Весенняя поездка во Францию. Полный вариант

Париж и Марсель

"О Марселе я писать не буду. Представьте себе увеличенную в несколько раз Одессу, к тому же во сто крат более шумную, блесткую, разноязычную и анекдотическую — это и будет Марсель..."
Константин Паустовский «Книга скитаний»


…С отъездом из Лондона были проблемы. Забастовали французские железнодорожники и потому, пришлось срочно перекраивать наши, уже свёрстанные планы на поездку. Тут возникают большие проблемы, потому что в путешествиях одно связано с другим вы заказываете билеты задолго вперёд и если поезда опаздывают или вовсе не ходят, вам придётся где-то жить, вместо заказанной квартиры или гостиницы!
В нашем случае, отъезд по этим причинам пришлось перенести на сутки вперёд и потому, вместо однодневной поездки с пересадкой в Париже в Марсель, нам пришлось ночевать в Париже, в гостинице, а по сути в студенческом общежитии, потому что там дешевле чем в большинстве отелей в два-три раза!
Тем не менее мы отправились в столицу Франции по железной дороге, на Евростар и приехали туда вовремя, по расписанию. С вокзала Гар дю Нор, везли свой чемодан и большую сумку на колесиках по улицам – такси тоже дороги. Слава богу, общежитие было в двух-трёх километрах от вокзала и мы дошли туда без проблем - Су, как всегда была поводырем и я называл её Сусанин!
Шли по Севастопольскому бульвару и смеялись – один квартал с магазинами париков, назвали улицей Париков, а следующий квартал улицей Мебельщиков – была видна в каждой витрине, одним словом развлекались - так веселее идти.
В этом районе Париж полон красивыми, наверное ещё времён первой империи домами, а церкви велики и монументальны, в своё время они были центрами городской и деревенской жизни – христианами были все!

Ещё Париж хорош тем, что в центре нет безобразных прямоугольных высоток, а каждый дом, даже если выстроен в одном стиле с рядом стоящими, имеет своё лицо.
На улицах много людей и все они говорят по-французски, что первое время меня удивляло. Ближе к вокзалу, часто встречали громкие кампании чёрных здоровых парней, непонятно почему кричащих и хохочущих. Они даже днём вызывают тревогу, а ночью наверное прямой страх, но это недавние иммигранты которые нигде не работают и непонятно чем живут. Видели несколько чёрных мужчин торгующих сигаретами вразнос и естественно возникал вопрос - а кто-нибудь у них эти сигареты покупает?
Пришли в «Глоб» - нашу гостиницу, которая спрятана в линии домов и вход в неё похож на щель. Дверь была закрыта и мы стояли, пока из соседней двери, в небольшое кафе, нам навстречу вышел молодой вежливый парень вьетнамец – это оказался гостиничный портье. Он открыл дверь общежития, показал кухню, гостиную под открытым небом и по узким коридорам в метр шириной, по узкой лестнице проводил нас в номер. В номере не было ванны, зато была вода с раковиной - общий душ и туалет был дальше по коридору.
Мы с Су люди привычные – вспоминаю, как в Японии мы жили и ночевали в общей комнате в похожей гостинице, а однажды даже состоящей из комнат величиной два на два, но с душем и туалетом.

Устроившись, вышли погулять по набережной по Парижу – Сена была совсем недалеко. Многие мосты были перекрыты полицией, а на другой стороне реки, по большой улице с шумом и воплями рожков шла демонстрация, направленная против пенсионной реформы!
Вечером, мы узнали из новостей, что в городе были столкновения с полицией и слезоточивый газ – полицейские в «демократической» Франции с демонстрантами не церемонятся!
Пришли к Гард дю Лион – большому, с высокой башней красивому вокзалу - это тоже был целый архитектурный комплекс - так строили общественные здания ещё сто-сто пятьдесят лет тому назад! Отсюда завтра в шесть часов утра едем в Марсель, где будем останавливаться на четыре ночи. Спросите почему так рано - да потому что поездов в ту строну в этот день больше не было, и всё по той же причине?!
Потом вышли к площади Бастилии, посередине которой стоит высокая, большая колонна 1830-ого года, посвящённой очередной французской Революции.
Потом шли по улице Риволи, на которой много кафе и ресторанов, а на другой стороне кирпичная стена, по которой раньше через город шли поезда, а сегодня там сад – в следующий раз обязательно сходим туда…
Вскоре возвратились в Глоб, но перед этим зашли в французскую блинную – крипери. Поужинали большими блинами, в которые были завернуты рыба из консервов, сыр и картошка. Я не смог доесть такую порцию и стесняясь, остатки украдкой бросил в урну.

Заснули рано и проснулись в три часа ночи – на улице сильный дождь! На кухне вскипятили чай, съели пару круасанов и в четыре часа, пешком, по дождю, катя по мокрым улицам наш багаж, направились в сторону вокзала. Промокли через сто метров пути, я раскрыл зонт, а Су не стала. Шли по лужам и кроссовки промокли, но мы шли всё вперёд и вперёд – русский характер проявлялся!
По пути встретили бездомного лежащего на открытом месте, на тротуаре. Он завернулся в мокрое одеяло и лежал неподвижно. «Может быть он умер? подумал я – но чем мы можем помочь?». Тут машины скоро поедут, если что – подберут! И ещё раз подумал о том, что трагедия бездомных особенно видна в богатых европейских странах!

До вокзала дошли за час, на наш поезд уже много пассажиров сидели на деревянных, разновысоких лавках – изыски дизайнеров. Услышав, что мы с Су говорим по-русски, какой-то кавказского вида, неряшливо одетый человек заговорил со мной, но я не отвечал, зная, что такие болтуны могут надолго пристать с разговорами!
Наконец, за полчаса до отправления начали запускать на платформу проверяя билеты – поезд уже стоял там. Кстати, такой ранний запуск - хороший способ избавить и пассажиров, и железнодорожные службы от лишней нервотрёпки и суеты.
Наши места были на втором этаже вагона – втащили туда багаж, сели и успокоились, а на улице ещё темно и дождь!

Приехали в Марсель примерно часа через три на скоростном поезде ТЖВ, видя по пути поля, невысокие холмы и фермы стоящие тут и там. Изредка встречались перелески, но в основном земля поделена на фермерские хозяйства.
Подумалось – как они здесь живут – ведь наверное в каждом доме есть и дети и молодёжь, а до соседей, чтобы пообщаться – километр или два?!
В Марселе, с вокзала покатили свои чемодан и сумку тоже пешком и через сорок минут, поплутав вокруг триумфальной арки – копии парижской, пришли в свой отель. Он находится практически в центре города – от вокзала и от морского порта минут двадцать ходу пешком.
Устроив в гостинице наш багаж - портье были корректны и любезны (профессионалы), мы пошли в порт – заселяться в номер могли только после двух часов дня.
Проходя по улицам и приглядываясь я думал, что Марсель город немного провинциальный, хотя старается копировать Париж. Однако в Париже ощущается величие столицы бывшей империи, а Марсель никакого отношения к величию не имеет.

Думал и вообще о Франции: прихожу к выводу, что французы – бойкий говорливый народ и замечательная черта, отсутствующая в других европейских народах – свободолюбие! Вспоминается великая Французская революция, Конвент и террор; студенческая Революция 1968-ого года, но и сегодня, борьба за свои права с правительством, для некоторых особо буйных превращается в хобби - схватки с полицией молодых французов это показывают! Ну а полицейские – молодые здоровые парни, одеты как римские легионеры, с защитными деталями на одежде – они немного волнуясь тоже ждут столкновений – возможность показать свою силу! Они вовсе не думают о том, что придётся колотить своих единоплеменников – для них это выполнение приказа и тоже приключение!
За день мы прошли около 16 километров – колени побаливают от перегрузок, а ещё в правом колене что-то по временах, словно острыми зубами кусает, и нога на мгновение отключается – странно, что я ещё ни разу не падал!

Дальше расскажу всё по порядку.
Придя в порт, увидели небольшой корабль, который сажал пассажиров и мы, быстро купив билеты тоже сели на него. Оказалось, что это поездка по морю на остров, где была тюрьма, которую описывал в своём романе «Граф Монте-Кристо Александр Дюма.
Выйдя из тихой бухты, покачиваясь на небольших волнах мы подошли к каменистому острову Иф, на котором расположена крепость Шато де Иф, где и содержался герой романа Дантес, сбежавший оттуда с помощью аббата Фария, рассказавший Дантесу – будущему графу Монте- Кристо - о своих сокровищах, а потом умершему в камере.
Пробравшись к нему через узкий проход, Дантес перетащил тело Фариа к себе в камеру, вернулся и завернулся в его саван - таким образом он оказался в море, но на свободе - стражники сбросили брезентовый мешок, якобы с телом аббата, тогда как там был живой Дантес.
Дантес выплыл, добрался до берега, благо что это недалеко и после, отыскав сокровища превратился в богача графа Монте Кристо!
Этот роман большинство советских школьников читали в подростковом возрасте, в то время как сегодня, многие даже не слышал об одной из самых популярных книг Дюма.
Крепость действительно красивая, мощная и мрачная. Мы посмотрели камеру – пещеру Дантеса и пробитый, в такую же камеру аббата Фарии проход. Поднялись на четырёхугольную квадратную башню, любовались сверху на гавань и сам Марсель. Вспоминая впечатление от прочитанной книги Дюма я улыбался - кто бы тогда, в подростковом возрасте мог подумать, что я смогу побывать в Марселе и в самой тюрьме Шато де Иф!

