжей части дороги, а ведь здесь левостороннее движение. Вообще, еще во время поездки по городу я, как водитель, имел неприятные ощущения в связи с этим. Особенно при правом повороте. Но те, кто уже ездили в Англии, говорят, что быстро привыкаешь. В связи с тем, что мы приехали заблаговременно, приходится ждать гида. Но автобусу не разрешена длительная стоянка, и мы вынуждены сделать несколько "кругов почета" вокруг парламента и Вестминстерского аббатства. На одном из кругов мы и встречаем гида. Это энергичная деловая женщина. Зовут Марина. Кстати, похоже, что имя Марина является почти обязательным атрибутом русскоговорящих гидов за рубежом. Я встречал их несколько. Марина около 20 лет живет в Лондоне, а приехала туда из Петербурга, в то время еще Ленинграда. Она практически ничего не рассказывала о своей жизни. Нам стало только известно, что у нее 13-летний сын и она, очевидно, зарабатывает на жизнь работой гида.
Так как в гостинице нас ждут только к 14.00, сразу направляемся на обзорную экскурсию по городу, которая оказалась больше автобусной, чем пешеходной, по известной схеме «смотрите направо, смотрите налево...». Марина обрушивает на нас лавину имен и дат, за окнами автобуса мелькают исторические и не исторические здания, памятники, парки, улицы и проспекты. Сказывается недосып прошедшей ночи. В отдельные моменты проваливаюсь в краткий сон, чтобы вновь проснуться и пытаться следить за рассказом. Марина рассказывает о Лондоне, его истории и месте в жизни Великобритании и мира.
Лондон имеет относительно небольшое число жителей, около 7 миллионов, но занимает очень большую площадь – более 600 кв. миль. Город является мировым деловым, финансовым и торговым центром, где сосредоточены крупнейшие банки, страховые компании (Ллойд), современные промышленные предприятия. Имеется несколько университетов, обсерватория (Гринвич). На Темзе расположены гигантские портовые и доковые сооружения, склады. Город имеет три аэропорта – Хитроу, Гатвик и Станстед, разветвленную сеть метро. Существенной приметой Лондона являются двухэтажные красные автобусы и такси-кэбы, которых на улицах необъятное множество. Кстати, на автобусах наряду с рекламой написан их маршрут и частота рейсов.
Из истории Лондона. Основание Лондона связано с приходом на Британские острова, заселенные на юге кельтскими племенами бриттов, римлян под руководством Юлия Цезаря, который высаживался на острова в 55 и 54 годах до нашей эры. Тогда же римлянами был построен первый мост через Темзу. В течение столетия римляне вели борьбу за закрепление на юге островов, где они образовали римскую провинцию «Британия». В 43 году нашей эры римляне заложили город Лондониум, который и вырос в современную столицу Великобритании. Уже тогда Лондониум являлся притягательным торговым центром Римской империи. Сегодняшний Лондон Сити занимает территорию бывшего Лондониума. В 122 году римский император Хадриан распорядился соорудить на севере провинции «Британия» огромный вал, для защиты от набегов шоттов, который и сегодня является известным туристским аттракционом.
Вторжение племен саксов (449 г), а также последовавших за ними англов и ютов положило конец правлению римлян. Местные кельты были вытеснены в окраинные области (Уэллс, Девон, Корнуэл, Северную Шотландию). Образовалась новая племенная общность – англосаксов.
В период правления англосаксов Лондон является резиденцией королей дома Ессекс и трех епископств, но в остальном играет не очень большую роль в истории Англии. С конца 8-го столетия Англия становится объектом набегов викингов. Лондон тоже подвергается разграблениям. В конце концов, они основали в восточной Англии собственное королевство Danelaw . С 986 года датский король Свен Твескаег Вилкобородый начинает завоевание «Англиас», которое полностью завершает его сын Кнут Великий, который становится королем Англии. В 1042 году на английский трон восходит Эдуард Исповедник, прозванный так за свою глубокую религиозность. В последствии он был канонизирован, как святой. Впервые он выносит свою резиденцию из Лондона (Сити) и строит дворец и собор на Западе Лондона (Вестминстер – западный собор). Таким образом, создается новый район Лондона, неразрывно связанный с королевской властью. Эдуард Исповедник дожил до освящения Вестминстерского собора (Аббатства), но не мог принять в нем участия по состоянию здоровью. Через 8 дней после освящения собора он умер. Первым английским королем, коронованным в Вестминстере, был нормандец Вильгельм Завоеватель, который захватил Англию в 1066 году и провозгласил себя королем. При нем было начато строительство крепости Тауэр. Завершает эпоху норманнов Генри 1, известный тем, что при нем купцы Лондон Сити вытребовали право города собирать налоги и выбирать себе шерифа. Было положено начало городского самоуправления.
В связи с отсутствием наследников нормандских королей трон переходит к Генри 2, представителю династии Аньо-Плантагенет, которое длится до конца 14-го столетия. Важнейшие события времен Аньо-Плантагенетов – сооружение Лондонского моста, единственного моста через Темзу до 1749 года; признание Ричардом 1 Сити, как города-республики, и выбор первого бургомистра Генри Фитцальвина; подписание королем Джоном Безземельным „Magna Charta libertatum“, наделяющую политическими правами города и сословия; перестройка Вестминстерского Аббатства в готическом стиле; созыв Генрихом 3 в 1265 году королевского совета – прообраза парламента; сооружается собор Св. Павла; разделение парламента на две палаты – лордов и представителей; чума 1348-1350 гг., унесшая 50000 жизней; восстание крестьян под управлением Тейлора. Еще одно примечательное событие времен Плантагенетов – открытие общественной школы в Итоне, которая и по сей день является «кузницей кадров» для правящей элиты (школа джентльменов).
После династии Аньо-Плантагенет следует череда столетий, наполненных кровавыми разборками между королями, их наследниками, женами, целыми династиями (Ланкастеры, Йорки, Тюдоры, Стюарты) с небольшим перерывом на не менее кровавое правление Кромвеля, положившего, кстати сказать, начало продолжающейся по сей день ненависти между ирландскими католиками и англичанами. В этот период можно отметить такие важные события, как постройка Гуидхолла – ратуши Лондон Сити, установка в Вестминстере Уильямом Какстоном первого печатного станка в Англии, разрыв Генрихом 8 с католичеством и создание Англиканской государственной церкви с королем во главе, роспуск монастырей, как следствие начавшейся Реформации, создание Томасом Грешамом Лондонской биржи, издание Джоном Стоу подробного описания Лондона («Survey of London»), создание Глоублтеатра, одним из совладельцев которого был впоследствии Уильям Шекспир, провалившаяся попытка католиков взорвать английский парламент вместе с королевской семьей, чума 1665года, унесшая 100000 жизней и пожар 1666 года, уничтоживший 80% Сити, закладка нового собора Св. Павла, построенного архитектором Кристофером Уореном, издание Уильямом 3 «Билля о правах», основание королевского банка Англии, пожар уничтожает королевский дворец Уайтхолл, резиденцией короля становится дворец Св. Джеймса. Лондон к 1700 году является самым крупным городом в Западной Европе с населением 500000 человек.
Наибольшего расцвета достигает Англия, а с нею и Лондон, в 18 и 19 столетиях. Все это время в Англии правит династия Ганноверского дома. Краткая хроника этого периода:
1714 – Первый представитель династии Георг 1 коронуется королем Англии.
1721 – назначается первый в истории Англии премьер-министр.
1749 – открытие второго моста через Темзу (Вестминстерский).
1759 – Открытие Британского музея.
1760 – разбирается большая часть городской крепостной стены и город расширяется в
сторону Вестминстера.
1762 – королевская семья переезжает в Букингемский дворец, дворец св. Джеймса остается
официальной резиденцией королей.
1801 – первая перепись населения. В Лондоне всего около миллиона жителей, из них в Сити
128000.
1805 – английский флот побеждает французский и испанский при Трафальгаре. Адмирал
Нельсон погибает в начале этого боя от пули снайпера.
1815 – разгром герцогом Веллингтоном Наполеона под Ватерлоо.
С 1816 года начинается осуществление градостроительных проектов Джона Наша (улица
и парк Регент, площади Пикадилли и Оксфорд Циркус и др.)
1817 – открытие моста Ватерлоо.
1824 – открытие Национальной галереи.
1826 – основан Университетский колледж, как старейшая часть Лондонского университета.
1830 – создание столичной полиции и открытие Лндонского зоопарка.
1834 – разрушительный пожар в Вестминстерском дворце.
1836 – открытие первой железной дороги от Лондонского моста до Гринвича.
1837 – восхождение на трон королевы Виктории, правящей 63 года. Время наибольшего
хозяйственного и военного развития. Англия превращается в могучую империю -
«Владычицу морей». Букингемский дворец – официальная резиденция королевы.
1840-1852 – строительство нового здания парламента (Вестминстерский дворец).
1841 – Открытие Королевского ботанического сада в Кью.
1847-1848 – около 100000 ирландцев бегут от голода в Лондон. Их численность
составляет до 20% населения города.
1849 – холера уносит жизни 14000 человек.
1851 – под патронажем принца Альберта состоялась в Хрустальном дворце Гайд-парка
Великая выставка (Great Exhibition), которую посетили около 6 млн. человек.
1863 – постройка первой подземной ж-д линии между Фаррингдон стрит и Кингс Кросс.
1866 – начало строительства Тауэровского моста.
1888 – основание общего для Лондона городского управления. Сити сохраняет свою
самостоятельность.
1890 – первая электролиния подземного метро (Северная линия)
1895-1897 – постройка римско-католического Вестминстерского собора. Открытие
Тейтгалереи.
1900 – население Лондона 6,5 млн. Человек, в том числе 40000 в Сити. Город имеет 13
ж-д вокзалов.
20-тый век.
