Сентябрь на Крите.

Сентябрь на Крите.

Сейчас, когда сентябрь идёт к концу и за окном серость, сырость и не за горами холода, недавнее путешествие по солнечному Криту уже кажется далёким сном: тёплое чистое море, иссушённые зноем кроны пальм, заливающий лицо жгучий пот, хорошее вино – всё это осталось на другом конце света.

Каждый раз, как оказываюсь на Крите, не перестаю удивляться, сколь щедр на всяческие разнообразности этот извилистый 260-километровый скалистый кусок суши: каждая поездка открывает новую, доселе неизведанную сторону этого легендарного острова, каждый раз у Крита припасён для пытливого путешественника какой-то приятный сюрприз. Впрочем, по порядку.

На сей раз мы с женой решили поселиться в области Рефимно, дабы иметь возможность вновь посетить прекрасные города Рефимно и Ханья, поколесить по древним местам и добраться до Ливийского моря.
Осели мы в местечке Скалета, в гостиннице Gortyna. Начну с гостинницы. Номер наш имел весьма необычную конфигурацию: за двухспальной кроватью с жиденькими плоскими подушками и грубым солдатским одеялом, возвышалась перегородка в виде каменной скамьи, обращённой к лоджии, пол двухуровневой со ступеньками, потолок с непонятным выступом – спросонья или в лёгком подпитии в тесноте номера вполне можно покалечиться. По вечерам одолевали комары, назойливостью и злобой не уступающие эстонским. Выхода из данной ситуации три: или спать с открытой на лоджию дверью и пол ночи с матюгами размазывать по стенам и потолку свёрнутой в трубочку газетой насосавшихся крови комаров или закупориться и задыхаться от жары или попросить включить кондиционер за 5 евро в сутки. Испробовав все варианты, остановились на кондиционере. Да, ещё: до ночи в баре грохочет музыка и в коридоре слышны шаркающие шаги и невнятные пьяные голоса – всё это очень напоминает звуковую дорожку к фильму про зомби. Мы жили как бы на втором этаже, потому что первый как бы полуподвальный – слышал, что к отдыхающим в номера пытались пробраться кошки, а к кому-то даже говорят, как-то забрели два барашка с соседнего поля. О гостиннице пожалуй хватит, перейдём к окрестностям оной.
Из плюсов отмечу находящийся под боком супермаркет, забитый под завязку всем необходимым: от еды-питья, пляжных принадлежностей и замечательных сувениров до всякой необходимой в быту мелочёвки. В этом же здании обнаружилось местное тур-бюро «Klados Travel», где цены на экскурсии в два, а то и в три раза ниже тех, что предлагают эстонские тур-операторы, что позволяет существенно сэкономить денюжку. В остальном же Скалета – захолустье, не могущее порадовать ни особенными природными красотами, ни разнообразием таверн, ни памятниками архитектуры. Обширное баклажанное поле, на котором бородатые индусы в тюрбанах неспешно собирали урожай баклажанов, пыльные пустыри с загонами для баранов и коз, нечистый пляж... Но не будем о плохом.

Выйдя в первый день к пляжу, увидели внушительную толпу русских людей, что-то сосредоточенно высматривающих в песке. Оказалось, народ наблюдал за только что вылупившейся морской черепашкой – чёрненькая рептилия, забавно суча ластами, изо всех сил пробиралась к воде. А на море бушевали волны, швыряя туда-сюда пузатеньких отдыхающих. Утихло море лишь на третий день.

На следующий день отправились на экскурсию. Нас предупредили, что экскурсии будут на немецком и английском, но автобус под завязку загрузился русским людом, немногочисленные пожилые иностранцы были оттеснены куда-то в самый конец салона и таким образом родная языковая стихия сделала поездку более приятной. Дважды в поездках гидом был серб Лазарус, учитель по профессии, весёлый дядька, продублённый ветрами, морем и солнцем, весьма смачно с неподдельным восторгом описывающий местные красоты и немножко знающий русский язык. Хороший такой дядька.