После этой романтической крепости, где мы провели почти два часа, на том же корабле переплыли на соседний остров Фриул, где расположены несколько ресторанов, небольшой современный посёлок и прогулочные дорожки, по которым можно подняться на скалы к другому маленькому бастиону и большому маяку. Дома здесь разноцветные, с садиками перед входом в рестораны и кафе, и несмотря на то что был март, над морем светило яркое солнце и температура поднялась до двадцати градусов…
Пообедав в одном из кафе острой пиццей, с толстым слоем сыра и вкраплениями «монеток» колбасы - Су съела вегетарианскую пиццу - мы пошли по прогулочной дорожке вверх, в сторону маяка.
На острове Иф, и на Фриуле, в эти дни собрались кажется все чайки из окрестных бухт – у них чаячий ток и на скалах вокруг сидят парами крупные, красивые бело-серые чистые птицы и детскими, нежными голосами-вздохами разговаривают - «мурлычат» друг другу: – какая (какой) ты красивая! Я тебя люблю!
В это время они не боятся людей и на дороге гуляют почти под ногами - вот что значит настоящая любовь которая ничего не боится!
Скалы этого островного архипелага серые, почти белого цвета, изъедены водой и ветром, иногда самых причудливых форм, а на Фриуле, почти рядом с высоким маяком, скала словно просверлена посередине. Невольно вспомнилась Скала –Луна, в китайском Янгшоу, где мы были с женой несколько лет назад. К той скале мы поднимались по ступенькам и получалось, что отшагали около тысячи вверх, а потом вниз. Там, сверху рассматривали причудливые произведения воды и ветра – огромные, высотой в сто-двести метров скальные выросты, с кустами и деревьями проросшими на отвесных каменных стенах.
Этот природой созданный немыслимый ландшафт - потрясающее и удивительное зрелище, которое служит одним из символов Китая!

А здесь море, и в маленьких бухтах и бухточках плещется зелёная, прозрачная вода и кажется будто море вздыхает, плавно ударяя о камни берега протяжными волнами.
Возвратившись на пристань, в ожидании нашего корабля, сидели на набережной и любовались блестевшей серебряной ртутью, маслянисто-тяжелой водой залива.
Было тихо, тепло и солнечно – лучшая весенняя погода в Средиземноморье!
Возвращаясь в гостиницу, на пристани видели много сидящих прямо на асфальте девушек – так они протестовали против ненавистной пенсионной реформы – что называется мирная сидячая забастовка!

Вернулись в гостиницу уже вечером, перенесли багаж в номер и порадовались, что в номере всё есть, включая кухню и холодильник, к тому же здесь просторно и тихо!
К этому времени мы уже не спали около двадцати часов и потому заснули быстро и крепко спали до утра!
После завтрака пошли в старый город, находящийся на холме над портовой бухтой. Говорят, что это поселение чуть ли не самое старое в Европе – тут ещё древние греки жили, потом древние римляне, а потом уже французы живущие и по сию пору!
В старом городе улицы узкие, тут и там лестницы, и на стенах домов красочные граффити!
Зашли в один из старых домов – выяснилось, что выстроен он был ещё в 13-ом веке. Там была «мыльная» лавка, где продавали местное, известное во Франции марсельское, провансальское мыло разных цветов, форм и запахов. Купили несколько пачек разных сортов мыла для подарков и для дома!
Рядом с лавкой, стоит полуразрушенная церковь 11-ого века, а рядом церковь 18-ого века, с большим, высоким и объёмным куполом. Вошли туда и сосредоточившись посидели в тишине и прохладе - каждый раз находясь в такой церкви меня охватывает чувство покоя и благоговения – кажется, что здесь общаешься с бесчисленными поколениями верующих, приходивших сюда молиться и исповедоваться!

Потом, сверяясь по карте, пришли в старую богадельню 17 ого века, которая после реставрации выглядит как новая. Выстроена она из желто-серого песчаника, в три этажа с аркадами-галереями на каждом и капеллой с неровным куполом посередине. Двор посыпан мелким гравием и в дальнем его конце, дети из художественной школы, что-то аккуратно рисуют на планшетах, сидя прямо на земле. Посетителей немного - несколько человек сидят за столиками кафе, откуда пахнет свежеиспечённой пиццей…
Сегодня в помещении этой бывшей богадельни работает несколько офисов и музеи.
Зашли в музей Африки – привлекают и удивляют необычные маски, а так же терракотовые и деревянные фигурки, которые у меня вызывают восторг, потому что тут произведения подлинного примитивизма, то есть подлинного искусства – они продукт естественного восприятие мира вокруг как чуда, не испорченного евро-модернизмом.
Коллекция по нашим временам уникальная и могла бы достойна представлять Африку в самых больших музеях мира!
Есть ещё музей Средиземноморья – чудная экспозиция: Древняя Греция и Древний Рим. Представлены экспонаты с начала первого тысячелетия до Новой эры, заканчивая первым тысячелетием уже после Рождения Христа, то есть охватывают около двух тысячелетий!
Особенно хороши чернофигурные амфоры разных размеров, а так же посуда – такую даже сегодня не делают!
Одним словом здесь собраны экспонаты мирового уровня и любой европейский музей принял бы такие выставки с радостью, а народ пошёл бы толпами!

Сама богадельня в своём основании имела идеи христианского сострадания и жалости к бедным и увечным и поэтому, в центре большого квадрата двора стоит церковная капелла с не совсем симметричным куполом, в которой наверное каждый день проходили службы и насельники богадельни молились за здоровье и преуспеяние филантропа, выстроившего жильё для них на свои деньги и сделал это хорошо. Я уже говорил, что этот архитектурный проект талантливого архитектора, который постарался повторить соразмерность и красоту римских строений.
Для сравнения почему-то вспомнил, что во время, когда строили эту Богадельню, на пике христианизации Франции, в России устанавливалось крепостное право!
После осмотра Богадельни, по узким улицам Старого города украшенного настенными граффити в виде больших картин, спустились к кафедральному собору, стоящему на площади примыкающей к порту, где стоят многоэтажные морские круизеры и паромы связывающие Марсель с многими городами Средиземноморья.
Собор - строение удивительной красоты и соразмерности - здание ещё называют «полосатым», так как облицован полосами зелёным и светлым мрамором.
А внутри, сдержанная, торжественно мощная архитектоника!
Никакой блестящей, картинно скульптурной театральности присущей итальянским церквям – этот кафедральный собор гармоничен и снаружи, и внутри!
Ещё интересно, что план храма по рисунку похож на фигуру монаха в сутане с капюшоном!
После осмотра его осмотра вышли на набережную, где у причала стоял белый круизер-паром связывающий Марсель и Алжир, а рядом, на мысу, стоит современное здание музея и крепость, охранявшая вход в марсельскую бухту.
Отсюда открывается замечательный вид на противоположный берег залива и на высокие стены второй крепости, уступами поднимающейся на вершину прибрежного холма!

В музей решили не ходить, но вошли в крепость, поднялись по узким каменным ступеням на стены, где прошли по периметру, а на площади перед музеем посидели и даже полежали на креслах диванах из металла, удобной для отдыха формы. Яркое солнце, прохладный чистый морской воздух и народу немного, всё-таки ещё март и разгар туристического сезона будет только месяца через два!
После отдыха, поднялись на террасу, в крепостной сад с вечнозелёными кустами и невысокими деревьями. Ароматы сада удивительно нежны и приятны, и мы вновь посидели на скамейке перед небольшим фонтаном!
Выйдя из крепости поднялись в Старый город и осмотрели место где две тысячи с лишним лет тому назад, вначале была греческая агора, а потом римский амфитеатр, от которых остались только названия!
В старом городе много тихих небольших дворов и проходя мимо школы окружённой стеной высокой стеной, видели, как после занятий мамы и папы забирали своих детей.
Марсель сегодня многонациональный город, много мигрантов, особенно из Алжира, и вообще из Северной Африки, поэтому звучит не только французская речь, но и арабский язык. При этом город спокойный, в отличии от того же разноликого Парижа!
Возвратившись в гостиницу ещё раз порадовались тишине и прохладе, а отдохнув, вечером пошли в ближайшее кафе и поужинали сытно и недорого!