1910 – королем Великобритании становится Георг 5, первый представитель дома
Виндзор, которому принадлежит и нынешняя королева Елизавета 2.
1915 – первый в истории Лондона воздушный налет германских «Цеппелинов». В
результате - 2000 погибших.
1927 – основание радиостанции ВВС.
1930-ые годы – поток еврейских беженцев из Германии, размещающихся в Ист Енде.
1940 – в пределах большого Лондона проживают около 9 млн. чел.
1940 – 1945 – участие Британии во 2-ой мировой войне. В результате массивных
бомбардировок Лондон претерпел огромные разрушения. Более 30000
человек погибло.
1952 – коронование Елизаветы 2.
1956 – принят закон о поддержании чистоты воздуха (Clean Air Act). В результате
практически исчезли «лондонские туманы»
1960 – Расцвет поп – движения во главе с Биттлс. Лондон становится центром свинговой
музыки.
1965 – большая реформа Лондонского самоуправления. Образование Лондонского
правительства с широкими полномочиями
1971 – 1973 – вводится децимальная денежная система. Великобритания вступает в ЕС.
1979 – Маргарет Тетчер – первая женщина на посту премьера.
1981 – Расовые волнения в Брикстоне. Создана корпорация по санированию района
лондонских доков. Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы.
1982 – Открыт Культурный центр Барбикан. Введен в эксплуатацию Темзенский Барьер,
защищающий Лондон от угрозы наводнений.
1988 – Открыт музей «подвижных образов» (Museum of the Moving Image).
1989 – отмечается 900-ая годовщина должности Lord Major.
1992 – большой пожар в королевском дворце Виндзор.
1994 – ввод в действие Евротуннеля через Ла-Манш.
2000 – открытие нового музея Классического Модерна (Тейт-Галери).
2003 – посещения Лондона группой туристов из Германии под крышей турбюро
«Айсберг».
Итак, автобусная экскурсия продолжается. Рассказать в хронологическом порядке всю экскурсию не представляется возможным. Поэтому фрагментарно упомяну некоторые места, произведшие наибольшее впечатление.
Набережная Темзы. Здание парламента с двумя башнями – Биг Бен и Виктории. Построено на месте старого Вестминстерского дворца, сгоревшего при пожаре 1834 г. Вновь построен в 1842 – 1852 году в готическом («Елизаветинском»)стиле архитектором сэром Чарльзом Барри. Происхождение названия Биг Бен спорно. Одни утверждают, что имя происходит от имени Бенжамина Холла, ответственного за сооружение общественных зданий. Другие считают, что от имени известного боксера викторианских времен Бенжамина Каунта. Собственно говоря, Биг Бен – это не башня, а сам огромный колокол, размещенный за четыремя циферблатами часов. Он отбивает время своим слегка надтреснутым звуком (при отливке колокол получил трещину). Со стороны реки в здании парламента размещены кафе для отдыха депутатов, отдельно для палаты лордов и палаты общин. Соответственно солнечные маркизы обоих кафе имеют разный цвет. Вообще строгое разделение этих двух палат – неизменная британская традиция. Увидел я Вестминстерский дворец и сказал: «Это хорошо!». Эту фразу пришлось повторять в Лондоне не один раз. Как выглядит здание парламента изнутри, нам не предстоит увидеть. Будем изучать по картинкам.
Рядом с парламентом здание Вестминстерского аббатства, построенное на месте старого собора, заложенного еще Эдуардом Исповедником. Собор многократно перестраивался. Последний раз под руководством архитектора Николаса Наусмоора, ученика Уорена, который завершил строительство сооружением двух квадратных башен головного входа. Всего сооружение собора продолжалось в течение 5-ти столетий. Нам предстоит еще осмотр собора на второй день поездки. Общее впечатление от внешнего вида потрясающее.
В общей Темзенской панораме выделяется ряд сооружений футуристического вида. Это нелепой формы зеленоватое здание из стекла и стали, занимаемое службой внешней разведки «М6». Рядом разместилось строение более спокойной формы – служба внутренней разведки.
Впечатляют два недавно сооруженных здания из стекла и стали т.н. «Пизанское яйцо» и «Огурец», прозванные за свою причудливую форму. В «Пизанском яйце» разместилось какое-то министерство, а «Огурец» еще достраивается. Привлекает внимание знаменитый Тауэрский мост с разводной проезжей частью и высоко поднятой над водой галереей для публики. Две башни моста напоминают сооружения на свадебном торте. На берегу установлено гигантское колесо обозрений, по заявлению Марины – самое большое в мире. К таким оценкам я подхожу осторожно, так как мне то же самое рассказывали о колесе обозрения на Пратере в Вене. Во всяком случае его размеры впечатляют. Колесо делает один оборот в полчаса, что позволяет достаточно насладится панорамой Лондона.
Покидая набережную Темзы, мы въезжаем на Трафальгарскую площадь, посвященную победе английского флота в битве с объединенным флотом Франции и Испании, во время которого был убит адмирал Нельсон. Посередине площади установлен ему памятник – 55-метровая колонна с фигурой адмирала наверху. Колонна установлена на круглом пьедестале, охраняемом четыремя громадными фигурами львов. Одну из сторон площади занимает здание Национальной галереи, построенное в классическом стиле с протяженной коллонадой. Сегодня во второй половине дня нам предстоит еще посетить ее. На площади установлено еще несколько памятников : конные скульптуры королей Чарльза 1 и Георга 4, а также «пешие» скульптуры трех адмиралов, а такжк памятники Чарльзу Напьеру и сиру Генри Хавеллоку.
К Трафальгарской площади стекаются несколько улиц. Одна из них Уайтхолл – район правительственных зданий. На углу, где встречаются Странд роад и Черинг-Кросс роад находится место от которого начинается отсчет расстояний от Лондона. Там же на стене представлены английские меры длины ярд, фут и дюйм.
Попытка водителя нашего автобуса въехать на Уайтхолл завершилась неудачей, так как проводилось какое-то официальное мероприятие и въезд с площади был закрыт. Мы поехали в объезд.
Лондон Сити. В нашем кружении по городу мы несколько раз въезжали и выезжали из Лондон Сити. Въезд в него с любого направления «охраняется» серебристыми дракончиками. Лондон Сити расположен на территории римского Лондониума и занимает незначительную площадь.
Когда-то все население Лондона теснилось в его крепостных стенах. Сейчас это в основном деловой центр, сосредоточие банков, страховых компаний, адвокатских фирм. Практически в нем нет постоянно проживающего населения. С концом рабочего дня Сити пустеет. Но днем он наполнен кипучей жизнью. Сити по старой традиции имеет очень широкие полномочия в самоуправлении, как финансовые так и политические. Так, например, королева не имеет права въехать в Сити без разрешения Лорд Майора и всегда ждет его прибытия перед теми самыми дракончиками. Во времена средневековья эти границы Сити часто «украшались» отрубленными головами преступников разного рода. Вообще тема традиций в Великобритании может обсуждаться до бесконечности. Но вкратце можно сказать одно, что для британцев сохранение традиций является формой существования. Британцы очень осторожно и неохотно меняют свои законы, привычки, обычаи. Это порой принимает курьезный характер. В стране, где уже давно отменена смертная казнь, сохраняются законы, наказывающие смертью за некоторые тяжелые преступления. В моей практике я столкнулся с подобным английским подходом. Мне часто поручали давать заключение по Общеевропейским правилам постройки и наблюдения за судами внутреннего плавания, которые вырабатывались Европейской комиссией, заседавшей в Женеве. Естественно, что мы получали проекты этих правил и протоколы заседаний комиссии. Обычно пока шло обсуждение очередного изменения, поддерживаемого большинством, английский делегат тоже давал положительную оценку. Но когда дело доходило до голосования, то он голосовал против. По мотивам голосования он говорил приблизительно следующее: «Да! Новое предложение очень интересное, а старое имеет некоторые недостатки. Но со старыми недостатками мы уже умеем бороться, а что принесет в будущем новое – неизвестно.».
Лондон Сити очень пострадал во время Второй мировой войны и в значительной степени отстроен заново. Среди особо интересных новых зданий выделяется небоскреб старейшей страховой кампании мира «Ллойд». Его архитектор Ричард Роджерс, автор известного «Дома Помпиду» в Париже, применил тот же принцип планировки – все коммуникации (лестницы, пандусы, лифты) и системы жизнеобеспечения здания выведены наружу. Этим достигается наиболее рациональное использование помещений. Здание из стекла и стали и выглядит ультрасовременно. Продолжая тему традиций можно упомянуть знаменитый ллойдовский колокол – Lutine Bell, удар которого возвещал когда-то о гибели одного из застрахованных судов, сейчас он дает сигнал о любом событии с застрахованными объектами (один удар – хорошее событие, два - плохое). В Сити имеется много модерных зданий, многоэтажных и нет, но сохранились и некоторые объекты старины. Это и солиднейшие здания Банка Англии (Bank of England) и Королевской товарной биржи, построенные в классическом стиле, Монумент – высокая колонна, посвященная разрушительному пожару 1666 года. Сохранился и монументальный собор Св. Павла, возле которого мы и делаем единственную остановку с выходом из автобуса. Собор плотно застроен вокруг стоящими зданиями и потому нет возможности осмотреть его целиком, а тем более сфотографировать. Войти внутрь собора тоже нет резона, так как там идет реставрация интерьера и все стены закрыты лесами и сеткой. Поэтому нам приходится полностью положиться на рассказ Марины. Мы обходим вокруг собора и останавливаемся у главного портала. Мощная трехэтажная коллонада с портиком на среднем этаже, завершается гигантским куполом, похожим на купол собора Св. Петра в Риме. По бокам главного входа возвышаются две башни, тоже несущие коллонады. В левой башне расположен циферблат часов, в правой – просто круглое окно. Перед входом памятник какой-то королеве, имя не запомнилось. Собор огромный – длина достигает 170 м, высота под куполом 111 м. Когда-то он был доминантой Лондон Сити, но теперь его мощь подавлена поднявшимися в последнее время небоскребами. Автор собора все тот же Кристофер Уорен, который проявил невероятную работоспособность, приняв участие в востановлении или новостройке огромного количества зданий после пожара 1666г, в том числе 55 церквей и соборов.
