"Испанская баллада"

Это записки о нашей поездке по Испании, написанные в виде 4-х писем к моему другу Натану, живущему в Сан Диего.

ПИСЬМО 1
Натан! По твоему заказу пытаюсь создать свою «Испанскую балладу». Кстати, я тоже нашел это произведение. Оно имеет еще одно название «Еврейка из Толедо».
Не знаю, является ли Испания самой красивой из всех европейских стран, но красивая она безусловно. И очень разнообразная. Каждая ее провинция имеет свое определенное лицо, зачастую совершенно непохожее на соседское. Нам пришлось проехать почти половину страны и мы встречали самую разнообразную природу от субтропиков в районе Барселоны до настоящего континентального климата в районе Мадрида. А в горах просто бывают настоящие зимы. Кстати зимние эпизоды американского фильма «Доктор Живаго» снимались в горах Сьера-де-Гуадарама. Действительно, места там удивительно напоминают сибирскую тайгу. Также своеобразна и архитектура городов, где можно встретить все возможные стили и их эклектику. Готика, барокко, рококо, т. н. «мудахер» (не то, что ты думаешь, а мавританский стиль в европейских постройках), самые модерные современные сооружения. Очень бережное отношение к старине. Старинные здания в большинстве случаев в великолепном состоянии, по крайней мере внешне. Сказывается, очевидно, разница между народовластием и монархией, у которой всегда хватает денег на увековечение, но трудновато с деньгами у плебса.
Из разговоров с нашими гидами выяснилось, что уровень жизни в Испании значительно ниже, чем скажем в Германии. То же относится к социальной защите людей. Правда, в последние годы происходит некоторое выравнивание с более богатыми странами. Но впереди еще дальняя дорога. Приятной неожиданностью для нас оказалась чистота городов, по крайней мере тех районов, которые мы посещали. Это разительно непохоже на такие южные страны, как Франция, Италия, Греция.
Еще из общих впечатлений – испанцы говорят по испански. Попытки говорить по немецки или по английски как правило сводятся к языку жестов. Исключением являются жители приморских куррортов, где можно поговорить и по русски.
А теперь конкретно по нашему маршруту.



ДОРОГА В ИСПАНИЮ.

Мы выезжали из Кельна в 16 часов автобусом, который опоздал почти на целый час. Оказывается турбюро ждало нас в Дюссельдорфе. Мы с Валей сами стали виновниками опоздания, хотя заранее предупредили, что едем из Кельна. Но наконец мы в автобусе.
Предстояла 16-часовая поездка. В автобусе несколько знакомых из предыдущих экскурсий, в том числе и представитель турбюро, с которым мы были в Италии и в Австрии. Все рады встрече. Устраиваемся на ночь. По телевизору показывают обязательную программу – выступления Задорного, Новиковой, Арлаорова. Хотя все давно известно, все равно смешно. Так незаметно проходит несколько часов. Часть публики начинает засыпать. Незаметно пересекаем территорию Люксембурга, въезжаем во Францию. До самого утра будем ехать по ней. Ночью проезжали Лион.
Сплошная химия, соответствующий запах, но все в оранжевых огнях, очень красиво.
Рано утром просыпаемся на стоянке недалеко от испанской границы. На дворе яркое солнце, но сильный холодный ветер, говорят, это так называемый «мистраль». Туалет, завтрак и снова в дорогу. Пересекаем испанскую границу. Включена испанская кассета.
Звучит фламенко. Настроение «испанизируется». К 8 часам утра приезжаем в Жерону – первый пункт нашей поездки.
ЖЕРОНА. Старинный город с великолепно сохранившимися стенами и башнями. Прямо в крепостных стенах встроены очень живописно жилые дома. Над старым городом вздымается громадина кафедрального собора с гигантской скульптурой Карла Великого. Крепость омывается рекой, в которой плавают десятки откормленных карпов, отлично видимых с моста, ведущего в старый город. Нас встречает испанский гид Паскуале, специалист по истории и искусствовед (Пикассо, Дали). Прекрасно говорит по русски (родился в России, в Испании с 80-х годов). Рассказ о городе , его истории. Особенно интересна судьба еврейской общины (сефард от слова Испания на иврит). На месте старого гетто – еврейский музей, в котором практически нет никаких материальных следов от сефардов, только различные документы. Все было уничтожено и разграбленно при изгнании в конце 15 века. Но музей очень впечатляет. Примечательна причина конфликта между христианами и евреями – привилегии последних в уплате налогов (они платили только королю, а христиане – и королю и городу). В музее выставлена довольно большая серебрянная скульптура Колумба, изготовленная в Израиле, где не сомневаются в том, что Колумб был евреем.
В Испании существует настоящий культ личности Колумба, хотя личность эта весьма загадочная. Во-первых он не говорил по испански, его родной язык – португальский.
По некоторым данным он родом из Генуи и возможно имеет еврейские корни. Кое-кто утверждал, что на кораблях Колумба была Тора. Есть подозрение, что он при отплытии имел уже карты с нанесенной на них «Индией»-Америкой. Его брат был знаменитым картографом и мог снабдить его картами. После многих дней пути посередине океана чуть не возник бунт из-за того,что люди не знали куда они плывут. Но Колумб будто-бы назвал им дату появления земли, что и подтвердилось. Таким образом возникает подозрение, что не Колумб открыл Америку. Единственно, что точно известно, что экспедиция Колумба была финансирована деньгами испанских евреев, которые выдали их королеве Изабелле под залог ее фамильных драгоценностей. Одной из причин изгнания евреев из Испании было и нежелание Изабеллы расплачиваться за свои долги. Несмотря на все эти темные места в истории, нет ни одного города в Испании, где-бы не было помпезного памятника Колумбу.
Затем посещение собора. Красиво, торжественно, богато. И очень интересно с архитектурной точки зрения. Первоначально собор строился, как трехнефный. Такой и сохранилась алтарная часть. Затем продолжили строительство, как однонефное. И теперь это самый широкий однонефный собор. Богатая коллекция средневековых золотокузнечных изделий.
При возвращении к автобусу прошлись по новому городу, который особого интереса не представляет. Овощи и фрукты в 2 раза дешевле, чем в Германии.
Направляемся на побережье в местечко Сант Сузанна. Несколько часов дороги Паскуале отвечает на наши вопросы об испанской жизни. Все интересно и откровенно. Только на один вопрос отказывается отвечать : Как он относится к Франко? Этот вопрос для многих испанцев еще и сегодня очень болезненный и ответ не всегда однозначный. Гражданская война провела глубокую борозду по всей стране, разделив семьи, друзей, знакомых. И полностью этот провал еще не преодолен.

САНТ СУЗАННА. Прибыли на взморье около 14.00. Заселились в гостиницу «Таити».
Прекрасные двухкомнатные апартаменты со всем оборудованием, включая кухню.
Балкон с видом на море. Великолепный пляж, бассейн, пальмы. Но холодно, хотя вода в бассейне достаточно теплая. Прошлись по променаду. Все, как и полагается на морском курорте (магазины, рестораны, дискотеки, кафе). И цены выше, чем в Германии. Обычно в это время года народа немного, но в наш приезд недалеко проводились автогонки «Формула-1» и многие гостиницы были заселены сумасшедшими «тифози», которые носились с флагами, в цветах команд и орали громко. Вечером – ужин в ресторане гостиницы. Отличный «шведский стол» с испанской кухней. Утром такой же завтрак и снова в автобус. Едем в Барселону.