Автобус унёс нас в горы, над которыми большую часть дня клубились тучи, было ветренно. Мы посетили три деревни: ветшающую Лаппу, в которой кое-где сохранились фрагменты эллинского, римского и рыцарского наследий, потом непонятное место под названием Аргироуполис, где к склону горы лепились рыбные таверны, откуда-то сверху плюхали струи рукотворных водопадиков, а в больших аквариумах бултыхались могучие осетры, меж которых плавала форель, и Георгиуполис, знаменитый построенной на краешке далеко уходящего в море мола церквушкой. Пляж Георгиуполиса напомнил родную Штромку: идёшь-идёшь, а вода всё по колено.
А вот что оставило наиприятнейшее впечатление от этой поездки, так это горное озеро Курнас. С одной стороны чашу озера окрушает полукольцо высоких гор и густые заросли, подступающие к самой воде, с другой – каменистый спуск, обрамлённый сувенирными лавочками и тавернами. Серовато-белое дно озера усеяно мелкими камешками и напоминает по структуре гипс, подводная растительность почти отсутствует. Меж отдыхающего люда безбоязненно плавают и бродят дикие утки и гуси.

Рефимно.

Чем ближе к городу Рефимно, тем больше русских. Чаще встречается реклама на русском языке и даже в некоторых автобусах предупредительные таблички на русском, на улицах повсеместно слышна родная речь. И это, скажу я вам, неспроста.
Весной 1897 году Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Россия решив окончательно утихомирить распоясавшихся турок, высадили на Крит морской десант. Крит был поделён на четыре оккупационные зоны – русским достались Рефимно и частично Ханья. Губернатором Рефимно был назначен полковник Шостак, все административные посты заняли русские офицеры. Убожество, грязь, болезни – вот что досталось новым хозяевам в наследство от турок и с этим нужно было что-то срочно делать. Русская администрация развернула борьбу с антисанитарией ( в городе наконец-то провели канализацию ), наладила работу почты, была построена набережная, строились церкви и больницы, школы, мосты и дороги, восстанавливались памятники старины, улицам города дали названия. Личный врач императрицы принимал участие в организации городской больницы, из России шла гуманитарная помощь. Войска российской империи стояли на Крите почти 12 лет. Вот так, по доброй тридиции наш народ до сих пор ездит в те места отдыхать.
Выйдя на предпоследней автобусной остановке и пройдя через арку старинных ворот, попадаешь в лабиринт узких улочек Старого Рефимно: тесно прижавшиеся друг к другу старинные дома венецианской и турецкой постройки, вереницы сувенирных лавочек и едален, местами видны купола мечетей, над нагромождением домов торчит источенная беспощадным временем игла мечети. Следом за нами буквально по пятам двигалась группа из пяти-шести крикливых толстух, самая старшая и самая широкотелая из них катилась на электротележке, ибо уже видимо не в силах была самостоятельно перемещать свой немалый вес собственными ногами. По пути следования толстухи приценивались к дешёвой бижутерии, не забывая скупать и поглощать в пугающих количествах разную сдобу. Уступив дорогу этой всепожирающей орде, мы свернули на боковую улочку, попетляли, и как-то незаметно дорога пошла на подъём и привела нас к воротам Фортеции – старинной крепости, выстроенной на скале, возвышающейся над скалистым берегом, где меж острых камней шипели пенящиеся волны. Заглянув в Фортецию и заплатив 4 евро, долго бродили вдоль крепостных стен по неровной выжженнной солнцем каменистой поверности, скупо украшенной редкими увядающими пальмами, парой мечетей, маленькой церковкой и несколькими полуразрушенными зданиями – верхушка скалы обустроена весьма скупо. В крепости помимо сувенирного магазина и нескольких выставок абстрактной живописи ( различные вариации на тему «Чёрного квадрата» Малевича ) ничего похожего на музейные экспозиции нами обнаружено не было, лишь в одном из полуразрушенных помещений наткнулись на большую ржавую решётчатую конструкцию, подозрительно похожую на пыточный агрегат. А археологический музей расположен в здании напротив крепостных ворот.
От крепости по круто спускающейся дороге можно выйти к набережной, кучно заставленной тавернами. Чуть далее – старинный маяк и кусок дикого пляжа, чистый и на удивление малолюдный.

Пяточник Средиземноморский.