История собора вкратце следующая. На этом месте еще в начале 7-го столетия при саксах, а потом и при норманах, было молельное место. В 11 веке норманы начали строительство т.н. старого собора Св. Павла, одного из самых красивых и больших церквей тогдашней Европы. Однако к 16-17 столетиям собор обветшал и приобрел неприглядный вид. Его обновлением занимались сначала занимались архитекторы Джойнс и Яр, а затем и Кристофер Уорен, который еще до упомянутого пожара представил планы реставрации. Но после пожара, практически полностью разрушивших собор, К. Уорен изменил свои планы и предложил построить собор с большим куполом и в виде греческого креста, что вызвало протест церковного начальства. Все-таки ему удалось добиться своего и собор был построен в с 1675 по 1711 годы в том виде, в каком мы его видим сейчас. Что касается внутреннего убранства собора, которое по рассказам Марины и путеводителям очень богатое, то опять приходится верить им на слово. Следует еще упомянуть, что в соборе находится саркофаг с прахом адмирала Нельсона, а также то, что в соборе венчались Чарльз и Диана. Завершае мы нашу прогулку у собора под грохот двигателя поливальной машины. Мы садимся в автобус и, наконец, отправляемся в гостинницу после почти 16-ти часового пребывания в автобусе.
Наша гостиница носит имя Islington по району Лондона, где она размещена. Недалеко станция метро Кингс Кросс. Неподалеку расположены Британский музей, Еврейский музей, Британская библиотека, Фонд китайского искусства, Лондонский университет. К сожалению в нашей программе не предусмотрено посещение хотя бы одного из этих объектов. Некоторые мы только проезжаем мимо. Особенно впечатлило из них новое здание Британской библиотеки с огромной скульптурой сидящего «Геометра» с циркулем в руках.
После размещения в гостинице нам дано время на обед и отдых около часа. Как опытные туристы мы с женой взяли с собой кипятильник, который должен был обеспечить нас чаем или супчиком. Мы обыскали весь номер, но не нашли ни одной розетки, к которой можно подключить кипятильник. «Не солоно хлебнув», мы насухую закусили тем, что «было с собой», переоделись и снова спустились вниз, где нас уже ждал автобус для продолжения экскурсии.
В конце предполагается посещение Национальной галереи. Очень хочется спать, но еще сильней охота увидеть как можно больше. Автобус снова кружит по лондонским улицам. Запомнилось несколько «знаковых» моментов.
Как-то автобус остановился перед светофором. Здание слева оказалось знаменитым Скотленд Ярдом. Возле него стоял классический «Бобби» в черной униформе и со шлемом на голове. Где-то я слышал, что в полицию Лондона набирают исключительно крупных мужчин с ростом не менее 1.90 м. Но времена меняются и видимо сейчас требования снижены. Нам встречались и достаточно низкорослые «Бобби» и даже женщины – полицейские. Встретили мы и двух молоденьких симпатичных амазонок на огромных конях.
Проезжали мы и по известной Флитт стрит. Когда-то это было место, где размещались почти все лондонские газеты вместе с редакциями и типографиями. Стоял непрерывный гул от ротационных машин. Теперь большинство газет переместились в новые районы строительства, где больше возможностей для успешной работы. Сейчас, кажется, на Флитт стрит осталась только редакция «Рейтер».
Королевские корты юстиции (Royal Courts of Justice) – район расположения различных судебных и адвокатских организаций. Это гигантский комплекс с более, чем 1000 помещений, где проводятся судебные заседания, встречи адвокатов и клиентов и т.п. Юристы ходят в традиционной форменной одежде с париками. Весь комплекс построен в так называемом «Gotik Revial» - стиле, как его еще называют «кондитерским», с многочисленными башенками, углами, уступами и т.п. Создатель этого комплекса архитектор Георг Едмунд Стритт вложил так много сил в это творение (до 3000 различных проектов), что довел себя буквально до смерти. Сразу после окончания восьмилетнего строительства комплекса (1874-1882) с ним случися апоплексический удар.
Мы проезжали также какой-то азиатский район, где повсюду вывески с иероглифами, много китайских, малайских, индийских и др. экзотических ресторанов и забегаловк.
Побывали мы все-таки и на Уайтхолле, куда не попали утром. Вокруг красивые особняки, принадлежащие в основном различным правительственным учреждениям. На него выходит также один из фасадов дворца управления Конной гвардии, где постоянно в карауле стоят конные гвардейцы в шикарных формах. На этой же улице расположен обелиск, посвященный погибшим в первой и второй мировых войнах. Он окружен венками из маков.
Небольшая боковая уличка называется Даунинг Стритт. Здесь во всемирно известном доме No 10 находится резиденция премьер-министра. Сейчас ее занимает бывший рок-певец, а теперь популярнейший политический деятель Великобритании Тони Блейер.
По Уайтхоллу въезжаем на Трафальгарскую площадь и направляемся в Национальную галерею, на осмотр которой нам остается не более полутора часов. Но до того, как мы отправимся на осмотр – краткая история создания галереи.
Все начиналось с покупки 38 картин из коллекции страхового агента Джона Юлиуса Ангерштейна. Первоначально картины были выставлены для публики в его же собственном доме на ул. Молл 100. Затем по мере закупки новых картин возникла необходимость в специальном здании и в 1838 году галерея переехала в теперешнее помещение, построенное по проекту архитектора Уильяма Уилкинса. Интерьеры выполнены под руководством Е.М. Барри. Первоначально здание, построенное в стиле неоклассицизма, имело три крыла. В 90-х годах прошлого века было пристроено еще одно крыло (Сайнсбери), выполненное в модерном стиле. Это решение вызвало многочисленные возражения. Принц Чарльз сравнил его с «фурункулом на любимом лице». Но постепенно все успокоилось и сейчас крыло Сайнсбери прекрасно дополняет классическое здание. Проектирование этого крыла выполнено американскими архитекторами Вентури, Раухом и Брауном. Коллекция Национальной галереи состоит из более чем 2000 картин, охватывающих временной интервал от 13 века до конца 19. Каждое крыло посвящено определенному периоду. Крыло Сайнсбери – 1260-1510 гг. Основные авторы и картины Паоло Ицеллос «Битва при Сан Романо», Пъеро дела Францескас «Крещение Христа», Леонардо да Винчи «Мадонна каменного грота». Крыло Восточное – 1510-1600 гг. Картины Микельанжело, Ель Греко, Хольбайна, Гранаха, Веронезе, Тициана. Северное крыло – 1600-1700 гг.. Рубенс, ван Дейк, Рембрант, Веласкес, Лорейн. Восточное крыло – 1700-1900гг.. Гейнсброу, Моне, Тарнер, Констебль, Ренуар, Сезан, ван Гог.
Всего в галерее более 50 залов. Осмотреть все за оставшиеся нам полтора часа не представляется возможным, да и силы наши на исходе. Я с Володей осматриваем только Восточное крыло. Затем встречаем наших супруг в переходе между залами и видим, что они уже непрочь окончить экскурсию. Спускаемся в вестибюль, где уже находятся на грани изнурения Наум и Валя. Все рассаживаются на скамейки вдоль стен и не замечают, что на них интереснейшая мозаика, представляющая различные абстрактные человеческие понятия, как юмор, озарение, сочувствие и др. Но олицетворены эти понятия в конкретных известных персонах. Так например, «Вызов» олицетворен фигурой Черчиля, «Музыка» сиром Осбертом Ситуэлом, «Трагедия» Гретой Гарби и т.д. Прийдется еще раз приехать в Лондон.
Выходим из галереи. Оставшееся время до прихода автобуса используем для фотографирования на фоне памятника Нельсону. Наконец Лондон проявил свое «истинное» лицо. Пошел противный лондонский дождь. Условия для съемки не очень подходящие, но снимки все же сделаны. Что получится – «вскрытие покажет».
Наконец мы снова в автобусе по дороге в гостиницу. В разговорах выясняем, что в каждом номере в ящике стола скрывается полный набор для приготовления чая и кофе. В том числе и электрочайник с подходящей вилкой. Быстро готовим из наших припасов супчик и чай и наконец укладываемся на кровать после почти суток «работы», начавшихся еще в Кёльне.
Включаем телевизор, как ни странно все программы на английском языке, который не является нашим сильным местом. Поэтому выбираем программу, где нашего английского вполне хватает, - первенство по биллиарду. Прекрасные удары, сумашедшие попадания в лузу совершенно безнадежных шаров, не нуждаются в словестных комментариях. После окончания передачи опускаю голову на подушку и ... просыпаюсь на второй день поездки в 7.00.

3.День второй

Экскурсионный день начинается с завтрака. Первого завтрака в гостиннице все обычно ждут с нетерпением. Что это нам предложат? Мы на завтрак не торопимся и приходим тогда, когда половина группы уже поела. Руководитель группы Наум предупреждает нас, что мы можем расчитывать только на «континентальный завтрак» (кофе, чай, сок, булочки, масло, джем, сыр, ветчина, творог). Этого нам вполне достаточно. Но если хочешь позавтракать по-английски (дополнительно омлет, жаренные бекон и сосиски), то нужно доплатить по 4 фунта. Некоторые наши туристы, поспешившие на завтрак и не имеющие понятия что «английский» и «континетальный» это «две большие разницы» вынужденны были заплатить этот налог на незнание. Действительно, «кто владеет информацией, тот владеет миром!»