Марсель и Экс


«Мир полон замечательных вещей, которых вы еще не видели. Никогда не отказывайтесь от возможности увидеть их». - Дж.К. Роулинг

...С утра 10-ого марта, поехали на автобусе в городок Экс – родину французского живописца Сезанна. Автобус удобный, оплата проезда мизерная, что нас с женой сильно удивила - в Англии общественный транспорт чрезвычайно дорог.
На центрально площади Экса, недалеко от автовокзала, стоит знаменитый фонтан и неподалеку установлена статую Сезанна с бородой, в шляпе и с тростью. Выглядит он добродушным старичком, но наверное таким и был. О его творчестве есть несколько мнений, и одно из них гласит, что с его изысков и работ с красками, пошла современная, авангардная живопись. Но об этом в другом месте.
Прошли дальше по центральной улице и встретили ещё два фонтана. Один из них зарос мхом из которого сочится вода, из перекрытого асфальтом источника – вода в нём около 18 градусов.
Здесь улицы Старого города прямые и узкие, как делали в своё время римляне, в своих городах и военных лагерях! Кругом старые, по несколько сотен лет дома, но всё чисто и ухожено. Живут спокойно и зажиточно, но у местной церкви сидит нищенка-иммигрантка и просит денег.
Городской музей открывается только в 12 часов и мы, найдя студенческое кафе попили чаю и съели по бейгелу, что-то типа мягкой баранки с овощным и сырным наполнением.

После открытия вошли в музей в числе первых и я сразу устремился в отдел классической скульптуры, которая поражает меня красотой человеческих фигур и драматизмом замысла многофигурных композиций – это действительно шедевры созданные в 19 веке.
А потом пришёл нелепый и цинично лицемерный Джакометти и неучи с амбициями, потрафляющие испорченному вкусу богачей, подражая ему стали уродовать человеческие фигуры и всё это, благодаря благосклонной критике. Незаметно изувечив человеческое понимание красоты, такая пропаганда «нового искусства» сделали героями от искусства тех, кто через толкование, объяснять свою мазню и уродство - они и в частности Джакометти, стали корифеями «авангарда» не только в скульптуре, но главное в живописи.
Например Джакометти «творил» неких вытянутых уродцев - что человеческие тела, что тела животных, и эта нарочитая необычность очаровала полуграмотных нуворишей, не знающих куда девать деньги! Эти лицемеры от искусства, объявляли друг друга гениями и деградацию своего таланта назвали апогеем современного авангарда – меня всегда поражала внушаемость современного ценителя «прекрасного»!
А люди слушают и смотрят на эти «творения» ничего не понимая, но веря, что на «голом короле» надеты прекрасные наряды!
Поразительная внушаемость!
Люди слушают разного рода толкователей разинув рты и после, с восхищением смотрят на «работы», в которых новаторы просто издеваются над простаками, верящими в «наряд короля»!

После пошли на выставку современного искусства в бывшем монастыре госпитальеров – был такой орден. Этот музей создал филантроп Жан Планк.
После посещения этого музея, я в очередной раз подумал, что начиная с Сезанна и Мане, Ван Гога и Гогена, художники-революционеры осуществили бунт против классицизма, но получилось, что постепенно, они начали убивать самоё искусство! И странным образом, со временем этот бунт превратился в форменное расчеловечивание процесса творчества!
Наглядным примером такого расчеловечивания стали кубизм Пикассо, Леже и их подражателей, а в России, такими новаторами стали Шагал, человек с значимой фамилией – Малевич и их последователи. Они построили свою теорию искусства основанную на заумном толковании и презрении к чувству прекрасного, которое органично присуще человеческой природе!
Вообще, деградацию искусства можно проследить на эволюции архитектурного творчества, особенно рассматривая старые французские города в провинции, например в том же Эксе. Дома 17-ого века постройки, как небо от земли отличаются от современных кирпичных коробок с нелепыми клетушками-балкончиками. В этих старых домах и монастырях, сегодня располагаются отели и что интересно – театры, которых в Эксе множество.
Примером совсем старой архитектуры служит городской собор, который строили начиная с 6-ого по 16-ый века! Собор тёмный, большой, много картин в капеллах, есть старинный баптистерий, с сохранившимся кусочком мозаичного пола, ещё от первых веков Н.Э. и остатки фресок четырнадцатого века. В отличие от нового Марсельского собора, построенного в девятнадцатом веке - светлого просторного и ухоженного - старый собор в Эксе плохо освещён и мягко говоря не ухожен…
Возвращаясь к анализу эволюции искусства в сторону опрощения и утраты эстетического содержания хочу сказать, что для меня именно классическая живопись 19 века является интересной, в то время как современная мазня и игра геометрическими формами бессмысленна и антиэстетична.
В классике и особенно во времена Ренессанса, мы видим на портретах не только лица, но отношения между людьми и симпатии или антипатии самого художника!
Но об этом в другом месте…

В Эксе, в Старом городе полно туристов и на площадях много кафе и ресторанов, которые своими столиками запрудили всё пространство и рядом с этой суетой, на центральной площади города мы увидели высокую средневековую башню, напоминающую о мрачных, опасных временах!
В этом же районе, в одном из сувенирных магазинов встретили русских, точнее русских украинок - Елену из Донбасса и Анну из Измаила, которые живут здесь давно. В основном они торгуют расфасованной в красивые мешочки и коробочки лавандой - гордостью Прованса и его негласный символ!
Елена живёт здесь 18 лет, Анна 27. Елена рассказала, что отец и мать умерли в Донецке и отец умер оттого, что ВСУ разбомбили госпиталь. У Анны трое детей, все получили образование закончив Интернациональный Университет. Дети и даже внуки говорят по-русски!

Но вернёмся в Марсель.
Церковь Нотр Дам де Ла Гард стоит высоко на Холме над городом. Ехали туда на автобусе и женщина водитель, типичная современная француженка, как гонщик профессионал «секла поляну» и лихо срезала углы коротких поворотов, при этом соблюдая правила дорожного движения - глядя на её вождение я был в восхищении!
Церковь Нотр Дам стоит на самой острой вершине холма, царит над городом и сделана такими же полосами, как кафедрал, но только из коричневого и серого мрамора.
Над церковью возвышается башня – колокольня, наверху которой установлена скульптура Богоматери с Младенцем. Позолоченная фигура высотой в 9 метров, установлена на постаменте высотой в 12 метров. Из города, до церкви надо подниматься по каменным лестницам, которые проходят на уровнях смотровых площадок, откуда открывается замечательный вид во все стороны, в том числе и на море!
На километры вокруг церкви раскинулся город и виды вокруг восхитительные, а упругий ветер вливает в лёгкие прохладу ранней весны. Отсюда виден и остров Иф, словно броненосец противостоящий взволнованному морю!
Сама церковь открыта в 1872-ом году. Внутренние интерьеры похожи на росписи дорогой шкатулки, в которых золотой цвет является определяющим…

После осмотра церкви, по крутым улицам спустились к морю, по пути пообедав в уютном кафе, со столиками на улице.
День к тому времени разгулялся и так приятно было сидеть в затишье и пережёвывая кусочек пирога с овощами и сыром, разговаривать ни о чём, вспоминая приятные эпизоды из предыдущей жизни.
Затем спустились ещё ниже к второй, другой крепости, которая к сожалению закрыта на реставрацию. Мы прошли на смотровую площадку на берегу и через неширокую гавань увидели крепость, стоящую прямо напротив той, в которой мы побывали вчера!
Отсюда хорошо были видны трёх-четырёх этажные круизеры, которые используют как большие ферри – паромы. Свежий ветер даже в морской бухте защищённой высокими берегами, поднимал волну с гребешками и шевелил волосы на голове!
На этом же берегу, почти у воды стоит старинное аббатство Святого Виктора. Из справочной информации мы узнали, что аббатство выстроено на месте бывшего кладбища первохристиан-мучеников. Уже в тринадцатом веке, здесь построили верхнюю церковь, снаружи больше похожую на крепость с высокими, неприступными стенами с узкими бойницами, и с башней высотой более двадцати метров! В этой церкви простой и мощный интерьер и сидя перед алтарём, я слушал тишину и смотрел на сумрачные стены, среди которых жили многие поколения монахи - они же воины в случае нападений врагов!
Мистическое настроение не покидало меня и в крипте этой церкви. Этот крипт похож на дворец духов умерших здесь монахов. Вдоль стен стояли саркофаги, в которых хоронили умерших, в том числе и убитых в битвах с захватчиками!
Крипт состоит из нескольких залов, в одном из них стоит статуя Чёрной Мадонны с младенцем - культ этой Мадонны распространён по всему побережью Средиземного моря. На Сретенье, Мадонну выносят на крестный ход вокруг аббатства.
Это старинное аббатство производит сильное впечатление на посетителей как внутри, так и снаружи и я думал, что в древние времена сочетания христианской веры и войны было обычным делом!
Возвращаясь на припортовую площадь, видели как в пекарне построенной в 18-ом веке, продавали традиционные хлебные «кораблики» - давний символ приморского города.
Потом ненадолго зашли в музей мыла, который в Провансе делают уже несколько столетий. А рядом расположен магазин мыла, в котором оно представлено в разных цветах и фигурных размерах!
Дальше последовали вдоль красивой марины, где стоят в основном парусные небольшие яхты!
Вечером этого дня, после прогулке по широкой, многолюдной, запруженной гуляющими центральной улице Марселя, мы вернулись домой, по пути зайдя в большой, многоэтажный универсальный магазин.
Поужинав в небольшом кафе, мы отдыхая сидели «дома», - я смотрел новости по компьютеру и дописывал свои дорожные заметки в блокноте, вспоминая всё сегодняшнее великолепие погоды, видов города, старинное аббатство и толпу праздных людей на берегу у пристани и на берущей отсюда начало пешеходной улицы. Мне почему то показалось, что эта улица похожа на торговую улицу в Пекине, где по сторонам стоят большие магазины с европейскими названиями и прогуливается прозападно настроенная китайская молодёжь.
Оказывается в Китае есть и такие, особенно молодые граждане, которые хотели бы жить в Америке или в Европе! Хотя я где-то читал, что из пятисот тысяч китайских студентов обучающихся в Америке, на родину возвращаются около восьмидесяти процентов. Подумалось, вот бы так и с русскими студентами, для которых Америка – это мечта всей жизни!
На следующий день, вечером мы по железной дороге уезжали в Авиньон, но было ещё немного времени и оставив багаж в гостинице, мы пошли в Музей Истории Марселя.
Музей расположен на двух этажах и перед ним небольшая площадка с незаконченными раскопками. Здесь, около двух тысяч лет тому назад проходила римская дорога и стояла въездная башня. Глядя на эти раскопки я думал о том, что даже мощная, военно-административная империя – Древний Рим, к сегодняшнему дню исчезла почти без следа - что же говорить о древних цивилизациях?!