По колено в воде столяла группа русских отдыхающих, что-то сосредоточенно высматривающая под ногами. Вдруг один мужик подпрыгнул и выскочил на берег. Не придав этой странноватой выходке значения, я с нетерпением шагнул в чистую водичку. Тотчас же к моим ногам устремилась стайка некрупных рыбёшек – и начала с непонятной настойчивостью хватать меня за пятки, а самая крупная из них после недолгого раздумья цапнула меня за большой палец. Пошёл к берегу – рыбы за мной. Повторил опыт – результат тот же: рыбки ради обладания моими пятками готовы были вылезти на песок. Я не специалист в ихтиологии, потому нарёк странных рыбок «Пяточник Средиземноморский». По возвращении в город увидел вывеску «Fish Spa». В витрине сидела тётенька средних годов и опустив ноги в аквариум, коротала время за чтением книжки. Вокруг тётенькиных пяток клубились уже знакомые мне рыбки. Мне кажется, этот экзотический вид услуг такая же лажа, как и хождение с лыжными палками.

В Превели и обратно.

Наконец-то появилась возможность съездить к омываемому Ливийским морем южному побережью Крита. Вновь за окнами автобуса поплыли оливковые рощи, деревушки, величественные горы, над вершинами которых клубились колоссальных размеров тучи – никакие фотоснимки не в силах передать масштаб и великолепие критских горных пейзажей!
Первой остановкой было Курталиотское ущелье. Узкие каменные ступеньки всё ниже и ниже уводят в тень и прохладу, с нависающих над головами иззубренных круч срываются стайки диких голубей, из-за куста застенчиво выглядывает горный козёл, украткой наблюдая за цепочкой туристов. На уступах тут и там столбики, сложенные из небольших плоских камней – наверное, некая туристическая традиция, памятки о себе.
А вот и небольшая беленькая церквушка Святого Николая. Ниже, в узкой расщелине – ревущий десятиметровый водопад, исток реки Курталиони. Умылся я в горном ручье, и дикую головную боль, терзавшую мою мозг с раннего утра, как рукой сняло.
Далее путь наш лежал к берегу моря. От живописного пляжа Дамнони на катере «Аргос» поплыли вдоль неприступного скалистого берега к Превели – здесь холодная речка Курталиони, берега которой густо обсажены пальмами и иными тропическими растениями, пересекая песчаный пляж, узкою лентою вливается в море. По песочку важно бродила парочка белоснежных гусей. Увидев высадившийся на берег туристический десант, гуси вслед за людьми устремились к расположенной в тени деревьев таверне, рассчитывая на щедрые подачки.
Отдых в этом райском уголке продолжался три часа – всё хорошее когда-нибудь заканчивается, пришло и наше время отчаливать. А тут вдруг ветер поднялся, в берег с грохотом стали колотить большущие волны. Катер постоянно отшвыривало в море, пассажиров эвакуировали в несколько заходов. На палубе подбрасывало как на качелях. Но для колоритных греческих моряков спасать толстопузых туристов – плёвое рутинное занятие: никто не пострадал, никого не смыло за борт, так, лёгкий экстрим для ленивых.
Завершился этот день ужином в местечке Плакиас и на обратном пути посещением ещё одной церквушки Святого Николая, весьма симпатичного сооружения, прилепленного под каменным козырьком скалы. Храм к скале именно «прилепили», потому, что построено только три стены, а четвёртая – сама скала.

Пляжный контингент.

Пляжную публику на Крите можно поделить на несколько вполне отчётливых категорий.
Немецкие пенсионеры: жилистые, почти мумифицированные, дочерна загорелые старички и старушки с зубастыми улыбками. Пожилые немки любят загорать топлесс, без стеснения выставляя напоказ свои увядшие «прелести».
Русские: как правило приходят на пляж всем семейством – гиперактивные детишки, целый мешок игрушек, фотоаппараты и видеокамера. Распостранённые, активно тиражируемые западными СМИ и юмористом Задорновым «страшилки» про вечно бухих, буйных неадекватных русских – обидный миф. Неадекватный дебилизм – явление интернациональное и к счастью, достаточно редкое.
Толстуны: очень большой процент переедающих европейцев всех размеров и форм, очень много тучных среди молодых людей – обладателями обширных задов и свисающих на плавки жировых «передников» и выпирающих «проглоченных арбузов» являются парни и девушки лет двадцати с небольшим. Они, впрочем, по этому поводу совершенно не комплексуют: весело плещутся в волнах и снимают друг друга на видео.
В основном национальный состав отдыхающих на Крите ( исключая греков ) таков: немцы, русские, поляки, французы – именно в такой последовательности. У немцев к этому острову давняя любовь ( вспомним, как радовался Гитлер, когда нацисты оккупировали Крит ), немцы держат здесь первое место по владению недвижимостью. Русские в этом плане хоть и на пятом месте, но зато занимают прочные позиции в сфере торговли и услуг: ювелирные украшения, сувениры, кожанные и меховые изделия, иконы, одежда – здесь нередко за прилавком наша русская продавщица.