Аббатство
И снова везет нас автобус к Вестминстерскому аббатству. Теперь мы посматриваем по сторонам, почти как старожилы Лондона. Мелькают уже знакомые улицы и здания ( большой вокзал Кингс Кросс, улицы Euston, Тоттенхем Корт роад, пересекаем самую «торговую» Оксфорд стрит, Черринг Кросс роад, Ковент Гарден, Трафальгарскую площадь, Уайтхолл, Парламент стрит). Автобус останавливается недалеко от центрального портала Вестминстерского аббатства, несколько напоминающего своими двумя квадратными башнями всем известный (кому по Гюго, а кому по мюзиклу) собор Парижской богоматери. Вход в собор через боковые ворота внутреннего двора. Через центральный портал входит только королева.и ее свита. Уютный монастырский дворик. По периметру крытая колоннада, образующая крестный ход. На подоконниках окон выходящих во двор яркие цветы. Вообще, знакомство с Лондоном существенно поколебало мои представления об англичанине, как сдержанном, строгом пуританине. Везде видно пристрастие лондонцев к ярким краскам (клумбы с богатой гаммой цветов, кричаще красной краской автобусов, ярко раскрашенными такси, пестрыми мундирами гвардейцев и, конечно, пышными церемониями празднеств). У входа в собор стоит служитель в красном же плаще и регулирует прохождение групп. Пока мы ожидаем своей очереди он охотно позирует вместе с туристами перед объективами. Рядом со служителем стоит корзина с белыми розами, назначение которой для нас осталось загадкой. Подходит наша очередь и мы входим в собор. Подробно описать собор не представляется возможным по двум причинам – из-за его необъятности а также из-за недостатка времени, отведенного на посещение, что стало у нас в поездке «хорошей традицией». Поэтому опишу его вкратце. Марина рассказала нам о истории собора, его устройстве, о расположенных на его территории отдельных капеллах, захоронениях и эпитафиях, а также о коронации в соборе Елизаветы 2 и ее предшественников. Кое-что об истории аббатства я описал в первом дне путешествия. Теперь несколько подробнее о самом соборе. Главное впечатление – это его кажущаяся бесконечность, особенно его средний неф. Его огромное пространство несколько умеряет так называемый леттнер, выгородка в середине нефа, отделяющая его от хоров. В двух нишах справа и слева от входа в леттнер находятся захоронения Ньютона и лорда Станхопа. Высоко взметнувшийся средний неф ограничен с боков мощными колоннами из зеленоватого мрамора, переходящих в элегантные арочные дуги. Выше арок находятся еще 2 этажа (трифориум – галерея, открытая в сторону среднего нефа и клерестори – этаж с окнами). Оригинально перекрытие собора. Здесь встречаются ребра двустороннего свода и сливаются в самых высших точках в ряд золоченных каменных розеток, прочерчивающих продольную ось перекрытия собора. Зал освещается новыми хрустальными люстрами, пожертвоваными семейством Гиннес в 1965 г. Вдоль стен центрального нефа расположены партером резные скамьи для участников религиозных и государственных церемоний. Кстати сказать, Вестминстерское аббатство не подчиняется никакому епископству, а непосредственно королеве, которая является главой Англиканской церкви. С 1066 года с времен Вильгельма завоевателя в соборе коронуются английские короли со строгим соблюдением старинного ритуала на деревянном троне, покоящемся на четырех позолоченных львах. Когда-то под этим троном хранился священный камень Скун, на котором короновались шотладские короли. Эта реликвия была захвачена королем Эдуардом 1, который перенес его в Вестминстер, как символ единства Англии и Шотландии. В 1996 году, когда Шотландия добилась создания собственного парламента, это камень по инициативе Тони Блейера был возвращен в Шотландию. Собор до 1760 г. был местом захоронения английских королей и членов их семей.
Многим из них посвящены отдельные капеллы, расположенные по периметру собора. Из них стоит упомянуть капеллу, где захоронены две соперницы-королевы Мария Стюарт Шотландская и Елизавета 1 Английская. Наиболее интересна самая большая капелла Генриха 7, где собирались и собираются до сих пор кавалеры почетного ордена Бани. Это еще один повод поговорить о пристрастии британцев к традициям. Собравшись однажды на совет, решили рыцари заодно помыться в бане – роскошь по тому времени не всем доступная да и не всем понятная. Как результат образовался этот элитарный орден, который существует уже несколько столетий. К такому же курьезу принадлежит и создание не менее элитарного ордена Подвязки, образованного по случаю утери подвязки от чулка одной из партнерш короля по танцу. Капелла Генриха седьмого украшена флагами с гербами рыцарей ордена Бани. Особого следует рассказать о потолке капеллы, который представляет собой настоящее кружево. Ничего подобного я еще не видел.
В соборе находится могила Неизвестного солдата, окруженная традиционными венками из маков. Кроме того в нем захоронено множество знаменитых граждан Великобритании или размещены их памятные доски. Это прежде всего Уинстон Черчиль, а также У. Шекспир, Байрон, Диккенс, Дарвин, Гайдн, Кипплинг, Элиот и мн. др.
Через определенные промежутки времени в соборе проходит краткая молитва, во время которой должна быть полная тишина. Содержание услышанной молитвы оказалось для меня вне понимания – все на английском языке.
Не успели мы оглядеться в соборе, как снова «труба зовет!». Мы не идем, а почти бежим на смену караула королевской гвардии. По дороге встречаем двух женщин, неподвижно стоящих на тротуаре с плакатами, протестующими против абортов. Запыхавшись, подбегаем к дворцовоподобной казарме за высокой чугунной оградой. Там уже выстроена очередная смена караула. По каким-то признакам, вернее по их отсутствию, Марина объявляет нам, что это шотландский полк королевской гвардии. Невдалеке от роты караула расположились кружком музыканты в таких же красных мундирах и медвежьих шапках. Руководитель оркестра что-то объясняет музыкантам. Командир караула демонстрирует «старшинскую» старательность, проверяет обмундирование, выправку гвардейцев, некоторых вызывает из строя, вобщем весь в работе.
Караул сменяется в каждом королевском дворце, а их немало, раз в сутки. Но сама торжественная процедура смены караула может быть отменена в случае дождя. Это объясняется чрезвычайно большой материальной стоимостью обмундирования и экипировки караула. Особо ценными являются медвежьи шапки из шкуры редкого черного медведя, охота на которого по инициативе «зеленых» полностью запрещена. Ну а королевский караул без медвежьих шапок это не королевский караул.
Мимо казарм караула непрерывным потоком двигаются машины. Перед выходом караула конная полиция перекрывает движение. Мы устраиваемся на удобных позициях для фотографирования. Раскрываются ворота и под звуки оркестра караул направляется к Букингемскому дворцу-резиденции королевы. Прекрасный оркестр и великолепные гвардейцы. Сделав несколько снимков, двигаемся рядом с караулом, минуем роскошные чугунного литья с позолотой ворота и забираемся на высокую террасу, откуда открывается отличный вид на Букингемский дворец и памятник королеве Виктории. Караул проходит на внутренний плац дворца и там продолжается церемония. Неожиданно (для нас) появляется подразделение конной гвардии, на черных лошадях, в черных мундирах, сверкающих шлемах и нагрудных латах и оружии, с красными султанами. Конная гвардия тоже направляется во дворец. Начинается рутинная процедура смены караула («Пост сдал! Пост принял!») по всем дворцам, что само по себе малоинтересно. Мы отправляемся по просторной магистрали Молл, как стрела ведущей прямо от Букингемского дворца к Трафальгарской площади. Вокруг нас парки, в глубине которых скрываются различные дворцы. Мы углубляемся в парк Св. Джеймса.
Настоящий английский парк с широкими зелеными полянами, мощными деревьями. Некоторые деревья экзотические. На траве валяются отдыхающие британцы. В парке большой искусственный пруд с утками, киви – водяными курочками и пеликанами. Интересно, что пеликаны ведут свою родословную от Астраханских пеликанов, подаренных одним из русских царей английскому трону. Приятная неспешная прогулка, с одной стороны пруд с другой яркие цветочные клумбы. Впереди виднеется дворец-казарма Конной гвардии. Проходим внутренний двор и попадаем на Уайтхолл. Здесь у дворца выставлен караул конных гвардейцев верхом на вороных лошадях. Лошади стоят совершенно неподвижно, как сидят и их всадники, несмотря на то, что туристы толпятся с фотоаппаратами, гладят лошадей, а некоторые девицы бросают в ботфорты гвардейцев любовные записки. Мы тоже не упускаем случая сфотографироваться с бравыми гвардейцами и отправляемся по Уайтхоллу и Парламент стрит до места, где мы оставили автобус. По дороге наткнулись на сувенирный киоск с приличными ценами и обзавелись необходимыми подарками. Снова встретили противниц абортов все на том же месте.
Следующая наша цель – Тауэр. Чтобы добраться до Тауэра, пересекаем Вестминстерский мост. На Темзе прилив и вода стоит очень высоко. Разница между уровнями воды в прилив и в отлив составляет до 6 м. Пересекаем районы Ватерлоо и Соутверк, По Лондонскому мосту снова переезжаем Темзу и оказываемся вблизи Тауэра. Интересна история Лондонского моста. Первый мост через Темзу был построен еще римлянами. Недалеко от места первого моста был сооружен Лондонский мост, который является старейшим в Лондоне. В процессе его эксплуатации он много раз перестраивался и представлял собой интересное зрелище, так как был застроен почти по всей длине домами, среди которых были и многоэтажные. Один из вариантов моста, относящийся к 1831 году, был на корню закуплен богатым американцев и перевезен в штат Аризону, где и установлен в настоящее время. Современный Лондонский мост построен в 1973 году. А всего на Темзе 32 моста. Один из них, пожалуй самый причудливый, Тауэрский мост находится рядом с Тауэром, в который мы и направляемся.