БАРСЕЛОНА. По мере приближения к городу плотность движения возрастает. Начинается разговор о возможных пробках. Барселону пересекает целая сеть подземных туннелей, по которым можно пересечь весь город за десяток минут, но при пробке в туннеле выхода нет, можно потерять часы времени. Поэтому водители решают ехать поверху. В незнакомом городе автобус ведет спутниковая система управления. Штука очень удобная, но для индивидуального авто все-таки дорогая. Проезжаем современные кварталы Барселоны. Красиво, чисто. Интересная архитектура массовой застройки. Наконец въезжаем в центр и останавливаемся у Барселонского морского порта, где нас снова встречает Паскуале. Небольшая прогулка вокруг памятника Колумбу (гигантская колонна с его фигурой наверху). Очень красивый порт с огромными пассажирскими судами у причалов, Олимпийский яхт-центр с окружающими его развлекательными заведениями, кафе, ресторанами. Архитектура суперсовременная. Вокруг Колумба сохранились ряд исторических зданий, в том числе и остатки крепостной стены города. К порту с верхней части города спускается очень зеленый бульвар Рамбала, основной променад барселонцев и место активности всех воров, торговцев наркотиками и «ночных бабочек». Смешно наблюдать, как гуляющие по бульвару судорожно прижимают к себе сумки, рюкзачки все носят не на спине, а на груди. На бульваре много бродячих артистов (мимы, шпагоглотатели, танцоры, фокусники, музыканты). Толпа вокруг них – идеальное место для очистки карманов.
Автобусная экскурсия по городу. Готический квартал – зеркало истории Барселоны от римлян и до средневековья. Королевский дворец, кафедральный собор. К собору мы попали к концу богослужения. Люди выходят из собора и, образовав большие хороводы, танцуют танец «Сардана». С нашей точки зрения довольно скучная вещь, но аборигены танцуют с большим удовольствием. Этот танец символизирует единство каталонцев (не испанцев). Вообще сепаратистские тенденции в Испании довольно сильные. Все основные провинции Каталония, Андалузия, Кастилия и пр. были когда-то отдельными королевствами, имели разную истории и эти различия сохранились и по сей день. Кстати, провинциальные власти имеют очень широкие властные полномочия, в том числе в области налогов. Красивое здание Женералитета Каталонии – провинциального органа самоуправления. Вообще, об этом районе можно рассказывать бесконечно, но наше пребывание там было очень непродолжительным, так что все остальное нужно изучать по путеводителю, что мы и делаем после возвращения домой.
Следующим пунктом нашей экскурсии был храм Святого семейства – «Фамилия Сограда». Это, конечно, главный аттракцион Барселоны. Храм, который строится уже много десятилетий и еще очень далек от завершения. Основные идеи храма предложил известнейший архитектор Гауди, который и был главным строителем храма в течении 40 лет своей жизни вплоть до смерти. Сейчас из 12 задуманных гигантских башен (по числу апостолов) построены 8. Еще должны быть построены две центральные башни еще большей высоты посвященные Богородице и Иисусу (башня Иисуса до 170 м). Все башни проницаемые, украшены богато скульптурой на темы жизни и смерти Иисуса .
Скульптуры модерные, упрощенных форм, что в свое время вызывало неприятие у церковников. Храм строится без поддержки государства, на средства грешников, которые ожидают отпущения грехов за пожертвования на строительство. Пока в Испании есть грешники, финансирование строительства обеспечено. В Барселоне во время религиозного праздника устраивается парад гигантов. Это огромные куклы, очень тщательно изготовленные. Лучшие экземпляры выставляются возле храма. Если бы не ходящие рядом люди, этих кукол можно было бы принять за живых людей, особенно на фото.
После осмотра храма нас повезли в «Испанскую деревню». Это удивительное место было построено в 1929 году к Всемирной выставке. Здесь показана в миниатюре вся Испания. Все провинции представлены копиями наиболее характерных архитектурных сооружений. Особенно интересна церковь в стиле «мудахер», бани и пр. Все здания используются функционально (сувенирные лавки, кафе, рестораны, административные здания). Есть полная возможность представить облик любой провинции Испании.
Все портил только самодеятельный духовой оркестр школьников, который непрерывно так громко играл, что экскурсовода было совершенно не слышно.
По дороге в Испанскую деревню должны были осмотреть Олимпийский стадион, но там проводилось какое-то мероприятие и мы туда не попали. Но зато поездка на Монжуит (Еврейская гора) доставил большое удовольствие. Когда-то евреи хоронили покойников не в пределах города, а на какой-либо горе. Отсюда и название. А еще раньше на горе жили древние ибберийцы. Гора возвышается над Барселоной, прижимая ее к морю. Здесь расположен великолепный городской парк с ботаническим садом. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на Барселону и морской порт.
В Барселоне мы посетили еще один парк, который задумал и создал Гауди. На сложной гористой местности он попытался сохранить природный рельеф, обеспечив удобные пути передвижения за счет террас и пандусов, поддерживаемых странными ни на что не похожими колоннами. В зданиях, садовых скамейках, дорожках практически не встречаются прямые линии, удивительное сочетание модерна и сказочности.
Вообще Гауди во многом определил облик Барселоны конца 19 начала 20 веков. Здания, сооруженные по его проектам и по сей день являются украшением города. Рассказать об этом невозможно, нужно смотреть своими глазами.
В нашей программе было также посещение «Танцующих фонтанов» у Национального дворца, но они еще не работали, был конец апреля.
Вернулись мы в Сант Сузанна к 20.00. В подвальном зале гремела дискотека, но нам было не до развлечений, все очень устали. После ужина легли спать.
ДАЕШЬ МАДРИД! На утро снова в путь. После завтрака (опять испанский «шведский стол»), во время которого наши туристы заправляются как верблюды на неделю вперед, снова садимся в автобус. Дорога до Мадрида занимает более 8 часов. Поэтому и не только поэтому предусмотрена промежуточная остановка в Сарагоссе. Снова едем через Барселону, где нас ждет Паскуале, который тоже едет в Мадрид по делам. Заодно он проведет экскурсию по Сарагоссе. Мы проезжаем по уже знакомым улицам города уже почти, как сторожили. Затем долгих 4 часа до Сарагоссы. Но время летит незаметно. Заметно меняется пейзаж. От субтропиков мы въезжаем в более засушливые места . Степь, полупустыня. Зелень в основном по руслам рек. Интересные коментарии Паскуале скрашивают некоторое однообразие дороги. Общее оживление вызвало пересечение Гринвичского меридиана, который обозначен дугообразным мостиком через шоссе. Все похватали фотоаппараты, чтобы запечатлеть исторический момент.
Теперь мы в Западном полушарии, «совсем недалеко» от Америки. Наконец вдали показалась Сарагосса и шпили ее главной достопримечательности – собора Мадонны де Пилар ( Мадонна на столбе).
САРАГОССА. В соответствии с легендой на месте этого собора было явление Богородицы, которая сидела на столбе от креста, на котором был распят Христос. На глазах у очевидцев она вознеслась на небо. Этот храм чрезвычайно почитаем не только испанцами но и во всем испаноговорящем мире. Женское имя «Пилар» одно из наиболее распространенных. Сам храм посещается сотнями тысяч пилигримов из Испании и Латинской Америки.
Мы въехали в Сарагоссу по одному из мостов через реку Эбро. Несколько минут езды вдоль набережной и автобус останавливается на ней с тыльной стороны храма. По узкой улочке проходим на главную площадь перед храмом, которая так и называется Пласа де Пилар. При входе на площадь захватывает дух от могущества и изящества храма, от простора площади, от Великолепной панорамы окружающих площадь зданий. Помимо собора стоят два памятника один Колумбу и один Гойе, который начинал свою карьеру художника в Сарагоссе. Памятник Гойе выполнен в традиционной манере, Колумбу в очень модерной в виде наклонной плиты с грубыми очертаниями Атлантического океана, по которой стекает вода, и огромного каменного глобуса.