Глядя на экспозицию музея, и обдумывая путь развития города Марселя от древности в современность, я с тревогой сделал вывод, - европейская цивилизация сегодня стоит на пороге увядания, если не внезапного крушения. Создаётся впечатление, что в наши дни постепенно утрачивается энергия развития и создаётся опасная ситуация, когда пропадает мотивация для поисков новых форм существования общества – кажется, что всех устраивает то, что есть сегодня и никто не задумывается что такая стагнация, приведёт к совершенно неожиданному физическому и интеллектуальному коллапсу, как это было с Древним Римом!
Иначе говоря, размышляя о крушениях ранних человеческих цивилизаций, невольно возникает вопрос – а на какой стадии развития цивилизации находится нынешняя Европа?
Экспозиция музея показывает старт и дальнейший путь средиземноморской цивилизации - здесь есть даже остатки древней лодки, есть саркофаги в которых хоронили умерших греков, римлян и средневековых рыцарей…
Экспозиция большая, и потому не буду в подробностях её описывать…

После музея, неподалеку нашли маленькое семейное кафе и пообедали недорого и вкусно. Сидя в этом уютном кафе я вдруг подумал, что за последнее столетие центр европейской цивилизации переместился из Старой Европы, и в частности из Франции в Америку, и культура англосаксов побеждает, если уже не победила во всём мире – превратилась в доминантную мировую культуру, если измерять в баллах некоего рейтинга.
Но главным показателем «смены» цивилизационных вех является установление английского языка, как языка межнационального общения! А ведь в начале двадцатого века американцы, как робкие провинциалы приезжали в Париж где с благоговением и провинциальной гордостью сиживали в кафе, где на залитых пивом столах, пытались писать мировые шедевры литературы, поэзии и живописи…

Марсель, в отличие от того же Парижа – «светлый город у синего моря» и несмотря на свой провинциализм, наполнен туристами и молодёжью. Особенно он хорош, когда в весенний солнечный день идёшь по набережной Старой гавани, где вдруг встречаешь несколько весёлых молодых пар танцующих под музыку магнитофона!
Вот и мы, пройдя по многолюдной набережной вновь выходим к «полосатому», зелёно-серому собору, громада которого словно корабль с разного размера разновысокими куполами, уже готов к отплытию на просторы Средиземного моря!
Отсюда открывается красивый вид на две крепости, одна стоит на этом берегу, а другая на противоположном и их крепостные стены напоминают о времени, когда жизнь у моря была чревата опасности нападения именно оттуда!
Нам Марсель понравился, номер в гостинице просторен и всё есть, и главное, кругом тихая, но весёлая жизнь, прерываема недавней забастовкой профсоюзов, направленной против пенсионной реформы и правительства, которое приняло её без обсуждения и согласования с народом!


Авиньон

«Пока люди мечтают о путешествиях, сидя в кресле, кресло мечтает оставаться на месте» — писательница Энн Тайлер

…Переезжали в Авиньон с приключениями - отменили очередную теперь уже нашу, местную электричку и пришлось ждать на станции Авиньон - ТЖВ следующую.
Затем сели на эту электричку состоящую из двух вагонов и наконец добрались собственно до городского вокзала,
В конце концов, через три с небольшим часа езды и полутора часов ожидания пересадки, мы приехали в Авиньон, правда уже в сумерках. Разбираясь, по карте дошли до дома когда уже опустилась ночь, а мы совсем не знали как нам попасть в нашу съёмную квартиру - на звонки с мобильника хозяин не отвечает, на звонки в дом тоже никто не реагирует – что делать?!
Нам помогли открыть двери незнакомые прохожие, тоже туристы, подсказав, что надо набирать код рядом с дверью и тогда дверь откроется!
Наконец открыли тяжёлую входную дверь и кое-как разобрав наши чемоданы, вздохнули с облегчением, разглядывая нашу комнату с средневековыми потолками. Тут был и душ с ванной – что редкость в отелях, и кухня, а спальня наша размещалась наверху, на деревянном помосте, высотой метра в два, с узкой лестницей наверх. Это удобно, потому что кровать не занимает место на полу в небольшой комнатке.
Назавтра мы прочитали, что раньше в этом здании была капелла, построенная в тринадцатом веке, и здесь однажды вёл службу знаменитый, известный по роману Дюма «Три мушкетёра», кардинал Ришелье!

Попив чаю мы посмеиваясь легли спать - в такой обстановке мы последний раз ночевали в одном из крошечных номеров в японской мини гостинице, в Токио.
Утром, после завтрака пошли пешком в Папский дворец – чем и знаменит Авиньон!
Ниже я даю короткую справку об этом периоде в истории Римского Папства:
«Авиньонское пленение пап — период с 1309 до 1377 (отчасти до 1403) года, когда резиденция католических первосвященников, находилась не в Риме, а во французском Авиньоне. В 1309 году француз Климент V, ставший папой вскоре после поражения Бонифация VIII в конфликте с королём Франции Филиппом IV Красивым, переехал в Авиньон. Этот город, принадлежавший графам Прованса, папа Климент VI выкупил в 1348 году в собственность католической церкви. В Авиньоне под протекцией французской короны папы чувствовали себя в гораздо большей безопасности, нежели в Риме, сотрясаемом острыми конфликтами между партиями знати. К тому же Папское государство в центре Италии тогда фактически распалось…» Из Википедии
…Нас поразили прежде всего размеры дворца – и то, что он похож на крепость. Высота стен выше десяти метров, башни около двадцати, окна в стенах и сохранившиеся с средневековья бойницы. Внутри дворца большие залы и узкие переходы и я представил, как в те давние времена здесь была оживлённая, опасная жизнь, расцвеченная яркими цветами длинных одежд, золотом тиар и позолоченной мебели, а Папу всюду окружали кардиналы в пурпурных мантиях с тяжёлыми золотыми крестами на груди.
После долгого следования по этажам и залам, поднялись на смотровую площадку, откуда открывались виды на большую реку, на окрестные поселения с редкими большими средневековыми зданиями, черепичные крыши Авиньона и всюду – шпили церквей и кроме них ни одной безобразной современной высотки - Авиньон, это один из старейших городов Европы.
Тут много таких туристов как мы, за которыми скептически наблюдают многочисленные бездомные, часто пьяные к полудню и потому весёлые и разговорчивые. Они заметно отличаются от мрачных лондонских бездомных, может быть потому, что они - темпераментные французы.

«Папский дворец (фр. Palais des papes d'Avignon) — памятник истории и архитектуры в Авиньоне, Франция. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из крупнейших дворцов в Европе. Место проведения ежегодного театрального фестиваля.
Авиньон стал резиденцией римских пап в 1309 году, когда гасконец Бертран де Гот, известный как папа Климент V, вскоре после поражения папы Бонифация VIII в конфликте с королём Франции Филиппом IV Красивым, переехал в Авиньон. Этот город, принадлежавший графам Прованса, папа Климент VI выкупил в 1348 году в свою собственность. В Авиньоне папы чувствовали себя в гораздо большей безопасности, чем в беспокойном Риме, где происходили острые конфликты между аристократическими родами. К тому же Папское государство в центре Италии тогда фактически распалось. Период нахождения глав католической церкви в этом городе (1309—1377) стал именоваться как «Авиньонское пленение пап».
"Первые авиньонские Папы — Климент V и Иоанн XXII — жили при доминиканском монастыре, и лишь при Бенедикте XII (1334—1342) началась реконструкция старого епископского дворца, продолженная его преемниками. Папский дворец был выстроен на северной окраине города на холме со скалистыми склонами, откуда открывался вид на реку Рону. Сооружение состояло из двух частей — Старого и Нового дворцов. К моменту завершения строительства их общая площадь составляла 11 тыс. м;. При этом, на возведение Папского дворца шла большая часть доходов папства…»
Из Википедии