Купив билеты у главных ворот Тауэра, где толпится основная масса туристов, Марина ведет нас к другому входу, ближе к Тауэрскому мосту. «Нормальные герои всегда идут в обход!».
Действительно, здесь народу поменьше. Перед входом в крепость останавливаемся у внешнего рва. Дно рва представляет собой красивый травяной газон с разбросанными кучками цветов. Есть красиво сформированные кусты. Ничего не напоминает те времена средневековья, когда ров был заполнен гнилой водой, всякими отбросами, кадаврами животных и т. п. Не лучше выглядела тогда и сама Темза, которая имела кличку «Большая вонючка». Сейчас Темза относительно чистая река, за состояние которой отвечает специальная служба Thames Water Authority. У крепостного рва Марина рассказывает нам историю Тауэра, которую я и привожу в сокращенном виде.
После победы Вильгельма Завоевателя под Хастингсом, он приказал построить на южной границе Лондона деревянный форт, который не только служил его защите, но и должен был быть символом власти для его новых подданых. Место постройки было определено в связи с удобным расположением на холме и вблизи реки. Через одинадцать лет он начал перестраивать крепость в каменную, что было завершено уже его сыном Уильямом Руфусом. Первой была сооружена Белая башня, существующая и сегодня. Предположительно при Генрихе 3 была построена крепостная стена, которая теперь является внутренней. Завершил строительство Тауэра в том виде, который мы видели, Эдуард 1, построивший мощную внешнюю стену, которая сделала крепость еще более неприступной. При этом возникли Средняя башня (Midlle Tower)и Byward Tower. При Эдуарде 1 в Тауэре был размещен Королевский монетный двор и перевезены королевские драгоценности. Тауэр служил не только в качестве дворца, но и как тюрьма и место казней. Основными жертвами здесь являлись короли, королевы, принцы, высокие представители самых знатных родов. Достаточно упомянуть казненных детей Эдуарда 4, двух жен Генриха 8, 9-тидневную королеву Джейн Грей и мн. др.. Сейчас, как и много веков тому назад Тауэр охраняется охранниками, т.н. бюфитерами, которые по совместительству работают экскурсоводами и рассказывают громовыми голосами страшилки из истории Тауэра.
Неуклонно каждый день исполняется «Церемония ключей», когда в течение 7 минут закрываются все ворота Тауэра и ключи передают коменданту, который живет в крепости.
Вообще в крепости есть свое постоянное население – охрана, священик, лекарь и др., находящиеся на содержании казны. И в настоящее время крепость представляет собой весьма внушительное сооружение. Тауэр занимает площадь около 7 гектаров. Мощные наружные стены имеют поверху боевые проходы, а на поворотах оборонительные бастионы. Рядом с Бюверд-башней находится т.н. Королевская ступенька (Queens Stair), через которую когда-то король попадал в Тауэр. Восточнее расположены Трейтерс Гейт – ворота, через которые доставлялись в Тауэр заключенные (на баржах по Темзе и окружному рву). Еще три башни на Темзенской стороне крепости : Колыбель(Cradle), Хорошая(Well) и Develin. Происхождение этих названий для меня остались тайной. Перечислять все башни внутренних стен нет смысла. Отметим, что их всего 12. Центром внутреннего пространства крепости является Белая башня, мощное четырехэтажное и четырехугольное сооружение с четыремя угловыми башнями. Вход по деревянной лестнице прямо на второй этаж. Все этажи соеденены между собой только одной винтовой лестницей, находящейся в одной из угловых башен. Все это должно было затруднить нападающим проникновение в башню. Фасад башни был в 17 веке отреставрирован все тем же архитектором Уореном. Сейчас в башне находится знаменитый музей вооружений, где среди прочьих выставлены доспехи Генриха 8, которые поражают своими размерами. Но эти все сведения были нам преподаны «всухую», так как и в этот музей экскурсия не запланирована. Совсем по другому вспоминаю т.н. Барак Ватерлоо. Здесь находится коллекция королевских регалий и драгоценностей. До входа в камеру, где храняться сокровища, мы просмотрели пару коротких кинофильмов о короновании Елизаветы 2, которые демонстрировали нам эти регалии «в действии». Осмотр же самих драгоценностей вызывает чувства восхищения искусством ювелиров. Представлены несколько корон, символы власти скипетр и держава, другие драгоценности. Особо нужно отметить корону Св. Эдуарда (Исповедника), которая была в свое время изготовлена для коронования Чарльза 2 и до сих пор используется британскими монархами только для процедуры коронования. Она сделана из чистого золота и весит более 2 кг. Так что тяжела не только Шапка Мономаха. Королева Виктория короновалась в специально изготовленной короне, сплошь усеянной бриллиантами – Имперской государственной короне. Эту корону Елизавета 2 использует при важнейших политических событиях. Имперская Индийская корона изготовлена в связи с коронацией Виктории, как королевы Индии. Корона королевы Елизаветы, изготовленная для королевы матери, которая недавно умерла в возрасте 101 г. Все эти знаки королевской власти украшены драгоценными камнями невероятной ценности и имеющих за собой богатую авантюрами и кровью историей. К ним относятся неполированный рубин «Черный принц», два бриллианта чистейшей воды, изготовленные из самого крупного в мире алмаза «Звезда Африки», знаменитый индийский алмаз Кох-и–ноор, крупнейший изумруд, сапфир, принадлежащий еще Эдуарду Исповеднику и мн. др. Кроме королевских регалий представлены золотые, серебряные и фарфоровые сервизы невероятной ценности. Общее впечатление от музея огромное. В этом же здании в правом крыле размещены королевские фузильеры – артиллеристы, обслуживающие орудия Тауэра с 17 столетия. Мы видели их постового.
При прогулке по внутренней территории крепости Марина показала нам здания Музея фузильеров, старый госпиталь, королевский домик, королевскую капеллу Св.Петра. Эта капелла – старейшая сохранившаяся в первоначальном виде норманская церковь Англии.
Королевский домик, предназначенный первоначально для Анны Болейн, супруги Генриха 8, сейчас занимает комендант крепости. Сама Анна Болейн не дождалась окончания строительства и была казнена недалеко от этого дома. Предполагаемое место казни обнесено чугунной оградой. Когда Марина нам рассказывала эту историю, рядом что-то подобное рассказывал бюфитер, служитель - экскурсовод, в старинном мундире. Он орал «благим матом», пытаясь видимо вызвать какие-то чувства у зрителей. Несколько раз он прокричал нечто угрожающее в сторону Марины. Марина сделала вид, что испугалась. Кажется все остались довольны друг другом. На этом закончилась экскурсия в Тауэр. Да, следует еще упомянуть о Тауэровских воронах. Это тоже старая традиция. Воронов должно быть не менее 7, тогда по поверью Британская корона в безопасности. Для страховки их в Тауэре 9. Каждый имеет свое имя. Специальный служитель ухаживает за ними. Птицы живут в больших металлических клетках на открытом воздухе. Выход из клеток свободный. Ведут они себя нахально и «вмешиваются» карканьем в рассказы экскурсоводов.
Остается выполнить последний официальный пункт сегодняшней программы – посещение музея мадам Тюссо. Этот визит к ней должен нам обойтись по 15 фунтов, что отнюдь нелегко тем, кто уже видел нечто подобное в Амстердаме. Мы принадлежим к этому числу. Поэтому отказываемся от посещения. «Отказникам» Марина предлагает взамен посетить музей Виктории и Альберта. Кстати совершенно бесплатно, что греет сердце. Оставив основную массу группы у музея Тюссо с его приметным зеленым куполом, отправляемся на запад Лондона. Почти возле самого музея Тюссо поворачиваем на Бейкер стрит, ту самую где «жил» наш общий любимец Шерлок Холмс и которая упоминается в известном детском стихотворении Бориса Житкова «Почта» - «По Бейкер стрит, по Бейкер стрит шагает бодро мистер Смит в почтовой синей кепке...». Адрес «Бейкер стрит 210-а» был выдуман Конан Дойлем, но в реальном доме номер 210, занимаемом каким-то учереждением, сейчас создали адрес с номером дома 210-а, где организован музей Шерлока Холмса. Один хорошо оплачиваемый служащий и по сей день отвечает на письма любителей детективных загадок.
Мы еще несколько раз в наших поездках по Лондону встречали пивной бар, носящий имя знаменитого сыщика, где также устроен его мемориальный кабинет. К сожалению этот бар мы не посетили.
Проезжаем мимо Гайд-Парка, опять – мимо!
Наш путь в музей проходит через фешенебельный район Кенсингтон. Поражает богатство и качество отделки жилых зданий (так называемый Стука-стиль от слова штукатурка). Останавливаемся на Кромвель Роад и дальше бежим пешком, так как до закрытия музея остаются считанные минуты. По дороге успеваем заметить оригинальное здание Природоведческого музея. Музей Виктории и Алберта это музей прикладного искусства. В вестибюле сразу поражает потрясающая конусообразная люстра из голубоватого стекла. Затем делаем бросок в зал, где выставлен уникальный ларец для хранения головы какого-то святого. Ларец украшен резьбой по моржовой кости и очень тонкой эмалью, золотом и серебром. Затем древний китайский фарфор, еще не крашенный, с удивительно тщательно выполненными фигурами. Интересно, что этот фарфор впервые был завезен в Европу на судах в качестве балласта, при перевозке «более ценного» легкого груза шелка и чая. И последний даже не рывок, а прыжок в зал, где выставлены картоны Рафаэля для изготовления гобеленов. Это одно из драгоценнейших сокровищ, принадлежащих лично королеве. Толком рассматривать их нет уже времени. Мы только успевает зафиксировать Рафаэлю наше почтение и уже звенит звонок. Надо покидать музей.