Собор снаружи выглядит не очень большим и очень гармоничным. Но внутри он просто громадный. Все пространство поделено на две зоны – большой зал с главным алтарем, органом и хором и малый зал с внутренней церковью. Большой зал используется для богослужений по особым праздникам, а внутренняя церковь - для ежедневных молений. Собор украшен невероятно богатой скульптурой, картинами, в том числе картинами Гойи. Для того, чтобы передать впечатления от этой роскоши, требуется дар настоящего поэта. Значит ты должен мне просто поверить на слово.
Кроме собора мы осмотрели близлежащие улицы. Увидели очень интересную церковь в стиле «мудахер» (извини за выражение). Действительно очень красиво (каменные кружева, цветная керамическая плитка, геометрический орнамент). Мавры сделали свое дело!
После собора мы имели 45 минут свободного времени и ринулись за сувенирами. Мы с Валей нашли магазинчик, где продавались недорого кастаньеты, да еще с нарисованными на них танцорами, исполняющими Арагонскую Хоту. Конечно, все знакомые и родственники были обеспечены кастаньетами. Когда мы показали нашим спутникам покупки, многие отправились в тот же магазин. Так что я думаю, мы породили дефицит в Испании на эти изделия.
И снова автобус и 4-часовая дорога до Мадрида.

Продолжение следует.

ПИСЬМО 2.
Натан! Продолжаю вторую серию «Баллады». Но в начале должен вернуться в Барселону, так как забыл рассказать о посещении музея Пикассо. Вообще музеев Пикассо в Европе несколько и его картины разбросаны по всем континентам. В Барселонском музее представлены все периоды творчества Пикассо от отроческих лет до последнего периода жизни, включая конечно голубой и розовый. Сказать, что я в восторге от его «зрелых» работ, не могу. Возможно, сказывается моя слабая художественная подготовка. Но я действительно не могу принять такую живопись. Некоторые работы, например два портрета «Марго» и «Кончита» мне показались интересными, но большинство работ я абсолютно не воспринимаю. Особенно странной представилась мне интерпретация картины Веласкеса «Менины». Но наш гид Паскуале от него в восторге и очень эмоционально старался нам растолковать различные гениальные тонкости творчества Пикассо. К сожалению я остался глух.
Ну а теперь дальше в путь!

МАДРИД. Постепенно в дороге притупляется острота впечатлений. Уже меньше обращаешь внимание на пейзажи за окном. Каждый занят своими делами. Вдруг несколько человек открыли новый источник вдохновения – кроссворды. Отгадывание кроссвордов – дело коллективное. Все хором орут ответы на вопросы. Наши старички (а таких большинство) похожи на школьников, вырвавшихся из класса на прогулку.
До места назначения еще часа 2 езды. Вдруг Паскуале говорит : «А мы уже едем по Мадриду». За окном типичные пригородные постройки, огромные склады, предприятия и отдельные жилые массивы. Мадрид в отличие от Барселоны, зажатой между берегом и горами, расположен на равнинной местности и имеет возможность практически беспрепятственно строиться вширь, что он и делает, учитывая дороговизну земли в центре. Наша поездка по городу длится почти 2 часа. Компьютер и здесь выручает водителей, предупреждая их о каждом повороте. Въезжаем в центральную часть города. Большинство зданий в стиле Модерн конца 19 начала 20 века. Здания богато декорированы. Настоящий столичный город. Скопище автомобилей, много народу на улицах. Шумно, весело. Наша гостиница «Колоссо» находится в самом центре Мадрида, возле площади Испании. Стоит она на такой узкой улице, что наш крупногабаритный автобус не решается к ней подъехать и приходится тащить вещи метров 300 на себе. Уже вечер. Поселившись в гостиницу и приведя себя в порядок отправляемся на самостоятельную прогулку.
Площадь Испании. Над ней возвышаются дома наподобие московских высотных зданий сталинских времен (очевидно стиль, характерный для диктатуры). Площадь огромных размеров. На всей ее территории разбит парк с красиво подсвеченными фонтанами. В центре площади возвышается памятник Сервантесу. Сам он сидит в кресле с книгой, по трем сторонам три Дульсинеи в разных ипостасях и впереди бронзовая скульптура Дон Кихота на Россинанте и Санчо Пансо на осле. Скульптуры не выглядят очень большими, издали они кажутся натуральных размеров, но когда люди подходят к ним фотографироваться, то кажутся пигмеями на фоне Дон Кихота.
За площадью Испании выситься ярко освещенный королевский дворец, который в это время уже закрыт для посетителей. Мы решаем все же подойти к нему. Проходим мимо круглого бетонного здания сената, высшей палаты парламента, и подходим ко дворцу.
Дворец охраняют жандармы в оригинальных шляпах, похожих на перевернутую кастрюлю. Сразу бросается в глаза большое сходство с Зимним дворцом. Те же колонны, те же скульптуры на крыше. Только дворец чисто белый, а не бирюзово – золотой. Перед дворцом большой сквер. В нем установлено много скульптур королей и императоров, которые «не поместились» на крыше дворца. В сквере стоит также величественный конный памятник Филиппу IV – местный Медный всадник. Против памятника - здание оперного театра, где как раз в этот вечер вручались какие-то кинематографические премии. Толпа людей в вечерних туалетах на балконе и перед театром, красный ковер перед входом. Возвращаемся в гостиницу, чтобы утром знакомиться с Мадридом с помощью гида.
Утром наша группа встречается с гидом Алиной. Она москвичка, замужем за испанцем и уже много лет живет в Мадриде, в который влюблена и очень хорошо знает историю Испании. Очень интересуется историей сефардов и много рассказывает о ней.
Снова к Дон Кихоту и к королевскому дворцу, но с комментариями гида.
Королевский дворец был построен на месте старого мавританского дворца – крепости Алькасар. Это было довольно мрачное сооружение с потайными подземными ходами, катакомбами, в которых иногда даже пропадали люди. Во дворце дети носили привязанные колокольчики, чтобы их легче было найти, если они заблудятся. Король Фердинанд V, первый Бурбон на Испанском троне, решил дворец полностью перестроить, что и было сделано с большим размахом и роскошью. Началу перестройки предшествовал большой пожар, во время которого Алькасар почти полностью выгорел. Есть легенда, что поджог был организован по приказу королевы, так как ей не нравился мрачный Алькасар.
Сам Фердинанд не дожил до завершения строительства. Первый король, вселившийся во дворец, был Карлос III Строитель. Сейчас дворец доступен для публики. Но он как и прежде используется королем Хуаном Карлосом и правительством Испании для всяких официальных церемоний, празднеств, совещаний и т.п. Постоянная резиденция королевской семьи находиться в горах недалеко от Мадрида и видна от королевского дворца в хорошую погоду. Процедура пропуска во дворец достаточно строгая. Детекторы на металл, просмотр личных вещей и заметная нервозность охраны. Сказывается боязнь диверсий ЭТА. После проходной попадаешь на громадный плац, на котором производятся военные церемонии. Справа вход во дворец, впереди слева вход в Музей оружия. Проходим анфиладу залов. Везде роскошь необыкновенная . И это не музейные экспонаты, а картины, скульптуры, мебель, ковры, посуда, ювелирные изделия, которые используются по прямому назначению довольно часто. Для публики только скатываются в сторону ковры, чтобы не затаптывали. При этом открываются потрясающей красоты мозаичные полы из мрамора. Стены также отделаны мрамором, яшмой. Особенно богат тронный зал, отделанный в красных и золотых тонах, где королевская чета дает приемы. Будучи демократичным по натуре, Хуан Карлос всегда принимает гостей стоя, а не сидя на троне. Очень красив обеденный зал, где стоит обеденный стол на более чем 100 персон, сервированный фарфором и золотыми приборами. Все подлинное и дышит историей. Впечатление от дворца огромное.