…После выхода из дворца, гуляли по городу – почти все дома возрастом по двести – триста лет. Есть дома и дворцы поменьше папского, но которым уже под шестьсот лет!
Ещё одна достопримечательность Авиньона – Народный мост, который по средневековой легенде начал строить простой пастух Бенезе:
«Легенда рассказывает о маленьком пастушке Бенуа, который в возрасте 12 лет получил божественное знамение идти строить мост через Рону в Авиньоне. В последствии этот мальчик стал известен как Святой Бенезе.
Строительство моста началось в 1177 году и за 8 лет мост был построен. Изначально мост имел 22 арочных пролёта и длину 915 м. Он связывал между собой территории Франции и Папского государства, и был первой переправой для путешественников и торговцев, двигавшихся по реке со стороны моря…
В 1669 году после сильного наводнения на Роне осталось лишь четыре пролёта, которые мы и видим сегодня…»

…И так получилось, что мост оканчивается в реке, где на огороженной площадке постоянно толпятся туристы любуясь замечательным видом на мощные стены папского дворца и на шпиль древнего кафедрального собора скрытого стенами Дворца, но с видимой большой позолоченной статуей Девы Марии с Младенцем на шпиле!
В своё время на мосту была построена въездная укреплённая башня и капелла, посвящённая пастуху Бенезе!
Глядя на папский дворец с этого моста в Авиньоне, который больше похожий на непреступную крепость, еще раз убеждаюсь, что в Средние века вся Европа воевала, несмотря на «поголовное» христианство - все всех убивали, мучили, пытали! А чтобы врасплох не застали – строили замки и мощные каменные крепости, иногда высотой до двадцати метров!
14 марта, утром встали в семь часов утра, быстро позавтракали и с автостанции, которая находится рядом с вокзалом, поехали в Понт дю Гар, смотреть знаменитый римский акведук.
От остановки автобуса прошли пешком до турцентра и там, сначала пошли в музей. Здесь много экспозиционных материалов не только об римском акведуке, что само по себе очень интересно, но и рассказывается о жизни в Римской провинции Нарбонна, столицей которой был большой город Ним.

«Пон-дю-Гар (фр. Pont du Gard, букв. — «мост через Гар») — самый высокий сохранившийся древнеримский акведук. Перекинут через реку Гардон (прежде называемую Гар) во французском департаменте Гар близ Ремулана. Длина 275 метров...» высота 47 метров.
«Долгое время считалось, что Пон-дю-Гар был воздвигнут для снабжения водой города Нима по приказу Марка Випсания Агриппы, зятя императора Октавиана Августа (около 19 года до н. э.). Новейшие исследования свидетельствуют о том, что строительство велось в середине I века н. э. Строился он без применения извести и представлял собой составную часть 50-километрового водопровода, который вёл в Ним из Юзеса. Акведук трёхъярусный: в нижнем ярусе шесть арок, в среднем — одиннадцать, в верхнем — тридцать пять. По мере приближения к берегу ширина арок уменьшается.
Водопровод перестал действовать вскоре после падения Римской империи, однако сам акведук на протяжении столетий использовался в качестве моста для повозок. Для пропуска габаритных транспортных средств часть опор была выдолблена, что создавало угрозу обвала всего сооружения. В 1743–47 году неподалёку был построен современный мост, движение по Пон-дю-Гару было постепенно закрыто. В середине XIX века древний памятник по приказу Наполеона III отреставрирован…»

Акведук производит сильное впечатление ещё потому, что он хорошо сохранился и шагая по этой рукотворной громаде, можно представить себе, как вода текла по верхнему жёлобу, направляясь в Ним, где её использовали не только для еды, но и в римских банях, которые были в те времена своеобразным клубом и местом отдохновения – здесь были бассейны с горячей и холодной водой, спортивные залы и даже библиотека, где можно было расслабиться и почитать не выходя из бань!
Перейдя по акведуку на противоположный берег реки, поднялись на смотровую площадку откуда открывался замечательный вид на акведук и окрестности. Место не только красивое, но и удобное для жизни и это подтверждает большая пещера, с пологим потолком, в которой, в доисторические времена жили люди может быть несколько сотен лет. Нечто подобное я видел и в Крыму, где на таком пещерном козырьке сохранился чёрный цвет от кострового дыма – эти места служили пристанищем для многих поколений древних людей!

После осмотра акведука и окрестностей, сели на автобус и уехали в Ним – бывшую столицу Римской Нарбонны. Здесь, уже около двух тысяч лет стоит уже замечательный амфитеатр – место для соревнования атлетов, смертельных боёв гладиаторов и страшных человеческие жертвоприношений - здесь бросали на съедение диким хищникам первых христиан, считавшихся государственными преступниками!
Этот амфитеатр – один из самых сохранившихся в Европе - некогда вмещал 26 тысяч зрителей. Из справочного материала, мы узнали, что гладиаторами становились пленные и рабы, которые обучались в специальных школах урокам боёв и убийства, а потом становились своеобразными спортсменами – имена лучших из них знали почти все жители города!
Я думаю, что привычка к таким узаконенным зверским развлечениям, послужила одной из причин разрушения Римской империи. Но сегодня и на «цивилизованном» Западе развивается похожий вид спорта под именем «бои без правил», которые во многом становятся таким же зверским зрелищем, для социальных люмпенов. Возможно, что и европейская цивилизация тоже близка к своему завершению!
Но на меня, этот амфитеатр не произвёл большого впечатления, может быть потому, что совсем рядом шуме современный город и ещё потому, что не так давно, мы смотрели Римский Колизей, который действительно производит ошеломляющее впечатление!
Сам городок выглядит провинциально и от былого величия не осталось и следа. После полудня, вновь на автобусе, удобном и недорогом, возвратились в Авиньон. По дороге смотрели на розово-золотистый закат, а я представлял себе картину, когда римские граждане этой провинции, одетые в тоги, прохаживались по улицам городов, наблюдая точно такой же красивый закат!

Ночь и утро прошли как обычно, опасный спуск в темноте с нашего «насеста» в туалет и обратно, а утром мюзли, овсяная каша и чай с плюшками. После завтрака пошли в Старый город. При виде громадных, величественно красивых, гулко пустых церквей с высоченными башнями колокольнями невольно подумалось, что и Европу рано или поздно ждёт участь Древнего Рима утонувшего в зверских развлечениях, разврате и безбожии. Уже сегодняшний Запад копирует ту, клонящуюся к закату римскую цивилизацию, ЛГБТ, узаконенная порнография, разврат, Гендерная неразбериха, узаконенные драки, в которых участвуют и женщины - думаю, что спасти от саморазрушения современную Европу будет очень трудно
Размышляя над этой проблемой пришёл к выводу, что сегодня на Западе установлена настоящая чиновная диктатура среднего класса и Европу может спасти только религиозный Ренессанс, потому что безбожие и погоня за деньгами и животными удовольствиями не может продолжаться долго!
Авиньон, пожалуй один из самых сохранившихся старых городов Европы и здесь, многие здания были построены в те времена, когда Древняя Русь только начиналась как независимое государство…
Утром следующего дня, ри выходе на центральную улицу города услышали гудки автомобилей, громкую музыку через громкоговорители и увидели сотни, тысячи людей с флагами профсоюзов, которые и здесь, в провинции, вышли на протесты против пенсионной реформы которую затеял Макрон и правящая партия Франции. Поэтому по всей Франции проходили манифестации и даже стычки с полицией, в которых свободолюбивые французы выступали против произвола властей, который сами власти на Западе называют «демократией»!
Мнение и интересы большинства, в этой власти никого не волнуют – так получилось, что большинством управляет богатое и образованное меньшинство, рантье – образованцы, как я их называю, которые тяжелее авторучки в руках никогда ничего не держали!
Когда мы сидели в кафе, в сквере недалеко от Папского дворца, рядом громко и нагло веселились несколько американцев – мужчин и женщин – они были или пьяны или под наркотиками и я подумал, что если в начале двадцатого века они чувствовали себя во Франции как провинциалы, то сегодня они ведут себя по всему миру, в том числе и во Франции, как хозяева!
Возвращаясь к демонстрации в Авиньоне, можно на примере Франции понять и увидеть диктатуру среднего класса, которую в западных странах возглавляют чиновники и политики – лицемеры и болтуны, потому что ни о какой демократии в этих странах не может идти и речи.