Забрав посетителей музея Тюссо мы возвращаемся в гостиницу. Впереди у нас целый свободный вечер в Лондоне. Как же его провести? Соблазнов чрезвычайно много, но наша компания из 8 человек (Наум и Валя из Кельна, Володя и Лена, Гена и его супруга – все из Вупперталя и я с женой, тоже Валей) твердо решили, что лучшего места, чем Пиккадилли, для вечернего променада нет. И, конечно, посещение ирландского паба! Позже к нам присоединился руководитель группы, тоже Наум, с американским гостем. Наум, как знаток Лондона, взял на себя миссию выбрать паб и определить способ его достижения. После его переговоров с портье он сказал, что лучше всего ехать в такси. Так как такси не берет более 4 человек, разделились на 3 группы. Моя супруга уехала с первой группой, я с Наумом и Валей со второй, и остальные с третьей. По дороге Валя, демонстрируя знание английского, развлекала водителя, пока мы с ужасом наблюдали как он, не переставая вести светскую беседу, протискивался между шныряющими туда и сюда машинами и автобусами. Как ни странно, все три такси собрались в одном месте, правда на счетчиках стояла разная стоимость проезда. Если в первой и третьей машинах сумма соответствовала обещанным портье 10 фунтам, то в нашей машине счетчик «зашкалило» за 12 фунтов. Я предполагаю, что водитель включил в стоимость поездки урок английского для Вали.
Заглянув в рекомендованный Наумом паб, мы не рискнули туда зайти из-за большой толпы молодежи и невыносимого шума. Мы наивно надеялись найти паб, сответствующий нашим представлениям, где можно спокойно выпить кружку ирландского, в крайнем случае английского пива в спокойной обстановке. Если бы при этом играла тихая музыка, было бы тоже приемлемо. Здесь наши пути с Наумом-руководителем и его американским другом разошлись. Они пошли искать, где можно поужинать, а мы пошли искать другой паб, но обязательно вблизи Пиккадилли. Это наверное самый оживленный ночью район города. Работают многие магазины, рестораны, кафе. Народ гуляет весело и громко. О тихом пабе похоже надо забыть. Мы выходим к маленькой площади Пиккадилли Циркус. Яркая, во всю высоту зданий неоновая реклама. Снующая многонациональная толпа. Недалеко от площади встречаем группу художников, рисующих портреты желающих. Валя кельнская разговаривается с одним из них, который оказывается служил в английских войсках в Германии – «земеля». Он объяснил нам, где можно найти магазин с сувенирами, которые еще предстояло докупить, и где поблизости есть паб. В большом магазине обнаружили чайный отдел и затоварились различным английским (читай индийским, цейлонским, китайским) чаем.
Во время прогулки в районе Пиккадилли Циркус начался дождь и все пооткрывали свои зонтики.
Возле одного из кафе стояла официантка, выскочившая на улицу поговорить по мобильнику. Она была довольно легкомысленно одета, но разговор так поглощал ее внимание, что на дождь она не обращала никакого внимания. Володя не смог пройти мимо и стал рядом, держа над ней раскрытый зонт. Эту трогательную картину я запечатлил на пленке. Если что-то получится – подарю Лене.
Затем отправились в указанный паб и снова остановились перед дверью, из которой доносился рев музыки и толпилась молодежь с пивом и водкой в стаканах и бутылках. Снова мы почувствовали себя не в своей тарелке, но тут необходимую твердость и присутствие духа проявила Валя, которая решительно двинулась во внутрь. Мы, конечно, не бросили ее в беде и последовали за ней.
Сказать, что там было шумно, это значит ничего не сказать. Слева от двери выступала какая-то эстрадная группа с радиоаппаратурой, предназначенной для стадиона. Все пространство зала заполнено танцующей и подпевающей молодежью. Нашу седоголовую группу, осторожно протискивающуюся вовнутрь, оглядывают с удивлением (а может это нам кажется). Нигде не видно ни одного свободного места, где можно не сесть, но хотя бы прислониться. Неожиданно рядом со стойкой бара та же Валя заметила небольшую дверь и приоткрыла ее. Там оказался пустой кабинет как раз на 8 человек. Мы влезли туда, втайне опасаясь, что нас оттуда попросят. Но ничего подобного. Барменша, с которой нас разделяла только стойка, приняла заказ – все заказали пиво Грош(светлое) и только Гена заказал Гиннесс(темное). Светлое пиво нам подали в огромном кувшине на всех, а Гена получил персональный бокал Гиннесса. Процесс разлива пива по бокалам, выполненный Наумом, был зафиксирован на фотопленку, также были задокументированы все пьющие. А потом пошли анекдоты – один другого лучше. И, конечно, анекдоты о пиве, самый лучший из них рассказала Валя. К сожалению письменно он не может быть пересказан, но не по причине цензуры. Просто анекдот требует озвучания с интонациями. Настроение было прекрасное, но при разговорах приходилось напрягать все голосовые связки, чтобы перекрыть шум зала. Кстати, на стенах кабинета нарисованы различные картинки с подписями, что мне напомнило пивную Швейка «У чаши» в Праге.
Пока в графине еще было пиво, нас не беспокоили. Но как только графин опустел у нас его немедленно потребовали обратно, что опосредственно можно было расценить, как ультиматум – или пейте дальше или «Адье!». Мы поняли намек и ушли на свежий воздух. Затем решили погулять по Пиккадилли. Очень красивая, нарядная улица. Фасады домов разнообразные, но все очень нарядные. Пестрая толпа. Какие-то плотные мужчины в клетчатых рубашках и с бритыми головами заговаривают с нами, но мы не понимаем, что они хотят. На Пиккадилли попадаются очень и очень симпатичные девушки, на которых мы с Наумом, естественно, обратили внимание, что нельзя сказать о Володе и Гене, которые были заняты чем-то другим. Наши дамы, конечно, ничего не заметили тоже. Возвращаемся на Пиккадилли Циркус и на метро едем до станции Кингс Кросс, а затем пешком в гостиницу. По дороге еще одно происшествие. Я с Володей идем впереди. Дамы с Наумом отстали. На переходе встречаем четырех молодых людей трех парней и одну девушку, повидимому несколько навеселе. Вдруг девушка с диким криком бросается нам навстречу и распахивает кофточку, демонстрируя обнаженную грудь. Дамы наши снова ничего не заметили, но Наум, как профессионал, все зафиксировал с расстояния 100м. В таком бурном настроении мы возвратились в гостиницу. День, кажется, удался!

4.День третий и последний.

Виндзор
После теперь уже чисто «континентального завтрака», без претензий на «английский», вся группа собирается в вестибюле гостиницы с вещами. Мы уезжаем из Лондона. Жаль, конечно, что так мало мы здесь пробыли. Но впереди еще Виндзор и Оксфорд.
Снова, как и вчера вечером, мы едем на запад. Проезжаем фешенебельный Кенсингтон, потом новые районы Лондона, застроенные модерными стеклянными громадами. Кстати, именно сюда переселились большинство редакций и типографий лондонских изданий с легендарной Флит стрит. Постепенно этажность зданий падает, и мы попадаем в пригороды Лондона. Где-то промелькнул указатель на Хитроу – главный аэропорт Лондона. Снова загородный английский пейзаж с зелеными лугами и разбросанными дубами. Марина рассказывает историю замка Виндзор.
После провозглашения Вильгельма Завоевателя королем Англии, он предпринимает шаги по укреплению своего военного положения. Принимается решение о строительстве вокруг Лондона нескольких укрепленных пунктов, отстоящих от города на расстоянии однодневного перехода. На западе таким пунктом стал Виндзор, где около 1070 года на крутом известняковом холме над Темзой была возведена деревянная башня на искусственной площадке из известняка. Вокруг разместились жилые постройки для гарнизона, а также складские помещения. Возможно, была еще часовня. Окружал замок-башню мощный частокол.
Командовал гарнизоном т.н. коннетабль (первый коннетабль Вальтер Фитц Отера). Виндзор выполнял функции крепости и тюрьмы. Король наезжал сюда только для охоты в местных лесах. Королевской резиденцией замок становится впервые при младшем сыне Вильгельма Генрихе 1, когда он прибыл туда вместе с семьей в 1110 году. За три предыдущих года замок был значительно расширен. Строительство каменных сооружений в Виндзоре началось век спустя при Генрихе 2. При нем же началось строительство первых «королевских домов»
на северной части Верхней территории, где сейчас находятся Почетные палаты. Среди материалов, шедших на строительство, самым массовым оказался кремниевый камень, который трудно обрабатывается, но зато очень стойкий при воздействии осадков.
В смутные времена после кончины Генриха 2 была построена каменная стена длиной 800 м, окружающая замок с трех сторон. Со стороны Темзы находился совершенно недоступный крутой откос. Вдоль стен были сооружены девятнадцать сторожевых башен, многие из которых сохранены и сейчас. На искусственном холме, который за несколько столетий спрессовался, смогли установить т.н. Круглую башню. От подножия башни начинался глубокий ров с крутыми откосами, сейчас это прекрасно спланированный сад. Другой ров отделял Верхнюю территорию от Нижней. Оборонительные работы превратили замок практически в недоступный. В замке Джон Безземельный выдержал осаду своего брата Ричарда и борьбу с баронами, которые требовали больших свобод. Ему все же пришлось здесь же на берегу Темзы в 1215 году подписать т.н. Magna Charta libertatum, признающую политические права городов и сословий. Но он уговорил Папу Римского в необходимости отменить этот документ.
В результате бароны вместе с французскими войсками подвергли Виндзор трехмесячной осаде, в результате которой были нанесены значительные повреждения крепостным стенам.
На протяжении царствования Генриха 3 продолжались работы по укреплению замка. Были отремонтированы поврежденные стены, созданы три могучие круглые башни. Дополнительно вырыт ров у подножья стен.