Большой интерес представляет собой Музей оружия, где собрана великолепная коллекция средневековых рыцарских доспехов и холодного и огнестрельного оружия.
В большинстве это оригинальные вещи, принадлежавшие королевской семье или придворным, в том числе детские доспехи и оружие.
После дворца пешеходная прогулка по старому Мадриду. Череда роскошных дворцов, их история. Запомнить все имена практически невозможно да и не нужно. Основные этапы истории Мадрида следующие. Еще до римлян на этой территории жили древние ибберийцы, остатки поселений которых найдены в районе теперешней столицы. С времен римлян была небольшая крепость и деревня, которая и просуществовала до завоевания Испании маврами. Здесь была построена мощная крепость-дворец , вокруг которого начал складываться город. После изгнания мавров (конец Реконкисты) Мадрид остается незначительным городком до момента, когда король Филипп II совершенно неожиданно перенес столицу Испании из «Благородного Толедо» в Мадрид. Причина этого нигде в документах не обоснована . Есть мнение, что это было связано с его желанием иметь возможность наблюдать за постройкой дворца – монастыря в Эскуриале. После переноса столицы в Мадрид туда ринулась вся знать и началось бурное строительство дворцов. Король одно время не имел своего дворца и поочередно жил в гостях у разных вельмож. Многие дворцы сохранились и до наших дней. Правда, используются они в основном как общественные здания. Все эти здания в очень хорошем состоянии (внешне). Красиво, пышно. Но их так много, что через час экскурсии уже забываешь, кто был хозяин какого-либо дворца и что в нем особо примечательно (запомнился особняк герцогов Альба). Но некоторые места оставляют большое впечатление. Например Пласа де Майор (Главная площадь). Большая прямоугольная площадь, окруженная с четырех сторон старинными зданиями с бесчисленными балконами. Здания принадлежали различным гильдиям ремесленников. Особенно богато украшено здание гильдии мясников. Кстати, его стены в период ослабления влияния инквизиции были расписаны эротическими сценами, которые и сегодня сохранены.Посередине еще один конный памятник еще одному королю. Площадь во времена средневековья использовалась для проведения судов инквизиции. Тут зачитывались ее приговоры, но исполнение их было в других местах.
Вокруг площади бесчисленное количество питейных заведений, расположенных в бывших винных подвалах. В некоторых из них дают различные представления, в том числе танцуют Фламенго. Эти ресторанчики очень живописны и вечерами там полно народу.
Наибольшего расцвета достиг Мадрид в 19 веке, как один из признанных финансовых центров Европы. Этот период отразился в создании богатых архитектурных ансамблей в стиле Модерн в центральной части города. Это невероятно богато украшенные здания (с «архитектурными излишествами»). Среди них хочется выделить здание почтамта, которое внешне производит впечатление королевского дворца.
Мадрид очень зеленый. Основные его магистрали выполнены в виде бульваров. В городе имеются огромные парки. Символом Мадрида является медвежонок под земляничным деревом, скульптура которого установлена на одной из площадей.
Значительная часть нового Мадрида застроена ультра модерными зданиями необычных форм из стекла, бетона, стали. Одно из них «Башня Пикассо» является прототипом двух башен – близнецов в Нью-Йорке, разрушенных 11 сентября. Автор тот же архитектор, но здание в 3 раза меньше. Нам много о нем рассказывали, а на следующий день вблизи этого здания боевики из ЭТА взорвали бомбу. Такие бывают совпадения.
Наша автобусно-пешеходная экскурсия длилась несколько часов и все это время перед нами разворачивался все новый и новый Мадрид. Перечислить все увиденное не представляется возможным, но общее впечатление потрясающее.
Во второй половине дня – экскурсия в «Прадо». Снова строгие правила доступа в музей. Группы по количеству людей ограниченны. Нас разбили на две. Мы попали во вторую и должны были ждать у музея, пока первая группа выйдет. В запасе 2 свобоных часа, которые мы провели на бульваре Прадо и возле музея, где установлены памятники Гойе и Веласкесу. Бульвар широкий, вес обсаженный платанами, дающими благодатную тень, что было весьма кстати при температуре 27 градусов. Но был сильный ветер и с платанов сыпался цвет, который вызывал кашель и насморк. Все вокруг кашляли и чихали. Рядом с музеем Прадо находится художественный музей королевы Софьи, в котором собраны выдающиеся картины старых и современных мастеров, но туда мы не пошли, так как боялись пропустит наш вход в Прадо. Кстати, в этом музее находится знаменитая «Герника» Пикассо.
Наконец мы в Прадо. О том, чтобы детально ознакомится с музеем не может быть и речи. Темп задается отпущенным временем – 2 часа. Поэтому наш гид Алина ведет нас только к некоторым особо знаменитым картинам. Это, конечно, Веласкес («Менины» и портрет инфанты Маргариты), Гойя (обе Махи – обнаженная и нет, «Семейство Карла IV», «2 мая 1808»), Ель Греко («Воскресение», «Поклонение волхвов»), Тициан («Конный портрет Карла V»), а также Мурильо, Брейгель, Босх, Вейден и др. Алина была в ударе. Все получили огромное удовольствие. Лично для меня значительно большее, чем от Пикассо.
Так закончился первый мадридский день. Кстати, это было 1 Мая, но никаких демонстраций или чего-то подобного мы не встретили. Сказать, что мы бодрыми вернулись в гостиницу, было бы большим преувеличением. Без задних ног мы завалились спать.
На следующее утро снова «шведский стол» с испанской кухней и автобус. Едем в Толедо. Дорога занимает около 2 часов. Проезжаем живописные места. Много дубовых рощ, где как нам рассказывают, разводят экологически чистых свиней исключительно на желудях. Кстати, все магазины в Испании завешены свиными окороками, которые здесь не коптят, а вялят. По дороге гид знакомит нас с историей Толедо, рассказывает о традиционных ремеслах (холодное оружие и ювелирные изделия), о королях, сефардах, маврах и пр.

ПИСЬМО 3.
Натан! В прошлый раз мы расстались по дороге в Толедо, когда наш гид Алина рассказывала об истории Толедо. Я изложу ее вкратце, как я ее запомнил.
Как водится, первыми жителями высокого плато, на котором расположен Толедо, были древние иберийцы (племя карпетанцев). Затем пришли кельты. Смешавшись с иберами, стали называться кельтоиберами. В то время это место уже было важным оборонным пунктом. Тит Ливий в своей «Истории Рима» в 192 году до н.э. упоминает о взятии труднодоступной крепости Толетум. Под властью Рима Толедо превращается в важный город Империи. Ведется строительство дворцов, храмов, цирков, театров. Под натиском варваров(аланов, вестготов) Рим оставляет эти места и с 5 до 8 века Толедо становится важным центром вестготского королевства, а с579 года и его столицей.