Целый день ходили по городу, осматривали старые дома, дворцы и церкви. Церкви темны, прохладны и безлюдны, не считая нескольких любопытных туристов, таких же как мы! Старых домов и дворцов много и почти в каждом из них сегодня расположены или отели, или театры - количество театров в Авиньоне поразило нас! Их много может быть потому что каждый год в этом городке проводится большой театральный фестиваль!
Меня в этих краях прежде всего поражало обилие больших и малых церквей – иногда бывает так, что с одной стороны площади стоит большая церковь-храм с высоченной колокольней, а с другой вторая, не менее вместительная и старая. И становится очевидным, что во Франции, как впрочем во всей Западной Европе, религиозность была и осталась главным и почётным чувством. По сути, в те времена во всех городах или деревнях не было ни одного атеиста, за что могли и на костре сжечь под одобрительные возгласы зрителей. Даже если ты не принимал католицизма, то должен был это тщательно скрывать, под страхом смерти!
Но со временем, религиозность ушла, а церковь осталась, хотя во многом принципы христианства растворились в народной культуре тех же французов – поэтому в условиях алчного капитализма, жизнь здесь, тем не менее вполне порядочна и следует определённым нравственным правилам и потому покойна и безопасна. И что очень важно – разного рода фарисейские извращения христианства не приживаются даже в среде атеистов – века религиозного диктата не прошли бесследно. Сегодня свобода воли здесь даже не обсуждается – хочешь верь, хочешь не верь, можешь ходить в храм, а можешь не ходить, но на большие церковные праздники, особенно в провинции, в малых городках или деревнях, церкви полны прихожанами, а после службы, часто устраиваются общие праздники с распитием вина, пива и разговорами «за жизнь», что объединяет людей, и в этом заслуга той самой религиозности, которая на поверхностный взгляд давно ушла из человеческого общества!

Однажды во французской Бретани, я попал вот на такой деревенский праздник и был удивлён и обрадован всеобщим дружелюбием и гостеприимством. Люди собрались у древнего «фонтана» так назывался святой источник с водой, обложенный красиво сделанной каменной стеной, наподобие небольшого бассейна с чистой родниковой водой и устроили пир с закусками которые приготовили энтузиасты и тамадой, который разливал всем вино. И люди как сотни лет назад собрались из округи, часто из дальних ферм и после службы выпивая и закусывая разговаривали, делились новостями – радостными и грустными.
Хотя и в городах этот обычай собираться на службу в большие праздники сохранился, и в том же Авиньоне, в такие дни храмы полны народа!
Во многом такие цивилизационные традиции, создают и поддерживают единство французского народа!


Арль, Ним, Римский виадук и снова Париж.


Переезжаем в Арль.
...Утром, как всегда в день отъезда проснулись рано, собрались быстро и раньше чем нужно пошли на вокзал – в связи с забастовками железнодорожников заказанные нами поезда отменяли несколько раз и потому, мы опасались неприятностей и в этот день. Уезжать из нашей уютной квартиры и этого старого города не хотелось, но впереди нас ждали новые впечатления и приключения и потому, такие сожаления быстро забываются!
Я уже изрядно устал от ежедневной ходьбы по десять-пятнадцать километров, да к тому же ноги начали болеть. Мои ноги были разбиты ещё в молодости игрой в футбол и походами в резиновых сапогах в морозную тайгу сегодня я расхлёбываю ту бесшабашность!
Надо отметить, что после операции на ступне, я ещё не совсем отошел и главное, мои колени начали внезапно подламываться от болезненного защемления нерва, пусть на мгновение, но сопровождалось это резкой болью – «укусом».
При этом, уколы боли выключают правое колено и я почти падаю, что довольно опасно, особенно на лестницах и на склонах. И главное, я не знаю причину этой внезапной боли и это случается совершенно неожиданно!
Придя к вокзалу и узнав, что очередной поезд перенесли на час, мы, возвратились в город, нашли открытое кафе, где попили чаю и кофе, вспоминая время проведённое здесь, а я дописывал свой дневник, вспоминая забытые подробности.

Здесь, в один из дней мы посетили картинный музей, расположенный в Малом дворце – бывшей резиденции местного эпископа. Здесь хорошее собрание древней христианской живописи, начиная с 14-ого века.
Первая картина на этой выставке, как раз 14 века, естественно на библейский сюжет и исполнена на досках. Линялый от времени колорит (об этом совсем не упоминают в описании таких картин) в котором больше красного; лица похожи и писаны по одной схеме. Сюжеты таких картин строятся на интерпретации Библии, чаще Нового завета. В основном в разных ракурсах - это Дева Мария с Младенцем сосущим грудь - в те времена такого натурализма не стеснялись в силу неиспорченности нравов. Но уже в начале Ренессанса, Богородица Изображённая стоя или сидя, просто держит Младенца на руках, в основном на левой руке, придерживая правой!
Затем сюжет обогатился, за счёт присутствия местных святых, часто с апостолами - тут уже никто не придерживался временных рамок, а разница в масштабах и во времени действия персонажей, достигала тысячи и более лет. Такое провинциальное «панибратство» с основателями христианства, стало входить в моду чтобы угодить местным властям!

Почти все художники в этой галерее – итальянцы – видимо присутствие Пап делало Авиньон почти итальянской провинцией. Глядя на эти картины, восходя от четырнадцатого века и выше можно понять, как проходил процесс возрождения светской культуры, в том числе, в первую очередь в живописи, после тёмных времён Средневековья. Эта революция происходила прежде всего в Риме, в Италии, как главной наследнице достояния культуры существовавшей в Древнем Риме! А уже во времена позднего Ренессанса, такая культура распространилась по всей Западной Европе!
В России, живопись в современном её понимании появилась в восемнадцатом веке, а до этого была представлена только в иконографии – вспомните русские иконы Рублёва или иконостасы в Смоленске и в Новгороде.
Влияние европейского искусства со временем всё увеличивалось, хотя подлинной Европой Россия так и не стала, в силу основания её государственности, идущей не от Рима, а от Византии, как впрочем и основания культурных и религиозных корней.
Наверное поэтому, в каком-то смысле Россия была и осталась эпигоном Западной, европейской культуры, имея в основании культуру восточного типа - византийскую культуру - иконография по византийскому образцу, была основанием для развития российской иконы.

Впрочем и Средневековая Европа училась мастерству иконной живописи там, но со временем, знакомясь с произведениями оставшимися со времён Римской империи, постепенно отходила от христианских религиозных корней. Потом вместо иконных досок появился холст на котором стали писать маслом, а потом пришло разноцветье мелков, карандашей, гуаши…
Развивались и живописные жанры: вначале тема была одна – религиозная, то есть библейские сюжеты, а потом пришли портреты, пейзажи, батальные сцены и так далее…
На мой взгляд, сегодняшнее искусство, как и культура деградирует, превращается в нечто аморфное, совсем не связанное с миром живого человека – то есть происходит дегуманизация искусства. Религиозность осмеивается, а в той же живописи, на передний план выходит нефигуративное изображение изуродованных искусственным примитивизмом тел, а цвет представлен беспорядочными цветовыми пятнами, которые только в воспалённом мозгу модернистов, или хитрых критиков-льстецов, являются произведениями представляющие «искусство»!

В наше время уже нет даже намёка на величие и мощь, которым обладал Древний Рим и в этом убеждаешься наблюдая в современных городах геометризм строений из стекла и бетона, который является жилой средой для многих миллионов европейцев, откуда эта нелепая (по-русски некрасивая) архитектура, как впрочем и идиотские изыски «современного искусства» распространяются по всему миру, в силу доминанты англосаксонских цивилизационных ценностей!
В наше время нет даже намёка на величие и многогранность Ренессанса – всё мелко, пошло, продажно. Бизнес и капитал стали спонсорами этого псевдо искусства, развратили вкус обывателя, разрушили человеческое сознание - произошло расчеловечивание искусства, превращающего человека в некое подобие бездушного робота-животного! Да-да - такой нелепый симбиоз существует сегодня в западнистском искусстве!
Даже в Средние века ещё сохранялось желание видеть за церковным догматизмом духовность человека, в его сознании сохранялся романтизм и был жив человеко-бог Иисус из Назарета, как некий культурный идеал.
Сегодняшняя жизнь измельчала и деньги-прибыль стали Богом современности! Иначе говоря налицо признаки вырождения европейской цивилизации!
Я не знаю, как далеко может зайти такое расчеловечивание искусства, но очевидны проявления самоубийственного превращения искусства, только в зарабатывание денег и разного рода продажные критики этому способствую!

Однако возвратимся к описанию нашего путешествия.
Арль, тоже старый город на берегу реки Роны. Здесь хорошая набережная, с которой влево и вправо виден широкий водный простор. Здесь множество бывших монастырей – конвентов, мужских и женских с изумительными средневековыми зданиями, аркадами, лестницами и внутренними двориками. Поднимаясь на галереи, мы видим внизу коричневые, ярко-однотонные черепичные крыши и множество башен-колоколен церквей и тех же монастырей.
Глядя на всё это сверху, начинаешь осознавать силу и величие религиозного чувства, христианства, чья вера помогала преодолевать и войны, и страшные чумные годы, и постоянные набеги голода и холода. В Арле жил и творил Ван Гог и проходя мимо некоторых зданий, узнаёшь их по картинам этого трагического художника. В местном музее, к сожалению нет его картин, но на прилавках лежат множество книг, на обложках которых видишь его массивное, острое лицо.
Гуляя по городу, зашли в местный музей художника Реаттю – местного живописца восемнадцатого века. Я задержался в отделе классической живописи и скульптуры и глядя на творения художников и скульпторов периода классицизма, подумал, что для меня, именно классицизм является апогеем живописи ещё недавней Европы, в то время, как современная европейски-американская мазня красками и современный нелепый геометризм в скульптуре и архитектуре, представляет деградацию, истощение творческой энергии человека!