После заключения брака с королевой Элеонорой Генрих 3 проводит работу по реконструкции королевского дворца, придав ему совершенно роскошный вид и богато оснастив его интерьеры. Но все это известно только из преданий, так как затем последовал целый ряд перестроек, которые полностью изменили внешний и внутренний облик замка. Особо крупная перестройка была при Эдуарде 3, выполненная под руководством архитекторов Вильгельма де Викехама и Вильгельма де Мульшо. Интересно, что за этот период сохранились подробные отчеты о работе, имена и профессии рабочих, стоимость одного часа работ и т.д. Во времена гражданской войны войска Кромвеля захватили Виндзор в 1642 году и превратили его в главную казарму парламентских войск. В нескольких башнях содержались пленники – офицеры монархической армии и представители родовой знати. Самым знаменитым узником был сам король Чарльз 1, который был впоследствии казнен в Тауэре, а его прах кремирован и захоронен в Виндзоре, в часовне Св. Георгия.
Новый период расцвета Виндзора относится к эпохе Реставрации, после воцарения Чарльза 2.
Он перестраивать дворец в духе континентальной Европы, особенно Франции. Работы ведутся под руководством архитектора Хью Мэя в стиле барокко. Итальянский художник Верио расписал потолки залов, резьбу по дереву выполнил Гринлинг Джиббонс. До наших дней эти плафоны сохранились в трех помещениях – Салоне аудиенций королевы, в Палате приемов королевы и в Столовой короля.
После смерти Чарльза 2 наступает почти столетнее время запустения и упадка Виндзора. Последующая череда королей (Якоб 2, Вильгельм 3, Анна, Георг 1 и Георг 2) практически не бывали во дворце и ничего не делали для его развития.
Наибольшие перемены в замке Виндзор связаны с тремя Георгами третьим, четвертым и шестым, отцом нынешней королевы. Самыми крупномасштабными были изменения в период правления Георга 4. Тогда было достигнуто такое перераспределение функций помещений дворца, которые сохраняются и по сей день. Приватные апартаменты короля разместились в южном крыле дворца, а официальные Парадные залы в северной части. Был построен крытый коридор для перехода из одной части дворца в другую и многое другое. Руководил этими переделками архитектор Вятвил, племянник архитектора Вата, работавшего у Георга 3.
Особую роль в истории Виндзора играет капелла Св. Георга. Самая старая часовня, сохранившаяся частично с 13 века, посвящена Эдуарду Исповеднику. Сейчас она интегрирована в часовню памяти Альберта, супруга королевы Виктории. Сама часовня Св. Георгия примыкает к часовне Альберта с запада.
В 1384 году Эдуард 3 основал Открытый королевский колледж Св. Георгия. Это была община священников часовни. Для них был построен ряд жилых и служебных помещений, некоторые и сегодня еще существуют (дворик декана, дворик каноников и др.). Одновременно с созданием колледжа королем был создан Орден Подвязки, со временем переименованный в Орден Военных кавалеров. С целью создания духовного центра Ордена Эдуард 4 начал в 1475 году строительство Новой часовни. Она должна была одновременно служить местом хранения знамен и других ритуальных принадлежностей Ордена. Архитектором был Энри Дженинс, а смотрителем работ (прорабом?) был священник Ричард Бошамп. Улитка – символ рода Бошампов встречается многократно во внутренней отделке часовни. Кстати, это и неплохой символ неспешной работы по постройке Новой часовни. Последние работы по возведению здания были закончены в 1528 году. Часовня является одновременно пантеоном захоронения 10 королей.
Можно много еще рассказывать об истории Виндзора – справочники и путеводители дают для этого достаточную пищу. Но пора вернуться к нам самим.
Наш автобус приближается к Виндзору. Башни королевского замка видны издалека, но нам еще предстоит достаточно покружить по дорогам, прежде чем мы подъедем к входу. К югу от замка находится большая зеленая зона, в которой расположены фермы, парковая зона, пруды, озера и пр. Все это приватные владения королевы. Они частично открыты для посещения публики, но проезд общественного транспорта запрещен. Поэтому мы должны объезжать эту зону с запада. Слегка заблудившись, наш автобус попадает в запретную зону и вынужден разворачиваться на 180 град. Продвигаясь вдоль зеленой зоны, встречаем магистральную дорогу, которая ведет к центральным воротам замка, видимым из автобуса с довольно близкого расстояния. Но эти ворота используются только королевской семьей. Мы кружим по улицам городка Виндзор и, наконец, подъезжаем к «подножью» входа на ж-д станцию Виндзор, куда поезда доставляют рядовых туристов и от которой дорогой ведет к входу в замок для «смертных». Рядом со стоянкой автобуса несколько лавочек с большим выбором недорогих сувениров, кафе, ресторанчики. Все это мы оставляем на потом и поднимаемся на ж-д платформу – кто по крутой лестнице, а кто и на лифте. На маленьком вокзальчике обращаем внимание на старинный паровозик в очень хорошем техсостоянии. Делаем снимки на его фоне.
Наш путь к замку проходит через торговые улочки Виндзора, которые ничем не отличаются от улиц других туристских городов (магазины, рестораны, толпы туристов). Сам городок Виндзор тоже имеет свою историю и интересные достопримечательности, но он оказался не в сфере нашего внимания. Поднимаемся по Замковому холму к воротам Св. Георгия и останавливаемся под Круглой башней. Это самая мощная башня из всего замкового комплекса. Башня стоит на холме с крутыми откосами. На них и откосах Замкового холма разбит сад. Марина рассказывает, что за год до нашего визита были выполнены большие работы по насаждению на откосах бывших оборонительных рвов нового сада с многолетними деревьями и кустами, террасами, маленькими водопадами. Все это выглядит действительно очень красиво, но и напоминает о той цене, которую налогоплательщики платят на содержание королевской семьи. Огибаем Круглую башню и через проход в крепостной стене попадаем на Северную террасу, к входу в Парадные палаты дворца. С террасы открывается необъятный вид на Темзу и ее долину. За рекой виден собор и дома Итона, привилегированного колледжа для знатных и (или) богатых отпрысков, основанного в 1440 году. Под ногами у нас крутой и глубокий обрыв к реке, объясняющий постройку замка на этом месте. У входа во дворец стоит длинная очередь, но Марина ведет нас как всегда в обход. Дело в том, что остальная публика идет через т.н. Кукольный домик королевы Мэри, представляющий собой одно из чудес Виндзора, но нам как всегда некогда и мы идем прямо в Парадные палаты. На Кукольный домик посмотрим в путеводителе. Во дворец входим по Большой лестнице. Над ней многогранный световой фонарь – купол, поддерживаемый стрельчатыми арками. Большая лестница украшена скульптурами пеших и конных рыцарей в средневековых латах, различным оружием (мечи, шпаги, алебарды, копья), щиты. Установлена пара орудий. В витринах выставлено холодное оружие, украшенное драгоценными камнями, золотом, серебром. Отдельно представлена пуля, убившая адмирала Нельсона, встроенная в горный хрусталь.
Роскошь отделки оружия поражает, особенно оружия, происходящего из Индии. Осматривали мы также коллекцию королевского фарфора. Очень красивые изделия мастеров различных стран Европы. Затем прошли ряд Парадных залов: Большой приемный зал, Парадная опочивальня короля, Палата Ватерлоо, Зал Св. Георга. Большой приемный зал поражает богатством лепки потолков и стен, богато украшенной позолотой. Великолепные люстры. Старинная мебель. На стенах красивые гобелены. Серебряные и бронзовые скульптуры. Особо выделяется мерцающим зеленым пятном огромная малахитовая ваза, подаренная одним из русских царей. Парадная опочивальня короля сегодня никакого отношения к королевской семье не имеет. Здесь просто представлена обстановка королевской спальни времен французских Людовиков. Богатая кровать с балдахином, лепной и разрисованный плафон потолка, портреты и картины на стенах, пузатый комод и, конечно, камин.
Палата Ватерлоо была образовано путем перекрытия внутреннего Дворика Хорн. В результате был образован банкетный зал на 150 человек. Здесь 18 июня каждого года отмечается годовщина победы над Наполеоном под Ватерлоо. Зал представляет собой картинную галерею, где представлены портреты героев Ватерлоо. Автор портретов – сэр Томас Лоренс.
Среди лиц на портретах заказчик Георг 4, его отец Георг 3, брат Вильгельм 4, герцог Веллингтон и др., в том числе портрет Александра 1. Особо интересен потолочный световой фонарь. Впечатляет также стол на 150 персон.
Зал Св. Георгия – один из самых старинных в Почетных палатах. Его стены относятся к 12 веку, а помещение выполняло в течение восьми веков различные функции. Залом Св. Георгия он стал при Эдуарде 3 в 14 веке. Это был самый большой зал королевских покоев. Архитектор Вятвил увеличил зал вдвое и придал ему современный вид. В настоящее время зал используется для собраний Кавалеров Ордена Подвязки, собирающихся на свои встречи. Белые плафоны двух половин зала украшены позолоченной лепниной. На стенах парадные портреты королей. Плафоны и стены украшены гербами некоторых Кавалеров Ордена. В зале установлены три киномонитора, на которых постоянно прокручивают короткие фильмы о церемониях Ордена Подвязки и официальных приемов королевы Елизаветы 2. Все очень торжественно и пышно, красочно. Не помню, в каком помещении, видел тройной портрет Чарльза 1 работы Ван Дейка, очень похожий на известный тройной портрет Ришелье.
Заканчивая осмотр Почетных палат, выходим на Нижнюю территорию и проходим к капелле Св. Георгия. Устремленные вверх светлые ее стены с высокими контрафорсами, со стройными вертикальными башенками и стрельчатыми окнами представляют собой контраст с приземистым тяжеловесным королевским замком. Капелла представляет оптически одно целое с капеллой памяти Альберта. Рядом расположен Подковный монастырь (Horseshoe Cloister), названный так очевидно по своей форме. В тылу монастыря и капеллы находятся старинные здания Библиотеки Капитула и жилые дома служивого персонала капеллы. Но на их осмотр у нас также нет времени.