В 589 года церковный Собор объявил христианство государственной религией и с тех пор это оплот христианства, а затем и католицизма (Испанский Рим). После завоевания Пиренейского полуострова арабами Толедо переименовывается в Толаитола и утрачивает роль столицы, которая перешла к Кордове. С того времени в Толедо чувствуется влияние арабской («мавританской») культуры, которая была значительно выше христианской. В конце 11 века в ходе Реконкисты король Альфонс VI освободил город от арабов и через 3 года объявил его столицей своего королевства. Толедо превратился в центр борьбы с арабами. В это время, несмотря на постоянные войны наступает настоящий культурный и экономический расцвет города, особенно при короле Фердинанде III Святом. При нем был заложен и Кафедральный собор, который считают одним из чудес света. В Толедо в 13 веке была издана «Большая хроника Испании» - первый образец испанского литературного языка, автор – Альфонс X Мудрый. В искусстве развивался симбиоз трех культур – арабской, христианской и еврейской. Упадок города начался в конце 15 века, когда начались гонения на евреев, а в 1492 году они были окончательно изгнаны из Испании. После того, как Филипп II перенес столицу в Мадрид, город совершенно захирел и превратился в провинциальный. Вместе с тем его положение на обочине истории сохранило город практически в неизменном со времен средневековья виде. Именно поэтому ЮНЕСКО объявило Толедо в 1986 году культурным достоянием человечества. Кстати, подготавливая эту историческую справку, я наткнулся на возможную причину переноса столицы в Мадрид. Толедо возглавил борьбу т.н. «комунерос» за признание городских привилегий против всевластия феодальных владык (вожди движения Хуан де Падилья и его жена, оба толедцы). За это и был наказан город.

ТОЛЕДО. На подъезде к городу делаем остановку на большой автостоянке с официальной целью сходить в туалет, так как в городе с этим могут быть проблемы.
Но, очевидно, главная причина в другом. Здесь имеется большая сувенирная лавка, где продаются традиционные для Толедо товары. Магазин буквально завален холодным оружием (мечи, сабли, ятаганы, кинжалы, алебарды, топоры, копья). Толедцы сохранили от арабов искусство изготовления дамасской стали. Кроме того создали специфическую технологию изготовления ювелирных украшений золотом по стали. Здесь же в магазине работают несколько мастеров, которые на глазах у публики создают свои изделия. Не все вещи одинаково хороши, но есть и просто роскошные экземпляры. Все наши дамы бросились, конечно, покупать украшения. Диапазон цен огромный, поэтому каждый может приобрести что- то по своим возможностям и запросам.
Толедо расположен на берегу самой длинной в Испании реки Таро на высоком плато.
Сама территория города гористая и при подъезде к нему хорошо видны улицы, сбегающие с вершины холма к наружным крепостным стенам. Издали видны господствующие здания Кафедрального собора и замка-крепости Алькасар. Видны также колокольни других церквей. Крепостные стены и башни сохранились с древних времен и сейчас находятся в отличном состоянии. Подъезжаем к воротам Карла V, которые были прорублены в стене для его торжественного въезда в город. Покидаем автобус и по узким средневековым улочкам начинаем подъем к центру города. По дороге случайно встречаем одного профсоюзного активиста с флажком с серпом и молотом. Это участник какой-то демонстрации, которая или закончилась, или еще не начиналась. Так как наш гид ушла далеко вперед, нам так и не удалось выяснить, что делал этот человек. Весь город в пределах городских стен сохранился в почти нетронутом виде. Узкие улицы и переулки, невзрачные снаружи дома, зачастую с глухими стенами наружу, с наглухо закрытыми воротами. Этот стиль оказывается имел под собой серьезное основание. В «имперском» городе всегда была проблема жилья. Поэтому каждый домовладелец обязан был иметь свободные комнаты для проживания либо самого короля, либо приближенных. Это было очень обременительно экономически, так как ни о какой-либо достойной оплате не было и речи. Поэтому хозяева старались придать дому непривлекательный вид. Поднявшись на самый верх, попадаем на площадь перед дворцом Алькасар. Красивое здание с 4-мя башнями. Скромно украшено каменной резьбой. Дворец многократно разрушался, в последний раз во время Гражданской войны силами республиканской авиации он был уничтожен почти полностью. Здесь был оплот франкистов, возглавляемых полковником Москардо, памятник которому и сейчас стоит в Алькасаре. Сейчас дворец-крепость полностью восстановлен и в нем находится Артиллерийская академия. С холма у Алькасара открывается великолепная панорама на весь город - старый и новый, расположенный в долине Таро вне городских стен. Как большинство новых городов он не представляет ничего интересного.
Идем по центру города. Проходим мимо нарядного здания магистрата, архиепископского дворца, мимо бывшей синагоги, построенной в основном на деньги богатого еврея Самуила ха- Леви, бывшего казначеем короля Педро Жестокого. После изгнания евреев превращена в христианскую церковь. Сейчас в ней Сефардский музей.
В Толедо есть несколько музеев, но у нас запланировано посещение только Кафедрального собора и Церкви Сан-Томе.
История создания кафедрального собора в Толедо плохо документирована. В римские времена на этом месте должны были находиться какие-то важные постройки, так как рядом есть остатки форума. По преданию на месте собора явилась Богородица святому Ильдефонсу. В соборе имеются картины и скульптуры с этим сюжетом. После захвата Толедо арабами собор был переделан в мечеть. В 1085 году снова христианская церковь. В 1222 году здание было полностью разобрано и в том же году заложен первый камень нового собора. Архитектура собора впитала в себя черты классической готики и мавританского стиля. Утверждают, что по величине он уступает только соборам в Милане и Севильи, а по внутреннему убранству ему нет равных в Европе.
Не берусь утверждать или опровергать эти сравнительные характеристики. Но могу точно подтвердить, что собор огромен и, действительно, очень богат внутри. Несмотря на твою просьбу, я не берусь подробно описывать это чудо. Отмечу только некоторые наиболее запомнившиеся вещи.
Хоры. Особенно резные кресла. Каждое кресло – это подлинный шедевр. Кстати по просьбам монахов, измученных целебатом, проводивших здесь многие часы молитв резчики вырезали на подлокотниках всякие «сомнительные» сюжеты, которые заменяли монахам четки.
Невероятно богатая резьба и скульптура по всему храму. Ретабло в главном алтаре выполнено резьбой по дереву с раскраской и позолотой. Насчитывает наверняка сотни фигур. Статуя Элеоноры Арагонской. Гробница герцога Альваро де ла Луна и его жены. И конечно знаменитая «Белая Мадонна». Богатейше убранная Мадонна дель Саграрио – покровительница Толедо. Вообще с культом Мадонны происходят странные вещи с моей точки зрения, как нерелигиозного человека. Из библии известно, что один из самых больших грехов - сотворение кумира. Именно это происходит с культом Мадонны. Католики поклоняются не единой Богородице, а ее различным изображениям (Мадонна дель Пилар, Мадонна Аточская, Белая Мадонна, Черная мадонна, Матка Боска Ченстоховска и т.д.). Гойя в юности поклонялся Мадонне дель Пилар, а в более зрелом возрасте – Мадонне Аточской. И при этом верующие не чувствуют никаких неудобств, поклоняясь кумирам – скульптурам, иконам и пр.
Толедо – город Ель Греко. Он здесь прожил много лет и, конечно, «наследил». Вот и в соборе есть ряд его картин («Снятие одежд Христа», «Взятие Христа под стражу»).
Настоящей вакханалией роскоши и красоты является скульптурная композиция «Транспаренто». В одном из куполов собора выполнено окно-отверстие окруженное целым сонмом фигур ангелов, святых и пр. Создается впечатление разверзшегося неба. Отверстие отбрасывает ослепительный пучок света на другую скульптурную группу, расположенную с тыльной части алтаря и через еще одно отверстие попадает в помещение главного алтаря. И кого только здесь нет. Здесь и Христос с апостолами, Мадонна с Младенцем, Иоан Креститель, святые, ангелы, всякие аллегории силы, власти, богатства.
Очень интересно помещение капитула. Граненный позолоченный потолок, стены в верхней части расписаны на религиозные сюжеты, в нижней части облицованы деревянными панелями. Примерно в половине панелей установлены портреты всех архиепископов Толедского собора. Остается еще достаточно свободных мест для будущих поколений.