В классицизме мы видим не только лицо человека, но и характер, и отношения человека с человеком - невольно вспоминаются картины русских передвижников, жанровые сцены которых вызывают чувство понимания, сожаления, грусти или даже ярости!
А сегодня, все большие галереи забиты образцами нелепого первого и второго модерна и не находится критиков, которые возродили бы интерес к социальной теме, теме величия человека, но и нищеты человеческой судьбы!
В конце дня пошли в дальнее, ещё римско-средневековое кладбище.
Дорожка к средневековой полуразрушенной церкви уставлена саркофагами, в основном средневекового происхождения, уже давно пустых с оббитыми углами и щелястыми крышками.
Полуразрушенная церковь запущена - на полу мусор, а над дырявой крышей утробно и страшно воет ветер и кажется, что это мёртвые плачут о своей, всеми забытой судьбе и просятся впустить их внутрь! А мусор вокруг, ветер и пыль на дорожке подчёркивают заброшенность и равнодушие живущих к умершим давно и недавно!

Выйдя с кладбища в унылом настроении, долго шли в сторону археологического музея.
Я едва брёл вслед за неутомимой Су, иногда сильно отставая – былой выносливости как не бывало! Помню, как ходил по тайге с рюкзаком с утра до вечера, иногда проходя за день больше пятидесяти километров. Но это было давно, а сегодня, в лучшем случае десять километров, после которых, назавтра едва встаю с постели. Моё тело стало похоже на старый, изъезженный автомобиль, в котором вдруг сломались и ломаются основные агрегаты!
Наконец увидели большое синее здание, которое и оказалось археологическим музеем Арля, в котором не менее представительная экспозиция разместилась в больших светлых залах. Поместилась здесь и сорокаметровая лодка – баржа, на которой по Роне, древнеримские строители перевозили строй материалы: гранитные и мраморные глыбы и деревянные брёвна и доски. Интересно, что древнегреческая и древнеримская «каменная культура», со временем была освоена и «варварами» в Западной Европе. В то время, как «наследница» Византии Россия, стала носителем «деревянной культуры», что во многом определило и психологический портрет русича!
В этом же зале, сделана модель римского ипподрома, где устраивали популярные в позднем Риме конные скачки на колесницах. Ипподром был прямоугольной вытянутой формы, с скруглёнными краями – внутри была скаковая дорожка, а по краям невысокие трибуны на несколько тысяч зрителей. В те времена, популярность скачек была сравнима с нынешним увлечением футболом, и команды фанов «синих» и «красных», то есть определённых команд лошадей и наездников, не уступали по яростному болению нынешним. Известны случаи настоящих бунтов и столкновений между болельщиками ипподромных фанатов, от которых страдали и простые римляне!
Ещё в экспозиции бросаются в глаза древние мозаики с разного рода сюжетами из жизни и мифологии. В домах богатых и знатных римлян, полы тогда покрывали не коврами, а такими чудесными мозаиками – прародителями современной живописи! Ещё здесь представлены каменные саркофаги – в каменной культуре, даже мёртвых хоронили в каменных гробах – «саркофагах».
Одним словом этот музей произвёл на нас сильное впечатление и после, мы ещё долго шли в сторону дома по набережной обсуждая увиденное. К нашей квартире, находящейся в двадцати шагах от Римского амфитеатра, шли от набережной по торговой улице, где в разного рода магазинчиках продавали и покупали и продукты и вещи, в том числе и антиквариат, отчасти имеющий связь с древней эпохой процветания римских провинций!

16 марта, на поезде с пересадкой в Марселе переехали из Арля в Париж, где поселились в доме наших друзей, в одном из пригородов столицы Франции.
После ужина легли спасть усталые, но довольные и назавтра, поехали в Шато Во-ле-Виконт.

«Во-ле-Виконт — классическая французская усадьба XVII века, расположенная в 55 км к юго-востоку от Парижа. Дворец был построен в 1658-1661 годах для Николя Фуке, виконта Во и Мелёна, суперинтенданта финансов при Людовике XIV. Замок Во-ле-Виконт пользуется популярностью у туристов, благодаря утонченной архитектуре и большому парку. Его традиционно называют «предшественником» Версаля. Во дворце полностью сохранена обстановка прошлых веков: можно осмотреть спальни Людовика XV и Людовика XVI, кабинет Фуке, столовую, кухню и погреб. При желании можно подняться на колокольню в центральной части замка и насладиться открывшейся панорамой парка. Регулярный французский парк, созданный Андре Ленотром, будущим ландшафтным архитектором Версаля, – классический образец французского садово-паркового ансамбля с партерами, каналами и фонтанами. В летний сезон в Во-ле-Виконте устраиваются романтичные вечера: во дворце и парке выставляется 2000 свечей и звучит музыка….» Из Википедии

Фуке, будучи министром финансов того времени, в этом дворце, с помощью знаменитого садового архитектора Ленотра, создал копию версальского парка! Эта попытка соревноваться с столичной роскошью, закончилась для Фуке печально – ещё молодой тогда король Людовик 14-ый, приказал арестовать его, якобы за расхищение казны, хотя скорее всего и это тоже было!

Приехали туда в дождливый день и были поражены красотой липовой аллеи ведущей к дворцу и конечно, видом самого дворца, который может служить образцом архитектуры семнадцатого века во Франции.
Людовику 14-ому было всего 23 года, когда по приглашению своего министра Фуке, он побывал здесь на торжественном открытии нового дворца – праздник длился неделю, но молодой король был недоволен пышностью происходящего и завидовал удачливому богачу.
Эта зависть послужила началом драмы, в которой Фуке стал героем – жертвой своего тщеславия - Фуке арестовали и посадили в Бастилию. Через несколько лет он умер, так и не простив себе этого глупого праздника и приглашения короля на него! В пояснениях к истории дворца Фуке, мы узнали, что его имя так или иначе связано не только с именем Короля – Солнца, но и с кардиналом Мазарини, и следующим министром финансов Кольбером, благодаря интригам которого Фуке постигла драматическая судьба!
Слушая рассказы о злоумышлениях при дворе королей Франции, я подумал - история средневековий Франции полна войн, дворцовых интриг, убийств, отравлений и предательств, внезапных возвышений и трагических падений! Замечу, что такие привычки и традиции интриг и коррупции сохранились и по сию пору не только в Европе, но и в России!!

…Во дворце который сегодня реставрирован, особое впечатление оставляют большие парадные залы на первом этаже. Конечно и в Англии есть несколько дворцов сравнимых с этим, но там всё таки более мрачно и убранство вполне соответствует английскому характеру, а здесь всё сверкает яркими красками, гобеленами и не менее впечатляющими потолками.
Я долгое время увлекался историей архитектуры и потому, при виде этой красоты и богатства охал и ахал и теребил жену, чтобы она разделила со мной этот восторг!
После осмотра дворца, ещё под дождем, погуляли по парку и спускаясь по монументальным лестницам, дошли до пруда а потом поднялись на противоположный пологий склон, где посередине покатой луговины установлена золочёная фигура Геракла, высотой метров пят-шесть – золото на зелени луговины смотрится особенно впечатляюще!

В Шато и в парке мы пробыли около трёх часов и к вечеру облака развеялись, а на обратном пути даже увидели яркое, ликующее весеннее солнце!
Двадцатого марта, с утра, после завтрака с французским сыром и багетом, на машине Саши, моего давнего приятеля, приехали на станцию и на электричке отправились в Париж, все ещё обеспокоенный демонстрациями и забастовками французов, несогласных с законом о повышения возраста ухода на пенсию!
Поэтому многие станции метро были закрыты, мы проехали свою остановку и пешком, по набережной стали возвращаться в сторону Лувра – главного музея Европы, а может быть и мира, куда давно хотели пойти, но в предыдущие посещения Парижа не имели времени!

Идя туда прошли через сад Тюильри и издалека увидели на площади толпы желающих попасть в музей, толпящихся у билетных касс, но длинная очередь была даже из тех, кто уже имел билеты. Мы не рискнули потратить столько времени на дурацкие очереди и развернувшись, пошли в сторону знаменитого храма Нотр Дам де Пари и осмотрев собор снаружи, тоже в присутствии толп туристов - Нотр Дам, ушли. Внутри собора идет реставрация после мощного пожара произошедшего несколько лет назад и неизвестно, когда он откроется для посетителей.