Мы собираемся уже покинуть замок через ворота Короля Генриха 8, как полицейский у входа просит освободить проезжую часть для автомобиля принца Эдварда. Все, конечно, готовят аппараты. Действительно, через несколько мгновений проехал автомобиль с принцем Эдвардом и принцессой Софией, которые приветствовали нас. Королеву повидать не удалось, хотя она была в Виндзоре (штандарт королевы был поднят над замком), но «по непроверенным данным» она отбыла на свою ферму, «поднимать королевское сельское хозяйство».
За пределами замка Марина показала нам «придворный» сувенирный магазин. Вещи очень интересные, уникальные. Каждая имеет индивидуальный номер. Но цены – запредельные. Во всяком случае, с моей точки зрения. Но что поделаешь, королева тоже хочет жить. Кстати, к южной стороне замка примыкает приватный парк королевы (Home Park). Королева время от времени приглашает туда своих подданных, но тоже не бесплатно.
Мы решаем решить проблемы с сувенирами на стоянке автобуса. Это нам блестяще удалось.
Заглянули в кафе, выпили чай с сандвичами. И снова в автобус. Едем в Оксфорд.
Оксфорд
Оксфорд – это тоже один из символов Великобритании. Здесь находится старейший университет, который поставляет элиту общества – политиков, общественных и религиозных деятелей и, конечно, ученых. Университет основан при Джоне Безземельном в 1214 году, как богословский колледж. С того давнего времени диапазон изучаемых наук существенно расширился, но и сейчас гуманитарное направление является приоритетным (философия, теология, язык и литература, биология, медицина). Хотя, конечно, преподаются и естественные науки. Более «технизированным» является Кембриджский университет, с которым Оксфорд постоянно соперничает. Оксфордский университет состоит из 29 колледжей, которые являются полностью самостоятельными заведениями в смысле выбора направлений обучения и исследований, а также финансирования. Самого университета, как конкретного учебного заведения, не существует. Есть только совет университета, назначаемый министром образования, и определяющим общие направления развития университета. Колледжи значительно отличаются друг от друга, как набором изучаемых наук, так и условиями обучения и быта. Так, если в привилегированных колледжах студенты занимают двухэтажные квартиры, а этажем выше живет прислуга, убирающая эти квартиры и моющая посуду, то в некоторых колледжах условия просто спартанские, т.с. «удобства во дворе».
Так или иначе, Оксфорд является синонимом высококачественного образования, хотя оно недешево и далеко не всем доступно. Приемные экзамены не проводятся, но чтобы поступить в Оксфорд, надо иметь очень высокий средний бал в школе. Известно, что принц Уильям не смог получить достаточно хороший аттестат в Итоне и не попал ни в Оксфорд, ни в Кембридж.
Обучение проводится практически на индивидуальной основе. Есть колледжи, где число профессоров не намного меньше, чем студентов.
Об Оксфорде следует еще сказать, что он является административным центром графства Оксфордшир и имеет население 116000 жителей. Его название переводится, как Бычий брод, что, возможно, как-то объясняет происхождение города в верховьях Темзы. Помимо университета город имеет машиностроительные предприятия. Особую роль в становлении университета и всей жизни в Оксфорде сыграли т.н. серые монахи (францисканцы). Из них наиболее известные Роджер Бэкон (Roger Bacon), Данс Скотус(Duns Scotus) и Вильгельм фон Окхам (Wilhelm von Ockham).
Город положил начало т.н. Оксфордскому движению (1833-1845), которое стремилось навести мосты между римским католицизмом и англиканским реформизмом, и оказало большое влияние на церковную жизнь Англии. Город имеет множество средневековых церквей и крепость, построенную еще при Вильгельме Завоевателе. В Оксфорде находится резиденция англиканского епископа.
Наша поездка в Оксфорд была задумана просто, как прогулка по городу и территории университета. Выйдя из автобуса возле стелы с гербами и символами Оксфорда, мы неспешно двинулись к главной торговой магистрали города. По дороге встретили «оксфордских пионеров» - скаутов с зеленоватыми галстуками. Они готовились к торжественному маршу в связи с каким-то своим праздником. И вели себя так же, как красногастучные пионеры – гонялись друг за другом, устраивали потасовки. Точно не припоминаю, но, кажется, девочек среди них не было.
Центральная улица, названия не помню, вовсе не вписывалась в мое представление об Оксфорде, как уютном университетском городке с маленькими коттеджами, утопающими в зелени. Народ валил валом по тротуарам. Правда, много было молодежи. По обеим сторонам улицы магазины, кафе типа Макдональдса, киоски, рестораны, кинотеатры. Почти по всей длине улицы велись ремонтные работы дорожного полотна. Шум, оградительные планки. Автобусы и автомобили с трудом протискиваются по улице. По мере продвижения к университетским колледжам становится спокойней и в конце улицы совсем тихо. На противоположной стороне на углу маленькая кондитерская. Здесь давным-давно сиживал профессор математики университета, более известный как писатель, Кэррол Льюис и рассказывал дочке своего декана сказочную историю об Алисе в Зазеркалье. Это уже пахнет настоящим Оксфордом.
Входим в парк, куда выходит здание одного из колледжей. Здесь стиль выдержан полностью. Средневековое здание замкового типа. Фасад увит плющом. Так и только так должен выглядеть оксфордский колледж. Конечно, запечатлеваем его на пленку. Это самый большой и знаменитый колледж. Жаль, что его название в памяти не сохранилось. Оказывается, в его огромной столовой снимались сцены фильма «Гарри Поттер». Продолжаем двигаться по парковой зоне, где расположены разные колледжи, каждый из которых, конечно, имеет свой зеленый корт, где проводятся всякие официальные церемонии на открытом воздухе, а в прочее время студенты охотно валяются на травке. Оксфорд известен своими спортивными традициями, особенно гребной регатой между Оксфордом и Кембриджем. Этих соревнований нам увидеть не удалось, как и игры в поло на лошадях. Зато мы видели студентов, гоняющих футбольный мяч на зеленом поле, обнесенном металлической оградой. Кстати пара студентов при нас попали на поле вполне студенческим способом – через забор.
Марина по ходу прогулки загружает наши головы всякими полезными сведениями и историями из университетского быта. К сожалению, не все задерживается в моей голове, а путеводителя по Оксфорду я не купил. Поэтому отмечу только отдельные, запомнившиеся моменты.
Был колледж, где учатся только аспиранты. Узкие кривые улицы университетского городка построены из серо-желтого камня, что создает некоторое однообразие. Поэтому нашлись инициаторы и покрасили несколько зданий в кричащие фиолетовый и зеленый цвета. Что-что, а контраст был обеспечен. Запомнился воздушный переход из одного колледжа в другой, очень напоминающий знаменитый «Мост Вздохов» в Венеции.
Заходили мы в Университетскую церковь Св. Мэри Вирджинской. Эта же церковь является главной церковью города.
Интересным было посещение столовой одного из колледжей. Зал отделан по стенам и потолку темным дубом. Из такого же дуба длинные столы и скамейки для студентов. Стол «президиума» - профессорский стол. На стенах старинные портреты. Студенты и профессора обедают все вместе. Разница в том, что профессорам к обеду подают вино, а студенты довольствуются колой. Вывешенное в коридоре меню на неделю довольно разнообразно.
Попытка попасть в другое помещение колледжа не удалась, так как там пел какой-то хор, и Марина не рискнула им помешать.
Так и закончилась наша последняя экскурсия в Англии. Теперь предстоял путь домой. Мы должны только завести Марину в Лондон. На обратном пути она рассказывает нам о различных сторонах жизни в Англии. Эти вопросы всех живо интересуют, но до сих пор не было случая поговорить на эти темы. Общий вывод из рассказа, что в Англии «лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным».



5, «ЭХ! Сколько видели! ЭХ! Перевидели!....»

Попрощавшись с Мариной в Лондоне, продолжаем свой путь в Дувр на переправу. Возбуждение, связанное с последними экскурсиями постепенно спадает. Я потихоньку подремываю в кресле. Вдруг по бортовому радио слышу незнакомый женский голос. Оказывается, это всем известная в Вуппертале «народная поэтесса», которая свои впечатления от поездки оперативно изложила в стихах на мотив известной песни «Эх! Сколько видано! Эх! Перевидано!...». Стихи, конечно, доставили довольно много радости, так как были достаточно длинные. Мы с Володей даже подхватывали припев: «Эх!!». Окончательно поэтесса сразила нас песней «Вуппертальская - политическая». После этого мы были в полном отпаде.
Потом, когда «нервное напряжение» после художественного чтения меня несколько отпустило, я стал просматривать путеводитель по Лондону. И констатировал: «Эх! Сколько еще невиданно!». Надо возвращаться в Лондон! К сожалению, автобус продолжает свой путь в Дувр, куда мы приезжаем задолго до времени отправления парома. Приходится ждать.
Нашим отъездом из Англии никто не интересуется, ни таможня, ни пограничники. «С глаз долой – из сердца вон!».
На пароме уже рутинным образом отправляемся в ресторан, где и просидели всю переправу за не очень вкусным ужином и неплохим кофе.
После переправы впадаю в спячку и просыпаюсь уже утром «на родной земле» - растхофе Аахенер Ланд. Мы в Германии.
5.P.S.
Еще до окончания работы над этой «повестью» на мой счет в сберкассе поступили 6 Евро и 5 Центов от Deutsche Bahn (см. Предисловие). Зарезервирую их для поездки в Шотландию. Жизнь продолжается!