Стоит еще упомянуть сокровищницу собора, где собраны уникальные по художественной ценности и стоимости церковные реликвии. Особо интересен ковчег работы XIV века и уже упомянутая Мадонна - покровительница Толедо.
Великолепные расписанные потолки, цветные витражи.
Можно бесконечно осматривать Кафедральный собор, но вряд ли можно увидеть и охватить все. Да и время наше расписано. Идем в Церковь Санто Томэ.
Эта церковь установлена на месте бывшей мечети. Отличительная особенность – великолепная башня в стиле «мудехар». Церковь поставил граф де Оргас. Как гласит легенда, за это и другие благочестивые деяния святые Стефан и Августин спустились с небес, чтобы достойно похоронить графа. Этот сюжет изображен на картине Ель Греко «Похороны графа де Оргаса», которая висит в церкви с момента ее написания. Тем в основном и знаменита эта церковь. Сама же картина, кроме чисто художественных достоинств, интересна и тем, что Ель Греко изобразил на ней многих его современников, живших в Толедо, в том числе и своего сына. Кстати, на многих картинах художник рисовал свое лицо, даже в образе Христа.
Есть в городе и дом-музей Ель Греко. Он находится в бывшем еврейском квартале. Мы только осмотрели внутренний дворик «патио».
Рассказывая о Толедо, нельзя не сказать об художественном направлении «платереско» от слова «платина». Это тончайшая резьба по камню, напоминающая изделия из серебра или платины. «Платереско» очень часто встречаем в Толледо в качестве архитектурных или интеръерных украшений.
Вновь спускаемся от центра города к крепостным воротам. По дороге проходим мимо памятника Сиду Компеадору, герою освобождения Толедо от арабов. На шее у него венок из свежих цветов.
С сожалением расстаемся с «Благородным Толедо». Пора возвращаться в Мадрид, где по плану у нас полдня свободного времени. Но тут выясняется, что сегодня, 2 мая, в Мадриде праздник местной святой и все практически закрыто. Неожиданно гиды предлагают нам совершить незапланированную поездку в Сеговию. Конечно, не бесплатно. С носа по 20 Евро. Большинство согласно, но есть несколько «мятежников», которые настаивают на точном выполнении программы. Приходится возвращаться в Мадрид, высадить последних и снова в путь на Сеговию.
СЕГОВИЯ. В дороге мы все пытаем нашего руководителя группы, что же нас ждет в Сеговии. Ответ краток : «Вы скажете – Ах!». И все было именно так! Первое, что мы увидели – это гигантский римский акведук. Он имеет протяженность 14,5 км и высоту 29 м. Огромные арки покоятся на столбах разной высоты, обеспечивающих нужный наклон ложа водопровода, с тем, чтобы доставить воду от горных источников в город.
Акведук сложен из грубо отесанных камней без какой-либо связки. Все покоится под собственной тяжестью. И это сооружение стоит уже около 2000 лет. Удивляет изящество и воздушность формы акведука, не смотря на его огромные размеры. Сейчас вода по акведуку не подается, но имеется проект ее возобновления, как туристского аттракциона.
Сеговия очень живописна. Она расположена на высоком холме, а вокруг еще более высокие горы с вершинами, покрытыми снегом. Господствует над городом крепость, которая тоже именуется Алькасар. Удивительно хорошо сохраненная, она удивляет обилием башен, шпилей, гребенчатых крепостных стен, переходов, мостиков.
Алькасар своей необычностью напоминает волшебные замки из мультфильмов о Кащее Бессмертном и подобным. В городе есть, конечно, кафедральный собор с высокой колокольней, видимой из далека. Имеется и красивый парк с дворцом , и Пласа де Майор. Средневековые улочки с обязательным бывшим еврейским кварталом.
После прогулки по городу нам дается 30 минут на его разграбление и посещение туалета. Наш гид очень рекомендует попробовать пирожные местной выпечки. Попробовали – не вкусно!
По другим улочкам спускаемся снова к воротам города и к акведуку. Вблизи него расположены два известных на всю Испанию ресторанчика, где готовят молочных поросят и ягнят. Сеговия процветает на базе «гурманного» туризма. Отовсюду сюда приезжают, чтобы поесть молочных поросят, в том числе даже король Хуан Карлос.
По дороге к автобусу замечаем на крышах многих домов аистов, расположившихся в
в огромных гнездах. Это тоже фирменное отличие Сеговии.
Все в восторге от прогулки по Сеговии. Но нас уже ждут другие дела. В этот вечер заказана таверна с Фламенко Мадриде. Переодевшись в гостинице, спешим на
Пласа де Майор. Площадь в вечернем освещении выглядит совершенно по-другому, чем днем. В расположенных вокруг площади «бодегах» (бывшие винные погреба, а теперь ресторанчики, вот откуда русская «бодяга») царит большое оживление. Пересекая площадь подходим к дверям полуподвального помещения с рекламными щитами и фотографиями исполнителей Фламенко. Входим в просторное помещение со сценой. Вокруг нее тесно расставлены столы и стулья. В стоимость билета входит концерт танцоров и по стакану любого напитка (вино, пиво, лимонад или минералка).
Все, конечно, заказывают «Сангрию» . Начинаются танцы. Танцуют 5 молодых девушек и один парень. Все очень серьезно, страстно, зажигательно. Яркие костюмы. Стараются очень, но профессиональный уровень мог бы быть выше. Это мое впечатление связано, очевидно с тем, что накануне поездки мы с Валей были на концерте Фламенко в Кельнской филармонии и это выглядело значительно лучше. Но многим очень понравилось.
Поздно вечером плетемся в гостиницу. День был трудный, но прожит он не зря. Утром предстоит длинный путь на Валенсию. Это уже дорога к дому.


ПИСЬМО 4.
Общее время пути от Мадрида до Валенсии более 8 часов. Но дорога разбита на 2 этапа. В промежутке предусмотрено посещение Эскуриала и Долины Павших.
С нами наш гид Алина, которая должна провести эти 2 экскурсии и возвратиться в Мадрид. По дороге она рассказывает историю создания Эскуриала. Вкратце привожу ее.
Дворец-монастырь Эскуриал посвящен Святому Лавренцо, который согласно легенде обеспечил победу испанцев над французами в 1557 году. Место строительства было выбрано вблизи деревушки Эскуриал, лежащей в пустынном месте у подножья гор Сьера-де-Гуадаррама, богатого лесами, водой и гранитом. Само название «Эскуриал» означает «отходы». Имелись ввиду отходы от добычи гранита в карьерах. Дворец – монастырь был заложен по решению «знаменитого» Филиппа II в 1563 году и закончен в 1584 г. Король мечтал выполнить волю своего отца, собрать гробы всех испанских Габсбургов в одной усыпальнице. Он сам постоянно следил за ходом работ, за подбором материалов, за проектами убранства. При нем возникли дворец, храм, монастырь, сад. Но Пантеон им не был построен. Лишь его наследники Филипп III и Филипп IV завершили его строительство. В течении полувека шло перезахоронение останков Габсбургов. Все время существования дворец-монастырь пополнялся произведениями искусства. Особенно интерьеры дворца были украшены при Карле IV Бурбоне. В 19 веке был сооружен Пантеон инфантов, в котором захоронены ненаследные принцы, принцессы и королевы, не ставшие матерями королей.
Первым архитектором Эскуриала был Хуан Буатисто де Толедо. После него архитектором и строителем дворца Хуан де Эррера, который руководил строительством и вникал во все мелочи. Особый стиль постройки носит его имя.