«Собор Парижской Богоматери, также парижский собор Нотр-Да;м или Нотр-Дам-де-Пари (фр. Notre-Dame de Paris) — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в 4-м городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163—1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа (середина XIII века); увеличен размер трансепта (архитекторы Жан де Шель с 1250 и Пьер де Монтрёй вплоть до 1267 года); добавлены часовни хора (Пьер де Шель[fr] и Жан Рави[fr] в начале XIV века) и большие аркбутаны деамбулатория (Жан Рави, начало XIV века). В XIX веке под руководством Виолле-ле-Дюка отреставрирована повреждённая в Революцию скульптурная часть, восстановлены витражные розы нефа и возведён новый шпиль вместо утраченного…»
«Высота собора — 35 м, длина — 130 м, ширина — 48 м, высота колоколен — 69 м, вес колокола Эммануэль в южной башне — 13 тонн, его языка — 500 кг.
Мощный и величественный фасад разделён по вертикали на три части пилястрами, а по горизонтали — на три яруса галереями, при этом нижний ярус, в свою очередь, имеет три глубоких портала: портал Страшного суда (посередине), портал Богородицы (слева) и портал св. Анны (справа)[4]. Над ними идёт аркада (Галерея Королей) с двадцатью восемью статуями, представляющими царей древней Иудеи.
Как и в других готических храмах, здесь нет настенной живописи, и единственным источником света являются многочисленные витражи высоких стрельчатых окон…»
Из Википедии

…Потом, мы тронулись в стороны церкви Сен Сюльпис – самого большого храма в Париже.
Церковь эта сравнительно новая, а потому просторная и светлая, с двумя неравными башнями возвышающихся по сторонам фасада. Особенно хороши капеллы по сторонам от центрального нефа и конечно медальоны витражей, исполненных в гармоничных, коричневых тонах». Так же, в капеллах много картин во всю стену, с сюжетами из Библии.

«Церковь Святого Сульпиция (фр. l'glise Saint-Sulpice) находится на одноимённой площади в 6-м округе Парижа (юг Сен-Жерменского квартала), между Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен. Во времена правления Людовика XIV это была самая большая после собора Нотр-Дам приходская церковь Парижа. Она представляет собой внушительное здание длиной 120 метров, шириной 57 метров и высотой 30 метров до центральной точки свода. Названа в честь святого Сульпиция Благочестивого, епископа города Бурж времён Меровингов (VII век). 20 мая 1915 года церковь Сен-Сюльпис была объявлена историческим памятником Франции.
Проект оформления полуциркульной площади Сен-Сюльпис c одинаковыми фасадами выходящих на площадь зданий разработал в 1754 году итальянский архитектор, автор проекта церкви Джованни Сервандони, но проект не был реализован. В 1807 году по распоряжению Наполеона Бонапарта в центре площади установили Фонтан Мира. В 1843 году архитектор Луи Висконти разработал проект ныне существующего фонтана[en], который стали называть «Четыре епископа» (завершён в 1847 году). В полукруглых нишах этого сооружения установлены скульптуры четырех епископов, служивших церкви при Людовике XIV. Каждая статуя обращена к определенной стороне света: к северу — епископ Мо Жак-Бенинь Боссюэ, к востоку — архиепископ Камбре Франсуа Фенелон, к западу — епископ Нима Эспри Флешье, к югу — епископ Клермона Жан-Батист Масийон.
Фонтан также называют по-французски «La Fontaine des quatre points cardinaux», что означает «Фонтан четырех основных направлений», поскольку скульптуры обращены лицом на север, юг, восток и запад. Это название является каламбуром, потому что «points cardinaux» можно понимать как «Point Cardinaux», что означает «не кардиналы», поскольку все четыре епископа, несмотря на свою известность, никогда не были возведены в кардиналы…»
«В годы революции церковь стала храмом Разума, затем храмом Побед, а потом продовольственным складом и банкетным залом. Физик Клод Шапп в 1798 году установил на каждой из башен оптический телеграф. Долгое время шли споры о достройке башен, но решение не было принято. Окончанием строительства церкви Сен-Сюльпис считается 1870 год. В 1871 году прусские снаряды повредили северную башню. Её реставрация была произведена в 1911 году. В конце двадцатого века были проведены обширные реставрационные работы.
С церковью Св. Сульпиция связаны имена многих прославленных парижан: здесь были крещены маркиз де Сад и Шарль Бодлер, венчался Виктор Гюго, были похоронены внучки Людовика XIV и мадам де Монтеспан (и, в частности, Луиза Елизавета Орлеанская).»
Из Википедии

Выйдя из церкви, мы обошли по кругу фонтан, потом постояли послушали шум воды, разглядывая скульптурные портреты «не кардиналов».
Потом, где-то на углу оживлённых улиц в небольшой лавочке торгующей съестным, у весёлого, симпатичного продавца купили пару бутербродов: мне с сосиской и горчицей, Су с сыром и овощами – она вегетарианка и стали искать место, где можно спокойно поесть, а увидев, что на карте города, неподалеку расположен известный Люксембургский сад, пошли туда.
С помощью русской девушки и её матери гуляющих по Парижу, мы нашли вход в Люксембургский сад. Девушка услышала наш разговор на русском и подошла к нам, объяснив, как добраться до сада. Такие встречи у нас бывают часто и я начал шутить, что как и во времена первой эмиграции, русских станет в Париже так много, что они будут называть парижан аборигенами!
В этом замечательном саду мы нашли знаменитый фонтан, сели на лавочку, и наконец насладились нашим обедом. Пока мы ели, фонтан шумел водой, скульптурные изображения, казалось, с удовольствием купались в воде, хотя на улице было совсем не жарко!

«Люксембургский сад (фр. jardin du Luxembourg) — дворцово-парковый ансамбль в центре Парижа, известная достопримечательность города. Бывший королевский, а ныне государственный дворцовый парк в парижском Латинском квартале занимает площадь в 26 гектаров. В парке расположен Люксембургский дворец, в котором заседает Сенат, вторая палата французского парламента…»

В парке, помимо известного Фонтана, стоят скульптуры известных женщин со всего мира. Всего этих увековеченных в гипсе женщин более пятнадцати и каждая обладала характером, властностью и красотой!
Погуляв по саду, пошли в сторону церкви Святой Женевьевы, которая была построена в 12 веке, и потом перестроена и достроена. Но дух средневековья сохранился и в интерьере, и на фасаде - мы долго сидели внутри слушая тишину, и представляя сколько поколений парижан приходили сюда и молились, преклоняя колени перед алтарём!
Потом осмотрели всю церковь, удивительно гармоничную украшенную каменной и деревянной резьбой - особенно мне понравилась кафедра с которой выступают священники с проповедью. Деревянная резьба на ней удивительна своим оточенным мастерство в изображении библейских сюжетов!
Мы видели много таких кафедр в странах Западной Европы, но эта пожалуй самая монументальная и лучшая из всего увиденного! Кроме того, здесь стоят красивые витражи на которых изображена в картинах история Парижа - ведь Святая Женевьева было покровительницей Парижа - для многих русских людей, путешествие в Париж, это мечта жизни!
Сидя на лавочке в этой старой красивой церкви, мы говорили о упадке европейского религиозного сознания и Су высказала интересную мысль: «Скоро мобильники и компьютеры позволят в соцсетях общаться даже с Богом» и таким образом, церкви останутся только историческими достопримечательностями городов.
А я вспомнил где то прочитанный анекдот:
Учёные всего мира создали супер компьютер и первый вопрос который ему задали – «Есть ли Бог?» В машине что-то долго шуршало и вращалось, а потом раздался громовой голос: «Бог есть!», после чего компьютер взорвался!

Возвратились «домой» рано, выйдя из электрички погуляли по местному парку, который примыкает к посёлку Лонжюмо – здесь жили русские революционеры в том числе и Ленин и здесь рождались планы совершения Русской Пролетарской Революции! Тут Лениным была создана первая школа партийцев – большевиков!
Вечером за ужином обсуждали проблему парижских бездомных, которых несравнимо больше, чем даже в Лондоне. Говорили о «зелёных», которые лицемерно жалеют и защищают животных, создавая «приюты» для них, совсем не задумываясь о тысячах бездомных живущих в городах и в частности в Париже…
В итоге мы пришли к выводу, что пора организовать «Общество защиты людей от людей» и символическим цветом этой организации выбрать кроваво-красный!

Утром 22 марта, упаковали наши вещи, попрощались с хозяйкой дома – Алин - она моя крестница и её крестили в Питере и Саша отвёз нас на станцию. Электричка полна - стояли в проходе до станции Аустерлиц, потом перешли на пятую линию и наконец добрались до Гар дю Нор.
Оставив там багаж, долго гуляли по Парижу и вышли к мусульманскому кварталу, к колоритному восточному рынку, где шум-гам, продают-покупают, а кто-то просто ходит и смотрит. Торговцы, в больших европейских городах профессия популярная и часто, на таких рынках многие мигранты находят работу! Здесь иногда можно видеть, что кто-то, даже просто стоя на прохожей улице продаёт никому не нужные сигареты…

Возвращаясь к теме «кроваво-красных» защитников людей я подумал, что печатным органом такого Общества, можно сделать наш лондонский интернет журнал «Что есть Истина?» и просить читателей присылать описание случаев, когда "защитники природы" относятся к людям, оказавшимся в драматическом положении, хуже чем к зверям!
Придя на вокзал, мы прошли проверку документов и досмотр багажа, и задолго до отправления сели в поезд - это удобно и пассажирам и работникам Евростара…
Через три с небольшим часа, мы были уже в Лондоне, на метро добрались до дома и войдя в своё жилище выдохнули – наше путешествие по Франции наконец закончилось!

2023 год. Лондон. Владимир Кабаков

Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнал
"Что есть Истина?": http://istina.russian-albion.com/ru/jurnal













Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте "Русский Альбион": http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?": http://istina.russian-albion.com/ru/jurnal