Аркади – Фест – Матала.

Последняя наша поездка началась с посещения старинного монастыря Аркади, расположенного в весьма живописной гористой местности. Сей монастырь является священным символом борьбы критян против турецкого ига. В 1868 году здесь собрался штаб вождей повстанцев, руководивших отсюда борьбой. Турки осадили монастырь большими силами и после ожесточённого сопротивления, видя, что дальнейшее сопротивление бесполезно, осаждённые взорвали пороховой склад, погибнув вместе с ворвавшимися в монастырь турками. В числе почти тысячи погибших греков помимо воинов, было много женщин, детей и стариков, укрывавшихся за крепостными стенами от турецких зверств.
За массивными крепостными стенами расположена изумительной красоты церковь Святого Константина и Преображения Спасителя, затейливо украшенный резной фасад которой исхлёстан турецкими пулями. После того, как схлынули немецкие туристы, могучий бородач – настоятель монастыря пригласил нас с женой в храм, одарив пучком свечек и добрыми словами о русском народе на ломаном английском. К сожалению, на посещение Аркади было выделено всего 30 минут – тепло попрощавшись со священником, мы заспешили к автобусу.

Повторюсь: горные пейзажи в этой части Крита изумительны – много зелени, в голубых небесах парят и кувыркаются орлы и ястребы, на склонах гор нередко можно встретить диких козлов «кри-кри» ( один даже вышел на дорогу и задумчиво смотрел вслед удаляющемуся автобусу ). Водитель попался молодой и горячий и смело закладывал виражи на крутых поворотах – далеко внизу на острых камнях я углядел разбитую легковушку, печальное предупреждение любителям гонять по горам «с ветерком». Видать, немало и любителей швырять из окна автомобиля окурки: по дороге попадалось немало чёрных проплешин пожаров, сгоревшие оливковые рощи – трава летом выгорает и от малейшей искры может вспыхнуть как порох.
Лёгкий перекусон в горной деревушке ( в таверне усатые греческие деды с азартом резались в нарды ) – и далее долгий путь к руинам легендарного города Фест.
Развалины дворцового комплекса ( дворец не раз страдал от землетрясений и пожаров, но окончательно был развален чудовищным извержением вулкана на острове Фира ( ныне – остров Санторини ), расположены на вершине холма на плато Месара. С зелёного холма открывается прекрасный вид на окружающие горы. Кое-где на каменной кладке видни потёки окаменевшей лавы, попадаются глубоко вырезанные в камне трезубцы и ещё какие-то знаки. Место безусловно интересное, но очень уж давила на мозг жара.

Конечная точка нашего маршрута – деревня Матала, место легендарное во многих отношениях: во-первых, по греческим мифам именно на этот берег Зевс в образе быка принёс умыкнутую принцессу Европу, во-вторых, в выдолбленных в скале ещё во времена неолита многочисленных пещерах, первые христиане устраивали захоронения, потом в 60-х пещеры облюбовали хиппи – одно время там даже жили такие легенды рока, как Джонии Митчелл и Боб Дилан. И сейчас ещё в Матале сидючи в тени дерев, дредастые татуированные хиппари торгуют сувенирами собственного изготовления: бусами, перстнями и прочими «фенечками». Пляж здесь представляет собой весьма живописную бухту, берег песчаный, морское дно каменистое, но гладкое, уступчатое, понизу плавает много красивых рыб, поверху – жизнерадостных русских и французских туристов. Матала – место, где хочется пожить минимум недельку в блаженном безделье. Матала – последняя яркая точка в нашем путешествии по Криту и последний наш день на осторове. Ранним утром следующего дня автобусом уехали в аэропорт Гераклейона, а после обеда нас встретил мокрый после дождя Таллин.

Виталий Соловьёв.