ЭСКУРИАЛ. Приехали в центр чистого и аккуратного городка Эскуриал. Оставили автобус на подземной стоянке и отправились к дворцу. Дует холодный пронзительный ветер. Чтобы согреться, идем быстро, почти бежим по улицам города. Вдруг неожиданно открывается вид на весь дворец. Огромное четырехугольное здание с 4 башнями и входными воротами. Практически никаких украшений. Суровый, благородный вид. Только главный вход украшен полуколоннами и портиком.
Вбегаем во внутренний двор, называемый Царским из-за 6 гигантский скульптур библейских царей, в том числе Давида и Соломона. Здесь тоже очень холодно. До открытия дворца для публики еще 20 минут, но главный храм открыт. Мы втискиваемся вовнутрь. Но не успели согреться, как явился неумолимый охранник и выгнал нас снова на холод. Все апелляции Алины он отбросил, как не имеющие никакого веса. В это время прибыли другие туристы и мы становимся в длинную очередь. И снова проверка на металл, осмотр личных вещей, напряженные лица полицейских. Наконец мы во дворце.
Внутреннее строение дворца очень сложное. Много всяких переходов, коридоров, закоулков. В плане все здание имеет вид решетки. Это связано с преданием, что Св. Лавренцо был сожжен заживо на решетке. Решетка как бы перевернута вверх ногами.
4 башни по краям здания – ножки решетки, торчащие вверх. Рукояткой решетки служит здание королевского дворца. Значительную часть дворца занимает монастырь монахов – августинцев и туда нет доступа публике. Музейная часть включает в себя королевские покои и парадные залы. Королевские покои довольно скромные, но из их окон открывается великолепный видна дворцовые сады, которые смягчают суровый внешний вид дворца (название стиля «десорнаментадо», т.е. без украшений). Галерея баталий представляет собой парадный зал на одной из стен находится гигантская фреска с изображением знаменитых сражений Филиппа II и других королей. Особое впечатление производит роскошный зал Библиотеки в 40 тысяч томов, основу которой составила библиотека Филиппа II. Здесь собраны ценнейшие рукописи еще времен арабского владычества, поэма Альфонса Х Мудрого и др. Невероятно красочный плафон библиотеки, расписанный Тибальди в 16 веке. Все залы королевского дворца украшены картинами выдающихся мастеров (Рогир-ван-Вейден, Босх, Рибейра, Тициан, Тинторетто, Веронезе, Рубенс, Эль Греко). Особо следует отметить увлечение Филиппа II Босхом. Будучи католиком до мозга костей, он почему-то очень любил картины этого художника – тайного еретика. Он рассматривал его антиклерикальные сюжеты, как морализаторство, борьбу за очищение церкви от скверны. Вообще, образ Филиппа II, известный нам по литературе (садист, беспощадный преследователь ереси, даже мучитель кошек) нуждается в некотором переосмыслении. Он был большим поклонником литературы и искусства, науки. За все его правление состоялось всего 2 суда инквизиции с аутодафе (в Испании). Правда, возможно на периферии (например в Нидерландах) все выглядело значительно хуже.
Вход в королевскую церковь Св. Лоренцо прямо из королевских покоев. В главном алтаре высокое ретабло, выполненное из золоченной бронзы, мрамора, яшмы по эскизам Эрреры. Главные достопримечательности храма – фрески Луки Джордано на сводах, огромное распятие работы Бенвенуто Челини, верхний хор с креслами, вырезанными по эскизам Эрреры. Бронзовые скульптурные группы молящихся изображают Королей Филиппа II и Карла V с их семействами, сохранился оригинальный табурет, на котором сидел во время молитвы Филипп II. Следует еще упомянуть, что прямо под ногами священника, ведущего службу, находится усыпальница королей Пантеон, что было завещано Филиппом II. Вход в Пантеон из правого нефа церкви по широкой, богато отделанной лестнице. Сам Пантеон – очень высокое помещение восьмигранной формы, отделанное разноцветными мраморами, позолоченной бронзой, яшмой. Спроектирован римским архитектором Джован Батисто Крешенци. Гробы из серого мрамора на золоченных львиных лапах стоят в нишах. Здесь захоронены почти все монархи – от Карла V Габсбурга до последних испанских Бурбонов. 2 гроба зарезервированы для ныне здравствующих Хуана Карлоса и Софьи.
Подземный переход ведет к Пантеону инфантов. Одно из захоронений выполнено и з ярко белого мрамора в виде торта, где в отдельных сегментах покоятся инфанты, умершие в детском возрасте. Здесь же имеется саркофаг одного из вельмож, который был прообразом литературного Дон Жуана. Его лежащая фигура на крышке саркофага удивляет тонкостью исполнения.
Покидаем Эскориал. Снова в автобус. Едем в Долину Павших. По дороге Алина рассказывает об этом мемориале и о преодолении наследия Гражданкой войны.
ДОЛИНА ПАВШИХ. Мемориал был задуман Франко, как национальный памятник погибшим в Гражданскую войну. Он был разрекламирован как акт примирения сторон, но практически таким не стал. Строили его 10000 политзаключенных, большинство которых и погибло на этой стройке. Они были похоронены на территории мемориала, но в каких-то потаенных местах. В основном же здесь похоронены фалангисты, сторонники Франко, в том числе и сам Франко и главный идеолог испанских фашистов Примо де Ривера, который был расстрелян республиканцами. Некоторые источники считают, что Франко сам выдал его республиканцам, чтобы расчистить себе дорогу к власти (что-то вроде Гитлера и Рэма).
Памятник расположен в изумительно красивой долине Гуадаррамы. Архитекторами памятника были Отаньо и Гонсалес. Он представляет собой огромную крипту – базилику, вырубленную в скале. Длина ее 262 м и высота помещения в алтарной части 41 м. Над скалой возвышается гигантский крест, высотой 150 м. У основания креста фигуры 4-х евангелистов, каждая высотой 18 м и весом 5 т. Чтобы представить размеры этого сооружения, достаточно сказать, что в горизонтальной балке креста могут разъехаться два автобуса. Возле центрального алтаря на своде крипты мозаика Христа работы Сантьяго Педроса. У подножия алтаря могилы Франко и Риверы с постоянно свежими цветами, возлагаемыми монахами местного монастыря.
Удивительно красива панорама окружающих гор со смотровой площадки мемориала.
Покидаем Долину Павших, чтобы уже без остановок ехать в Валенсию. Здесь же прощаемся с гидом Алиной.
Дорога до Валенсии проходит без особых событий. Некоторое оживление вносит сообщение руководителя поездки Володи, что в Валенсии на с ждет ужин в приморском ресторанчике, где нас будут кормить «паэлой». Что это такое, держат от нас в секрете, но говорят, что «это» надо есть только в Валенсии. Володя рассказывает об испанских винах, особенно рекомендует Малагу. Обязательно надо попробовать «освежающий напиток Орчадо». Снова испанская музыка. За окном снова прокручиваются испанские пейзажи, но в противоположном направлении – от материкового до субтропического климата. Очень долго нас сопровождают высокие горы со снежными вершинами. Потом горы становятся все ниже. Мы приближаемся к морю.
ВАЛЕНСИЯ. В город мы прибыли под вечер. Гостинница наша расположена в центре новой Валенсии. Как только мы к ней подъехали, все осветилось огнями фейерверка. Был очередной местный праздник, которых в Испании много. У гостиницы нас встречает переводчик Павел, который нас будет сопровождать в Валенсии. Небольшая пауза для заселения в отель и мы снова в автобусе. Едем есть паэлу. Автобус подъезжает к пассажирскому морскому порту. На всех углах стоят по 2-3 «ночных бабочки». Все как одна в своего рода униформе – белых высоких сапогах-чулках. Увидев автобус, призывно машут и всячески проявляют активность. Дело это в портовом городе обычное. Ресторанчик, где нас уже ждут, расположен прямо у моря. Двери выходят на пляж. О купании, конечно, нет и речи, так как холодно и идет дождик. Но нам это и не надо, мы жаждем паэлы. Помещение ресторана небольшое. Для нас уже накрыт большой общий стол. На столе красное вино в бутылках и приборы. На огромной сковороде два официанта вносят паэлу и показывают нам.
Все начинают лихорадочно фотографировать эту суперсковороду. Оказывается паэла – это вкусно приготовленный плов. Он может иметь разное наполнение (моллюски, рыба, мясо, просто овощи). В нашем случае это куриное и кроликовое мясо. Тут же в зале официанты нагружают наши тарелки из сковородки. Порции гигантские, но под вино и хорошее настроение все идет как по маслу. Официанты следят, чтобы бокалы не пустовали и все время подливают вино. Предлагают еще паэлу, но наступает предел нашим возможностям. Разговаривать и пить еще можно, есть уже нет. Павел рассказывает, что он несколько лет живет в Испании, имеет собственную строительную фирму. После ужина выходим к морю вздохнуть свежего воздуха и снова в гостиницу – спать!
Утром после завтрака экскурсия по Валенсии. Город стоит на реке, которая в прошлом приносила много неприятностей во время наводнений. Сейчас русло отвели от города в сторону, а на месте старого русла развернули гигантское строительство нового города. Это и стадион, и парки, и музеи, и автомобильные стоянки и пр. и пр. И все это выполнено и еще строится с совершенно необузданной фантазией архитекторов, художников, инженеров. Это в Валенсии поражает больше, чем старина, хотя и здесь ее достаточно. Мы, конечно, посетили один из соборов с достаточно богатой историей. Кстати, там храниться чаша, из которой по легенде пил Христос во время тайной вечери. Прошлись по старинным улицам средневековой Валенсии. Все это интересно, но похоже на виденное раньше. После прогулки по старому городу попали на площадь Пласа де ля Верген, где установлен фонтан, посвященный своенравной реке и есть кафе, где продают расхваленный напиток «Орчадо». Гадость оказалась ужасная, приторная до невозможности. Как выяснилось, наш Володя был просто сладкоежкой.
Наверное самое большое впечатление оставил у меня Музей Фигур. В Валенсии с очень давних времен у цеха столяров и плотников раз в год сжигать отходы производства на огромных кострах. Затем эта традиция постепенно наполнялась другим содержанием и теперь сжигаются гигантские композиции на разные темы. Значительная часть композиций - это куклы. Выполняются эти куклы с высоким мастерством. Лучшие экземпляры не сжигаются, а помещаются в Музей фигур. Все фигуры очень выразительны и ярко отражают характер своих персонажей. Есть абсолютно реалистические фигуры, есть карикатуры, но все необычайно интересно и разнообразно. Мне этот музей понравился значительно больше знаменитого музея Мадам Тюссо.
Посетили мы также старинную Валенсийскую биржу, наверное самую старую биржу в Европе. Это помещение сохранило не только свой первоначальный вид но даже мебель (столы, за которыми работали средневековые маклеры).
Сильное впечатление оставил крытый рынок, по утверждению валенсийцев самый большой в Европе. И, действительно, он необъятный. Тысячи людей бродят по его бесчисленным рядам. Особенно красочны рыбные, овощные и фруктовые прилавки.
Цены вполне приемлемые (с нашей «немецкой точки зрения») Нам был дан час на его разграбление, с чем мы и справились.
Снова в автобус и мы по дороге в Лорет де Мар, курортный городок на побережье.

ЛОРЕТ ДЕ МАР. Приезжаем в гостиницу к 5 часам вечера. Время на вселение и свобода до ужина. Гуляем по главному проспекту, ведущему к морю, по набережной.
Курорт как курорт : магазины, рестораны, дискотеки. Делаем последние закупки сувениров, в универсаме покупаем обязательную Малагу. В сувенирных магазинах торгуют все, кроме испанцев. Если ты проявил какой-то интерес, то продавец готов с тобой возится сколько угодно, только бы не упустить клиента. Цены снижаются в 2, 4, 5 раз. Но и товар соответствующий. Говорят на любом языке.
Вечером ужин в гостиннице. Опять испанский шведский стол. После ужина снова выходим на прогулку. Валя обнаруживает пропажу своей сумочки, где деньги и часть документов. Спешно возвращаюсь в ресторан – сумки нет! Иду к мэтрдотелю, а он мне навстречу с сумкой. Все обошлось.
Наутро после завтрака идем в автобус. В этот день (воскресенье) день отъезда многих групп. Весь проспект возле отеля заставлен автобусами. Рядом с нашим стоит автобус из Словении с группой молодежи. Поют песни под импровизированный оркестр. Перед отправкой нашего автобуса появляется старый знакомый Паскуале, который будет нас сопровождать в Фигейрос – в музей Сальвадора Дали.
В дороге мы узнаем биографию Дали, роль его жены Галы , основные направления его творчества., историю музея художника. Узнаем, что в Фигейросе пару лет назад открылся новый музей ювелирных изделий, выполненных по эскизам Дали. Решаем посетить и этот музей.
ФИГЕЙРОС. Наш автобус останавливается у самых стен музея Дали. Его здание выделяется своими красными стенами, декорированными желтоватыми трехголовыми «булочками». На крыше огромные белые яйца, идеальная форма которых всегда восхищала Сальвадора Дали. Вход в музей представляет собой вестибюль без крыши.
По стенам в несколько этажей расположены некоторые картины и скульптуры, выполненные художником. Посередине вестибюля стоит странная инсталяция, называемая «Дождливое такси». Это повторение подобной инсталяции, выполненной в Америке, где Дали жил многие годы. Большинство картин требуют особой точки зрения, чтобы понять изображение. Так, например, там весит портрет обнаженной Галы, который под другим углом зрения превращается в портрет Линкольна. Вообще, на большинстве его картин изображена Гала. Он ее писал до конца ее жизни, причем изображал ее всегда молодой, хотя она дожила до глубокой старости. После ее смерти он уже не создал ни одной картины и вскоре умер. С. Дали был художником с особым видением, я бы сказал с «абберацией» зрения. Некоторые его картины нужно рассматривать со специальными приспособлениями, например через призму. Большинство его работ очень интересно и, безусловно, его картины не скучны. Очень часто встречаются его странные автопортреты, где он легко узнаваемым по своим примечательным усам. В различных вариантах встречается его «Текучее время». Полна символического значения и вместе с тем очень реалистично выполнена картина «Корзина с хлебом». Эта вещь стала официальной эмблемой всемирной организации по борьбе с голодом. Все картины, скульптуры, инсталяции перечислить невозможно. Но в целом музей производит потрясающее впечатление.
Очень интересный ювелирный музей, хотя он и не очень большой. Представлены редкостные изделия из золота, платины, серебра, алмазов, изумрудов, аметистов, топазов и пр. драгоценных металлов и камней. И все это с удивительным вкусом и чувством меры. Особенно красива инсталяция «Бьющееся сердце», выполненная из бриллиантов и рубинов в виде раскрытого сердца, которое сокращается , как живое.
Приближается конец нашей поездки. Фигейрос находится у границы с Францией. На обратном пути домой мы еще посещаем Авиньон – резиденцию Пап во время их изгнания из Ватикана . Но это уже «Французская баллада». Наша «Испанская баллада» закончена. Если я что-либо переврал, то виноваты в этом гиды или путеводители.

Жду твоих «испанских» впечатлений.